松树盆栽的栽培与管理（台湾参考资料1） - 松柏专栏 - 制作维护 - 中华盆景
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松树盆栽的栽培与管理（台湾参考资料1）
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松树盆栽的栽培与管理--------（台湾参考资料1）
&& &做高压的素材，最好树是势强的，太弱的很可能会失败，即使成功，母株和高压株长势都会不良。所以最好经过肥培。选择干径1~3公分的年轻（树皮尚未老化）的徒长枝，太细、太粗、太老的较不易发根。选择徒长枝是因为她本来大都是要剪掉的部份，可作利用，又因她树势强，压条发根容易，取木后长得快。另外，整棵的某一部份单独看起来特别优美，相当具有潜力的，也是高压的首选材料。
重造根盘：一般在原根盘上方环剥，环剥切断上方叶子所生a养份的输送管道（位於韧皮部的筛管），这时根部只能靠原来贮存的养份过活，如果根部的养份不足够供应需求，直到新根长出，压条会失败，这个情形整棵就会死亡。所以重造根盘要特别注意根的生长情形，尤其是根的数量和粗细。
约在国历三、四月/七、八月(或更早)剥皮，让它流出松脂，自然乾燥，一样全日照，约3周~2个月，会在切口上方有肿大的情形，甚至切口有一颗颗微透明的增生组织，增生组织就是根的生长点，有生长点大概就是成功的保^，发根的时间也比较短。套盆的时间约在四、五月／八、九月。四、五月套盆，发根快又好，但是立即剪下移植，碰上七、八月高温期，比较需要小心照护（最好等到十月再切离）。八、九月套盆可以等到隔年二月再取木，让高压株接著跑，但是在七、八月环剥须特别小心母株水份的管理，免得高压株先行枯萎，如果叶子很多，可先行疏叶，发现高压株叶子变得更墨绿、微乾的情形，大概就是水份不足，赶快移至阴凉有散光处，旁边放盆水，增加崞嗯缂复我端钡交为止。(偶有一棵黑松，用铝线缠绕重造根盘，发生过这种情形，当时除了上述处理外，还将线稍微绑）
C.剥皮方法:1.环状剥皮法:在预定发根的地方，用利刃环状切割一圈，深度须达木质部，在下方约2~3公分再切一圈，切口须平整，最好一刀完成，两圈之间再划一刀，用钳子钳住旋转，把树皮取下(偶常常用指甲就扣下来了)，记得必须将树皮(形成层)清理乾净，免得重新K合，影响发根。另一个类似的方法是波浪环剥：环剥取下树皮后，用锋利的雕刻刀，在要发根那一圈，刻成连续VVVVVV的刻痕，并取下被切割的三角形树皮，用这个方法，发根的状况相当八方而平均。这个方法u造出来的伤口长度，比只环剥要长许多，可以想见将来发根数量、分鸦岷玫枚唷
2.绑铝线:同样在环状剥皮法的环剥上处，用大约2mm的铝线，先用手确实缠一圈，再用钳子箍紧，稍微陷入树皮，记得别太紧，免得水份上不去，枯死了。箍好后，一样放置一段时间，等待肿大，这段时间可以等久一点，甚至是半年、一年，约在国历三、四月/七、八月把铝线解下，如同环状剥皮。剥皮后偶一般会再多放个几天，让松脂乾燥。这个方法高压株通常会有比较漂亮肿大的头绪。绑铝线后，筛管被大幅阻断，醣份在缠绕上方堆积，导致树干肿大，因为筛管没有全部阻断，可以长期放置，环剥也会导致树干肿大，而且肿得快，但是时间短，最后铝线缠绕的方式会比较肿大(这种方式比较适合粗大、干径没什N变化的情况)。
用开根粉加水，调成高高的，抹在剥皮处，尤其是要发根的切口，一定要涂到取适当长度约３mm粗的２条铝线，在剥皮下方的适当处各缠一圈，两线重叠，成９０度交叉时敢桓鍪实贝笮〉暮谌砼瑁ㄖ降呐菝嫱搿⒋蟮囊媳部梢裕谂璧滓瓤桓霰仁鞲纱笠坏愕亩矗优璧的排水孔往旁边再往上剪出一个开口（不是剖成两半，开口只有一个），套上树干，开口重叠，用钉书机钉起来，放在铝线上将４条铝线沿盆底折起，穿过软盆上缘，绑在树上固定填入细的赤玉土，浇水。如果要高压的枝条是水平的，一样用套盆，在套盆深度大约一半的地方开２个口，套在树上，一样用钉书机钉合。底下用东西垫起来，再立起支架，用铝线把盆外的树枝两端固定，最后填土浇水（套盆也可以用一般的塑胶盆，开口用封箱胶带缠起来，底下m细的防虫网）(有此一说:水平枝高压，上方比较不易发根，如果可以，先在半年、一年前把枝条雕垂直，解决这个问题)。如果是要重造根盘，用大一点的盆子，直接把软盆盆底剪掉，套进去，再填土（套不进去，就剪开，再钉合，这时用大的纸泡面碗、硬纸板最好了，但钉书机要用大一点的，或是用封箱胶带缠起来）
松高压裼贸嘤裢撂着瑁皇窍裨幽居盟Π病Ｔ呱缴系乃墒鳎ぴ谘沂煜渡希豢课砥吐端湍长得好。松树的根是很需要空气的，水苔岬氖焙蚧嶙璋掌氖焙蛴趾苣盐唤ㄒ橥耆褂盟Γ可以剪碎加入少许，掺入赤玉土使用，加强保帷３嘤袷康拇窒冈冢~0.５mm左右(偶现在认为1~2mm会比较合适)，太粗太细都不好。
剥皮、套盆期间，量把母株放在阳光充足、空气流通，风却不大的地方，如同一般照料，套盆后高压的地方，我一般和其他盆栽一起在早上浇水，一样浇到水流出。傍晚不浇水，是因为根在晚上长得快，保持夜间盆土的温度，有利於发根，浇到水流出，是要利用水的流动，强制盆土换气，尤其是根已长出，特别需要呼吸时，空气更重要U风来袭或冬天风大，不但高压株会摇晃，拉断新长的根毛，甚至连母株也会倾倒，造成高压株断裂，或软盆内的土壤流失，最好暂时移入室内，或无风的地方。
G.移植：经过大约２个月，根就会长出。观察是否有根从软盆由上方或下方爬出、或是高压株有新芽长出，且生长健全、又或是软盆的土乾得特别快，可以判断新根的发育情形。确认根长好了，就可以进行移植，如果介质够多，足以维持高压株的需要，最好慢一点再移植，比较保险。移植的适期在十月／二月，个人觉得二月逢休眠期结束，松树正要开根展叶，此时移植最佳，而母株也可以立即回树势从软盆下方将高压株剪下，立即涂上K合剂，防止树液流失。小心拆下铝线和软盆，量不要弄散土团种植，这时的新根粉嫩粉嫩、粉容易弄断地，不要急於整理根系。隔一年换盆时，再来整理根盘，同时剪除根盘下方多N的树枝，方便日后换盆，记得一样涂上K合剂。期间的管理，和一般苗木是一样的，高压株的土里会长有松菌，并不须要特别处理。如果高压株的高度还不矮，枝叶又密，为了防止风摇晃树干，最好用绳子或铝线，在盆子外缘拉三条线，作三角固定，免得风吹树摇，长出的根毛被拉断至於重造根盘，因为不好剪除下方原来的根盘，就再过一年，再来换盆整理根系，剪除原根盘，也要涂上K合剂。
整理根盘，会切除根盘下多N的树枝，相对主干来说这个切口很大，种植后又处在盆内，如果没有涂上K合剂，流出的松脂不易凝固乾燥，导致树液大量流失，病菌、病毒容易入侵，会使得树势衰弱，严重的话可能还会枯死。所以要记得涂上K合剂。切除高压株后的母株枝干，要涂上K合剂，保护母株，高压对母株而言，负担蛮大的，让她休息一阵子，再作其他处理（树势强的母株，就不在此限了）。
在环剥的下方，可能会逼出一些新芽，如果是需要的，当然可以选芽留下，如果是不要的，就早骚掉高压期间，母株可以正常施肥，高压株不可以书上有提及：开始发根后，可以在压条附近（母株上），削去木质部１／３（输送水份的导管在木质部的外缘），以促进根的生长PS在上面讲座里有佚尘大铝线+波浪环剥精彩的高压示范。
示范的高压预先做了铝线环绕...时父哐沟亩鳌Ｄ壳耙丫鲈铝...也稍有肿大,取下铝线...用锋利的剪刀...上下两圈分别先做环剪...可以剪深一点...但要小心...不要剪断了 ,接著在环剥的部分纵向剪一刀,然后用尖嘴钳环状反覆夹迫环剥部分的树皮...可以稍微用力一点夹...别夹断就好,此时...树皮会变得很散...拿手一剥...就可以剥掉。剥的时候要留意一下...以免环剪做得不确实...会藕断丝连的...拉皮哦 ,整圈树皮可以"领"下来...晾在一边 ,仔细看一下缠绕铝线的部分...不仅仅是树皮的部分肿大...连同木质部也有肿大的现象...可以从木质部呈双弧线")("看出来,这一次特别再加上去的做法...是在紧接著波浪环剥的下方(原来环绕铝线处)...再把铝线环绕起来(还是要得很紧)...主要是发现木质部的肿胀...有点打破以往的认知...原本以为只有皮层部分负责传输养分...但从肿胀的木质部看来...似乎连木质部的表层也有这样的功能(不能确定)...所以决定再环绕一条铝线...确实阻绝上方行光合作用所a生的养分...聚气於高压株...也多施一点压力...看能不能使出根加快或增多,最后涂上发根剂...加很少很少的水调成半乾的糊状...尽量利用她本身分泌的松脂帮忙沾黏发根剂。然后将植株放在雨淋不到(或者套一下透明塑胶袋)...阳光可以照射到的地方。只是环剥以后的第一个星期之内不要淋到雨就可以等待一两个月后再上土盆,压的地方...会有松脂分泌...不需要擦去...,发现她的根快要长出来了...看得出来N...那锅咖啡色的小乳突就是,套盆了...顺便把她曳引过来...一做接穗的遮阳伞...二把枝干扶正...以免匆忙浇水时土会冲出来,70天后,用手轻压...套盆土的感觉很硬...应该已经出根了...拆开软盆,(从缠铝线到取木，共计约8个半月，整个过程非常完整详细，发根状况很完美，其中最值得注意的是:1.佚尘大的波浪刻得很小很密，2.波浪环剥后立刻涂上发根粉，3.环剥后第一个星期以内浇水要避开环剥处、也不要让雨水淋到，4.发根异常漂亮。
----------------------------------------------------------------------------介质&&&&& 松树非常需要疏的用土，一般的观念，松树的根要非常透气，同时也有助於共生松菌的生长。目前在市面上，比较方便取得的优良用土，是(硬质)赤玉土，赤玉土的保肥、保嵝砸捕枷嗟庇帕盆底使用0.8 cm以上大小的(盆底用土比较不需要讲究，主要排水、通气就可以)培养期的苗木、半成品，希望快快长大的，用土一般在0.3~0.5cm左右，表土(0~1cm)则用0.2~0.3cm左右成品(不希望长势太强)则用0.2~0.3cm左右的小小苗(一、两年生)则使用2mm左右的当然松树的适合介质，不是只有(硬质)赤玉土，一般书籍上所说的大多是砂质壤土，只要符合透气、排水、保帷保肥、 pH值中性~(微)弱酸的介质都是松树的优良用土。阳明山土也是很好的选择，但是目前在市场上贩售的阳明土都是粉状的，不太适合松树有许多树友，喜欢在介质e混些小石子，如山砂、河砂、麦饭石...等等(百年不崩解，可以一直重覆使用)，也是很好的做法(石子不太吸水，表面只附著一些水，整个盆土含水量减少，浇水频率可以增加，也就是新旧气体交换频率增加，盆土一直保有新鲜的空气)。但是不建议加入成份以碳酸钙(CaCO3、硷性中等强度)为主成份的石头(如大理石--磨石子地板的主要材料)，因为大多的松树喜欢中性~弱酸的环境，即使加些醋把pH值调回来，酸硷中和后，Ca2+ 溶在水e，浓度可能会太高，导致其他其他元素的吸收障碍;等到醋作用完了，介质又渐渐回到弱硷的环境。
&&& 以黑松和五叶松相比，五叶松是比较偏好稍乾的环境，在五叶松的介质e，可以多加些石头进去(约10~30%)。这些石头不一定要到园艺资材店才能买得到，如果介质已经是优良用土了，加进去的小石头就不必太讲究这些介质的特性，表面稍微光滑的也无妨，在建材行可能找到更便宜的，约黄豆~半颗花生米大，用来搅拌混凝土用的小石子。
PS:1.查了很久关於松树pH值的容忍范围，只查到美国白皮松的资料: pH4.8~8.0(资料在Characteristicse头)绝大部份的植物，大多偏好微酸~弱酸的介质环境，我想松树也是如此，虽然弱硷性的环境也是可以生存，但是总不比在微酸~弱酸下生长来得好。如果要另外调介质，最好不要加太多硷性的物质2.赤玉土成分：SiO2（二氧化硅）42.7%、CaO（氧化钙）0.98%、MgO（氧化镁）2.5%、MnO（氧化锰）0.15%、Fe2O2（氧化铁）8.4%、Al2O2（氧化铝）25.1%、pH值 6.9、EC值 0.0523.鹿沼土成分：SiO2（二氧化硅）46.2%、CaO（氧化钙）2%、MgO（氧化镁）0.36%、MnO（氧化锰）0.039%、Fe2O2（氧化铁）2.2%、Al2O2（氧化铝）28.7%、pH值 6.1、EC值 0.0474.氧化亚铁的化学式是FeO，不会写成Fe2O2，氧和铁的化合物另有三氧化二铁(Fe2O3)，在自然环境下，氧化亚铁放久了，二价亚铁离子会继续氧化成三价正铁离子，上面Fe2O2，应该是三氧化二铁(Fe2O3，氧和铁的化合物，是不会说成氧化铁的)。一般环境下应该没有Al2O2，氧和铝的化合物是三氧化二铝(Al2O3)。
--------------------------------------------------------------------------生长适温&植物生长温度有三个点:最低温、最适温、最高温。温度太高太低，植物都会休眠。从光合作用和呼吸作用的观点来看，当温度太高太低，光合作用的速度会变慢。如果 光合作用的效益 = 呼吸作用的消m 时的温度，就是该植物的生长最高、最低温度，超过这个范围，植物生长停止，进入生长休眠。最适温则是 光合作用的效益 - 呼吸作用的消m 的最大值的温度，我并没有查到松树生长的这三个点(每个不同树种、甚至是不同生长阶段，这三个点都不同)。以经验来推估:我想这三个点是0~5度，18~25度，32~35度C。这一篇文章偶觉相当值得阅读：设施内作物之生长与生理ps:在生长适温内，温度N高10度C，其他因子不变下，植物光合作用速率加倍(一般化学反应大多如此)------------------------------------------------------------------植物吸收水份的原理&根系如果修剪得多，那N上面的枝叶就要相对的疏一些掉 ，好像是必然的 ，为何"松树就不要这样作":
黑松高压范例
记得高中生物教过，植物(这里所说的植物，偶想应是指陆生植物，水生、潮间带、海生植物可能有些差异)吸水有3 种力量(植物是被动的，靠外界的力量透过根毛，把水往植物体内输送)
1.大气压力--植物体内可视为(接近)真空，大气压把水往植物体内(上)压，植物体内水压与外界大气压力平衡(真空下，1个大气压力可以维持10.33 公尺高的水柱，一般大乔木都超过这个高度(大多在30~40公尺，美国红杉可高达100公尺以上)，植物基部的水压必然超过1个大气压，如果这样计算，40公尺高的大树，基部水压大约是4个大气压，美国红杉则是10个大气压，这类树或许有些特别的机制，才能把水送上这样的高度)。
2.渗透压--介质含水的溶解物浓度，小於植物体内的浓度，从水的角度来看，外界水的渗透压大於植物的，所以水不需能量而流向植物。换盆后不立即施肥，就是这个因素，避免外界水的渗透压小於植物的，水反而往外流。在任何时期如果因为过度施肥，而a生这个现象，就称为肥伤。(植物吸收离子的原理 : 介质矿物质浓度小於植物体内的浓度，植物透过呼吸作用，需要消耗能量(ATP变成ADT的形式，释放能量)以H+与外界交换金属阳离子。以前细胞生物学时，没注意到吸收阴离子(如磷酸根之类)的问题，我想应该也是一样，用OH-来交换吧!)
3.叶子的蒸散作用--水从叶子蒸散到外界，植物体内的水，被蒸散的水分子在导管(输送水的管道，一种很好的毛细
管)内往上拉(液态水分子相互吸引的力量的专有名词偶已经忘了，国中理化应该有教过)，这个力量藉著水分子的连贯，一直传导到根毛处，把水吸(拉)进植物体内以下是本人自已推想，未经^实，可以说是假说。我想在换盆后，破坏(减低)了原有根吸水的能力。阔叶木的树液流动快速，在叶子上散失水份的速度太快(阔叶木枝条叶子剪下后，两三天就会乾了)，换盆时需要剪掉一些叶子，减少水份蒸发的速度，同时置於日照较弱的地方，等待根重新恢。而松柏类针叶木的树液流动缓慢，叶子的蒸散作用也慢(针叶木枝条叶子剪下后，可能一两星期后还没乾)，换盆后特别需要靠蒸散作用(一般松柏在适期换盆后，还是放在全日照下，不置於遮阴处)，才能吸取足够的水份，所以不能剪(太多)叶子。种植针叶木有言:动上不动下，动下不动上。动上---雕整枝干影响导管传输水的能力、修剪枝叶减低蒸散作用，动下---换盆、移植减低根吸收水能力。偶想原因就在於此，当一方弱的时候，需要另一方的力量帮忙支撑树势，或者说不要同时减低双方(帮助)吸水的能力阡插时往往会留下几片剪剩一半的叶子，偶想原理也是一样，利用蒸散作用加强吸水能力，造成树液流动，而发根发芽(真柏阡插一般会留下蛮多的叶子，偶想也是因为针叶木蒸散作较弱的关S)
ps:第3点提的蒸散作用，水分子往上拉的力量(一般液态分子互相吸引的力量，水分子间还有氢键，吸引力更强)叫内聚力，另外水分子和管壁间的吸引力叫附著力-----------------------------------------------------------------------浇水&1 个附件盆栽浇水的原则，一般是乾了再浇，浇必透。如果放在户外，冬天一般则是2~4天一次，春秋1~2天一次，夏天1天一~两次当然这会和盆土性质、盆土高度、盆土量、枝叶量、温度、日照、空气岫取⒎缡频鹊任侍庀喙因为介质使用排水性好0.3~0.5cm的赤玉土和保嵝越喜畹呐杵鳎嫉脑蚴岵灰(偶不是说松树需要很多水份，而是要很多空气。盆栽界有句俗话:浇水三年才出师，这句话在花果盆栽上，或许可以成立，这类植物有花芽分化、消苞、开花、授粉、掉果、花果大小色泽等等问题要注意，在松树栽培上，偶觉得掌控盆土的透气、岫鹊问题，可以用选择、调配介质轻解决)。多浇了，水还是很快会排出去，不会有阻碍空气流通、积水烂根的情形反而因为浇水，盆土内的空气被强制排出，水流出后，又强制新鲜空气进入盆土也就是浇水会加速空气流通，排出二氧化碳、乙烯(植物老化的激素)等等不良的气体居住在都市的偶们，水源都是自来水，一般的盆栽书籍都建议不要用自来水直接浇灌。
以我而言，我是用个放在阳台上、不加盖的大水桶，先装满水，尽量不照到光线(照到阳光容易滋生澡类)，用浇水器取水，再来浇树(约一星期把水倒光、清洗桶子，免得滋生孑孓)。我想原因是自来水中含有杀菌的氯气，先让水接触空气，使氯气挥发，尽量减少氯气浓度，减低氯气杀死土中益菌的能力。浇水时，偶是来来回回，同时浇所有的树，最后再一棵一棵大量浇水。使用的介质比较疏，一开始浇了大量的水，介质还没吸饱水，水已经流出去了。浇过一点水后，先浇其他的树，再回来浇，让介质有吸水的时间，浇水的总用水量、时间比较少。最后浇大量的水，是要水茁橹始涞目障(原来空气拙莸目占)，排出原有的气体浇完水，最后再将贮水桶注满水
补充:引用设施内作物之生长与生理水分一般由土壤（或盆土）中供应，而为根部所吸收，供植物体利用。土壤中的水分依其存在状态可分为吸著水、毛细管水和重力水三种。吸著水是指被土壤吸著、吸力极强，不能为植物所利用的无效水。重力水则为土壤中自由流动、不为土粒吸著的水，因重力影响而流至土壤下方，在排水良好的情况下可迅速流走，故植物也无法有效利用。因此植物能有效利用的只有存在土壤粒子孔隙间、抵抗重力而由毛细管现象作用所保存的毛细管水。土壤岫鹊姆掷啵如果介质颗粒够大，那N重力水的进出，就会促进空气的流通，这就是偶对松树浇水嵛鹎南敕āＫ允屎系介质和适当的浇水，偶想对松树的生长，是绝对有绝大帮助的
----------------------------------------------------------------------盆器材质与形状&材质
一般都认为以长势而言，盆器的材质，优劣的顺序是:1.(砖)瓦2.朱砂3.陶瓷4.塑胶。原因何在:透气性是主要考量点。近来又常见用筛篮种植，而且在其他条件配合下，长得比用上述的材质种植的效果更好。同样的也是因为通气效果优於其他材质。但是筛篮有个缺点，就是易造成失水，所以偶改用塑胶盆，在塑胶盆的五个面，在不破坏盆器盛装盆土能力的情况下，钻了许多1.5mm的小孔(每平方公分粗估有4个)，偶觉得刚好介於瓦盆与筛篮之间(这里指的瓦盆不是翠X在大陆所生a的素烧盆，此盆偶用的感觉粉差)，钻2mm、3mm的洞透气的效果会更好，但是考虑到有时会长期不在家，不敢用太大的洞，防止失水的现象(今年过年期间，回家7天，临行前充份浇水，盆土上盖著报纸，用角材压在盆缘上，回来后盆土还有点幔挥械叫枰⒖探水的情况，偶想再撑7天也应该没有问题)
盆器的形状大约是圆形、四边形(含多边形)，同体积下，四边形的盆器，一定比圆形的表面积多
也就是透气面积多，透气效果较好，根伸展的面积(内部透气的体积)也比较多，另外四边形的盆器，还有一个好处，在置场面积有限的情形下，不会浪费盆与盆之间的空隙，加大用土量，所以、以同面积置场下比较，使用四边形的盆器，会有较多的盆土;每单位盆土，四边形的盆器透气、根的伸展面积都比圆形的好。
盆器(盆土)的高度也同样影响透气、保水能力。盆土高保水能力好、透气差，反之盆土低保水能力差透气好，所以偶现在都用矩形的浅盆，20*30*10，30*40*14 CM这样尺寸的塑胶盆(以PPu成。市面有一些用回收材质u成的圆形盆，偶认为因为原料复杂，塑胶的聚合反应可能不是很完全，容易有些没有完全聚合的分子逸出，伤害植物，我不裼)，钻许多小孔(这个动作要花很多时间)之后再使用。
-----------------------------------------------------------------------------夏眠与避暑&上面曾提及生长最低温、最高温、最适温的问题，在台湾平地没有最低温的问题(或是时间很短暂)
比较大的问题是最高温依我的推测最高温在32~35度。这个温度在台湾平地的夏天，一定会长期发生，尤其是台北盆地、南部，气温常高达35度以上，甚至直逼40度。树摆在全日照下，到了中午，盆土甚至会烫人，温度可能高达40~50度，当然这样的温度，对植物会有莫大伤害(蛋白质到了55度就开始凝固)，也就是说松树到了夏天会有夏眠(假休眠)的问题，温度过高植物细胞甚至会死亡，造成伤害。如何打破夏眠，当然关键在於降温，总不能吹冷气吧
我想到的方法有四:1.盆土遮阳2.中午浇水3.通风4.午后遮阳。
1.盆土遮阳---减低因日晒而提高盆土的温度，方法则是盆内杂草不予拔除，而且剪到松树第一枝以下的高度，利用杂草减少盆土日照量。没有杂草则用物体(或遮光网、木板.....)遮阳，木板和盆缘最好留一些空间，不要阻碍盆土上的空气流动。现在凤梨(属於热带植物)的栽培，在夏天烈日酷晒下，农民常会给长成中的凤梨果实上戴个白色帽子(在顶芽和果实间套上去，不知道什N材质，中间有个圆洞，圆洞向外有个缺口)，防止日晒造成高温，使品质下降。
2.中午浇水---一般浇水的水温低於气温，更远低於盆温，浇水立即降低盆土温度(慢慢浇、浇到比平常还要多的水，从盆底流出来，用水把热量带走)。而盆土获得充足、温度较低的水份，有助於叶子利用蒸散作用，经由水份的汽化，大幅降低树的温度。
3.通风---置场通风，又有风的情况，蒸发的水气体份子，容易逸散。从饱和蒸气压的理论来说:一定温度下，空气中所能含的气体水份子会有最高浓度，再加入气体水份，水会凝结成液态，水汽化的速度变慢。也就是说降低空气中的岫龋兄兑蹲拥恼羯⒆饔;最有效降低岫鹊姆椒褪强掌牧鞫佣冉锨目掌;另外空气流动本身也有助於蒸散作用。所以置场要通风，叶子也不宜太密。
4.午后(12~...点)整棵遮阳(一定的比例)---偶们都知道松树是阳性植物，喜欢全日照的环境。但是当温度超过最适温(偶的推测数据是18~25度C)，光合作用-呼吸作用的总效能开始减少，这时再多的日照只是提高植物的温度而已另一个问题---叶绿素行光合作用，在一定温度、水份供给、二氧化碳浓度下，光合作用的速度会因光照量有所变化，光度越高，作用越快，但是光度超过一个数据后，光合作用的速度会有最大值，这时再增加光度并不会增加作用的速度。如果又处於高温下，多出来的光线，只会升高植物温度，更不适於植物生长。基本上偶认为松树在台湾夏天时，没有遮蔽的午后阳光，已经超过这个数据。所以此时遮阳，无害於松树，反而有益。ps在中部、台东夏天偶尔会有焚风出现(尤其是有U风通过台湾海峡时的台东，吹西南风)，焚风的特性是温度急速上升，空气异常乾燥，植物会因而脱水，此时必须大量浇水、并给予叶水，如果先有气象报告的资料，最好先把树移入室内，避免受到伤害 。
--------------------------------------------------------------------------触形反应(thigmomorphogenesis)
长期临风的植物会较对照组的植物长得矮小而基干粗壮，因为这样的形状比较不易受到风害。在实验室e，类似的生长情形可以用触摸来诱发，也许触摸对植物造成弯曲的情形与其遭狂风吹袭类似。这种植物特有的反应早在1973年便为人所知，叫「触形反应」（thigmomorphogenesis）。.........TCH 基因可以被触摸而诱发，那N对植物的生理或生长究竟有什N影响呢？Davis进一步比较了两组植物，其中一组每天「摸」二次，另外一组则作为对照。经过三个星期后再比较两组植物的高矮大小。为了避免测量本身也能干扰植物的生长，特地照相存证。结果不论是量叶柄或茎干的长度，受到每天抚摸照顾的植物都长得特别短小（见图）所以触摸诱发植物的基因表现最终可以影响植物生长的形态。(为避免过度引用，要看图，请自行连结，连结后图不在文章里，按图这个蓝色字，即可连结）这个反应基本上指的是植物受外力(雨、冰雪、风、动物..)摇晃，而引起的。偶曾在网路上看过应用这个现象，化经济作物(像蕃茄)的文章。如果这个反应可以应用在经济作物上，偶们应该可以推想:触形反应不会影响植物的发育、开花、结果等生理L期(至少不会延缓)，只会使植物长得穸肿偶的问题是:长得穸肿秤腥挚赡堋３げ桓叱げ怀ぶ拢1.植物长粗的速度，没有受到影响，所以粗壮。2.长粗的速度加速了。3.长高长长和长粗的速度都受到影响，但是长高长长影响大得多，最后整体看起来比较粗，以玉山圆柏和作者提供的图片来看，我觉得是第1种比较可能（如果是第二种可能，那就太妙了cccccccc）。在这里提这个问题，是想利用这个反应，抑制高度、节间长度方法便是想到就去摸两下(不是摸两圈哦!!!)，浇水时从叶子上浇下去，用这个简单的方法窕苍浴５比话咽鞣旁风口处，更有助於这个现象。
----------------------------------------------------------不同波长的光对植物生长的影响&光线光谱与植物光合作用的关系
光 谱 范 围 对 植 物 生 理 的 影 响
280 ~ 315nm 对形态与生理过程的影响极小
315 ~ 400nm 叶绿素吸收少，影响光周期效应，阻止茎伸长
400 ~ 520nm（蓝） 叶绿素与类胡萝卜素吸收比例最大，对光合作用影响最大
520 ~ 610nm 色素的吸收率不高
610 ~ 720nm（红） 叶绿素吸收率低，对光合作用与光周期效应有显著影响
720 ~ 1000nm 吸收率低，刺激细胞延长，影响开花与种子发芽
＞1000nm 转换成为热量
........在光合作用过程中，光色的影响性并无不同，因此使用全光谱最有利於植物的发育。...蓝色光源（400~500nm）对植物的分化与气孔的调节十分重要。如果蓝光不足，远红光的比例太多，茎部将过度成长，而容易造成叶片黄化。红光光谱（655~665nm）能量与远红光光谱（725~735nm）能量的比例在1.0与1.2之间，植物的发育将是正长。但是每种植物对於这些光谱比例的敏感性也不同。
从文中我们可以知道
1.紫外线、紫光多可以阻止茎伸长。从高山植物的节间通常比较短，可以印^这一点(上一楼曾提及触形反应，这里观察是排除触形反应外，与平地植物的比较(高的地方紫外线比较强)
2.红外光(散光里比较多)太多，节间易长。置於全日照下，直射光不会有这个问题，可是从地面反射的幅射光，枝叶太密(波长短光线不易穿透，波长长光线易穿透)就有这个问题。
所以松树盆栽最好置於全日照下避散光(反射光)，和花架上避幅射光，适度修剪、疏叶，这样的光照自然会有比较短的节间(置於楼顶水泥地上，最好能改放在花架上，一方面避幅射光，一方面通风较好，温度也比较低)。----------------------------------------------------顶芽优势&&&&& 大多数的植物，在顶芽的部分常会分泌生长激素，促使养分优先往顶芽运送，这种现象称为顶芽优势顶芽也会分泌激素，使得侧芽无法萌生或抑制侧芽生长，在松树上这个现象尤其明显。为了松树能平均生长，栽培重点往往需要打破顶芽优势，方法有两种---摘绿芽后另萌新芽和剪天枝再重立天枝两种方法都是利用暂时少了顶芽，不再有太大的抑制作用，养分可以分送到侧枝(芽)，争取一段生长的黄金时间，得以尽情生长茁壮。这样的形容，好像有点独厚侧芽的感觉，实际上是的，因为松树的顶芽优势是很强的，树势强的松树，不用太久的时间(大约是一季)，不论是新生的顶芽，或是重立的天枝，顶芽优势又会再恢:r01::r01::r01:
&&&&& 但是顶芽优势不是没有优点，下次我们就利用顶芽优势来培粗主干
--------------------------------------------------------主干培粗---牺牲枝的运用&(牺牲枝的运用)下图是偶目前培育中的直干黑松已经有的要枝共有6个，1、2 、3(在背后，目前芽点刚开始胀大)、4、5和天枝。以整体而言，主干显得太细了，第一、二枝依主干比例已经有点超过了所以目前培育重点放在培粗主干上，第1、2枝则要抑制(开始回切造枝棚)枝干要长粗，总体而言最重要的是靠光合作用，增加醣份使形成层细胞分裂旺盛，加粗干径。所以要增加叶子，但是又要考虑到将来树形的问题，於是运用牺牲枝(截干蓄枝)先培粗干径，将来再剪除牺牲枝，造出形小相大的感觉。松树不比杂木生长快速、伤口K合快，不能像杂木一样，等到预定粗度的50%~80%才剪除牺牲枝，这样往往会使得伤口过大，不漂亮，K合时间过长。
在本例中，牺牲枝有两种---天枝和侧枝，天枝---图中顶部共有三枝---第5枝、天枝和预备枝。目前的计划，先让天枝j长三年，第四年再留叶逼芽。天枝俱有顶芽优势，三年间会急速生长，生a大量的醣，快速加粗干径。如果现在长势控制得宜，现在这个天枝在3、4公分以内会有叶子长出来，在第三年秋末将进入冬眠，或第四年春天将进入生长旺季时，在预定下一个分枝点上方0.5~1公分处剪除天枝(天枝经过三年的生长，可能已经有2~3个节间，10~30cm高了)，芽会从留下的老叶处(定芽)长出来，出芽后再来选芽选枝。计划施行得宜，等於在三年间，只长高3~4公分，伤口可能只有0.5公分左右，干顺、伤口的问题，很快(约3、4年)就可以解决。如此反覆操作，十年可能只长高10~20cm，干径却可能加粗3~5cm，如果配合地植、大盆、全日照等等因素，干径加粗速度更快(这些数据素偶推测的，不一定正确)。我这棵树在这个节间预定长度是3~4cm，所以这样处理，节间要长一点就在高一点的位置剪除。又如果今年的节间不够长，就用再高一段节间的叶子逼芽(时间可以再晚一年)，今年这一个分枝可以剪到剩一枝，做为牺牲侧枝，将来再剪。如果目前长势太强，叶子长出的地方超过3~4公分，不符合计划，这时预备枝(预备枝是侧枝，长势会比较弱，出叶点会比较低)就派上用场。第二(或三年)天枝整个剪除，用预备枝重立。如果树按计划生长，为防止在这个分枝点形成肿大，确认出叶距离后，就可以剪除天枝和要枝以外的分枝，顶多再留一个预备枝以防万一(有把握就不要留预备枝了。小枝剪除，完全不用考虑季节因素)。如果所有的侧枝长势还是太强，除要枝以外，其他所有的侧枝最低出叶点还是太高，就只有全部剪除这个分枝点，利用下方的叶子逼芽，重造天枝和分枝(把今年的绿芽全数摘除，新芽会从去年的叶子基处长出来，出芽后再来选芽)，在这e用三年这个数据，除了考虑干顺、伤口的问题外，是因为松叶在正常情形下，大约可以撑4~5年(到了第5年就会落叶)，有老叶逼芽容易，在预计逼芽的地方，叶子不要随便拔掉，要疏叶，也要一针一针旋转下来，或是用剪的，不要破坏叶子基部的短枝(定芽)，免得要逼芽时没定芽可用，或是出芽太少，不好选芽。当然这个年限，不是非得三年不可，两年也可以，只是在控制树高、加粗干径上效果稍差而已牺牲侧枝---图中有4个红圈(上方第2圈只有芽点，还没长出来)，都是牺牲枝。天枝可以生a醣加粗干径，侧枝当然也可以，侧枝同样有伤口的问题，但是侧枝本身长粗的速度不如天枝快速，剪除的时间不用时间来评估，而是以伤口大小为原则。甚至可以在剪除后特别留下一段，乾枯后剥除树皮，做为神枝。利用侧枝做为牺牲枝，还有一个好处，因为醣份的输送方向基本是由上往下的，侧枝多下方主干会得到比较多的醣，粗得比较快，最后形成上细下粗的一般盆栽要求(偶想森林里的树，主干都像捍I棍一样，上下一样粗，就是因为森林里的树，中下部的枝条叶子没有光照提早乾枯，没有了叶子行光合作用，醣都从上方输送下来，不同高度的形成层平均分配醣份，长粗的速度也一样，造成这个现象。在业者卖的素材里，如果树有一大段都没有枝叶，这一段粗细大概也会是一样的粗细)，牺牲侧枝的选择、安排上，要考虑到是不是会遮住要枝的光照，所以出枝角度、枝条长度需要安排。起初出枝角度不要压在要枝上(如果会遮住不是剪除，就是雕开来)，一段时间后，下方要枝的枝棚长出来，就剪除牺牲侧枝的内枝，让牺牲枝的叶子集中在最外侧。老叶光合作用的效率较差，为了防止叶子过密，遮住直射光线，牺牲枝上的老叶要全部拔除，新叶太密，如果会大幅影响要枝日照，一样要疏叶，避免影响要枝的生长
PS:1.在这e所说的主干，并不只限定是树中央从根盘到最顶端的树干，其他的要枝培粗，也是一样的方法。只是中央的主干和要枝在选芽选枝时，安排的出枝点、节间长度不同而已(要枝需考虑和主干、其他要枝的粗细比例，和造枝棚的问题。
2.高压时，缠线、环剥后放比较久的时间，再来套盆，会有比较肿大的头绪
3.干径在0.5~2cm以内的年轻树干，把铝线缠在树干上，稍微紧一点，间隔0.5~1cm，这一段会粗得比较快。但是要注意别放得太久(生长季时1~3个月)，避免铝线陷入树干e，形成难看的伤痕。如果还是不够粗，等下一个生长季再缠(按一般经验，春天生长大多在新芽新叶上，秋天生长大多在枝干长粗上)
----------------------------------------------------整枝---修剪和雕整
修剪---牺牲枝和回切的问题，由上一楼应该可以得到解答(侧枝回切的原则也和剪除天枝一样，要留老叶)。忌枝如果可以当牺牲枝用，就等恰当时间再来剪。而其中车轮枝是最需要尽早修剪的，避免分枝处肿胀和伤口过多过大，刚长出的车轮枝，在长出时，或在该年秋天就当立即选芽选枝;如果是买回来的素材，树势稳定后，一样尽早处理，修剪的时间最好在秋末，要剪的地方太多，最好分年逐枝修剪，不要一次减少太多叶子(视树势而定，一般不超过1/4)，修剪时留下约1公分长度的树枝，让他自然乾枯，乾枯后再剪到基部，和处理伤口(修剪小枝不影响树势，不在此限)。雕整---雕整前先禁水几天，让树处在比较乾的情况，枝条比较容易弯曲，易折不断裂。松树枝条基本上一年木质化的枝条都可以雕，主干主枝笔U粗时雕整效果最好，不用一直重覆雕(小指粗时，应该都还雕得动，但是不要不同方向来回雕，免得树皮和树干分离)。切芽(摘绿芽)---切芽的目的在於1.降低该芽的长势，打破顶芽优势，使侧芽生长或萌生其他的芽点。顶芽优势不只在整个植物的最顶端的芽，任何一个枝条，最外侧、最上方、日照最充足的芽，相对於这个枝条上的所有侧芽，都有相同的效应。2.摘芽后附近会有更多的芽点长出来，可以造更多的分枝。切芽的时间点在台湾约在四、五月间，蜡烛芽快速伸长的时间。小苗也可以切芽，但是意义不大，切芽会暂时阻碍长势，小苗期的栽培重点大多放在长大长壮上。如果希望第一分枝出枝低一些，未来可以回切逼芽，或是利用高压重造根盘，选择环剥点，就可以控制第一枝的高度
--------------------------------------------------------------------------鳞片叶&引用：图解黑松盆栽栽培法　尤崇魁编　p12 八十五年六月版”在枝的顶端，附著几个顶芽，为了过冬，上面包著很多鳞片，鳞片的边有灰白色齿状的深裂纹，被松脂固定，全部看起来略呈白色。赤松则是赤褐色，且鳞片从顶芽向外弯，这是和黑松最大的区别，但杂种的赤黑松顶芽，介乎赤松和黑松之间，稍有不同”。第一张图是偶的黄金松(黑松的品种之一)顶芽上可以看见明显的鳞片，这些鳞片在黑松上比较不明显，而且很容易和松叶分辨。第二张图是a9688大的五叶松。从红点上方可以看见叶子不是五针，而是像寸稍松(一叶的松树)一样，叶子是一片长长的三角形，而不是针状，这是鳞片叶台湾华山松(台湾特有的一种五叶松)(作者为静宜大学生态学系杨国副教授)：(台湾华山松)...每年枝条只生长一段，枝条於春天来后抽出，但此时枝条上只覆盖稀疏、褐色、半透明的「鳞片」叶，之后再由「鳞片」的叶腋长出「成束的针叶」，幼苗的单叶长大后变成鳞片叶。 这个情形在台湾五叶松上，我没有见过，基本上我认为台湾五叶松的鳞片叶，会在一、两年左右脱落，不会在叶腋长出五针的叶子，而内部没有定芽，这里未来也不会有萌芽的机会。杨国副教授所说:"...枝条於春天来后抽出，但此时枝条上只覆盖稀疏、褐色、半透明的「鳞片」叶，之后再由「鳞片」的叶腋长出「成束的针叶」"(较大的树)鳞片叶指的好像是包覆新叶的膜质叶鞘(下面第一张图叶子基部白色、半透明的物质)，展叶后，叶子会长出来，叶鞘则留在基部，台湾五叶松的叶鞘展叶前呈淡绿色，展叶后则不明显。(文章最后的图片第一张，新芽上就有还没展叶的淡绿色叶鞘，新芽下部有几个偶所说的鳞片，而紧邻还没展叶的
叶鞘下部也有鳞片，第二张图则是华山松小苗长叶的图片，由「鳞片」的叶腋长出「成束的针叶」的情形)
--------------------------------------------------------------台湾原生的松树&台湾原生松树共有五叶松两种---台湾五叶松、台湾华山松，二叶松三种---台湾二叶松、马尾松、天龙二叶松行政文化建设委员会---台湾大百科全书:_湾有四种原生之松属植物，其中叶五针一束的有华山松及_湾五叶松，两者极为相似，但_湾五叶松之叶较短，通常在8公分内，鹿本对4公分，种子具长翅；华山松之叶通常长於8公分，鹿本洞8公分，种子不具翅特徵皆可分辨此两种，且通常五叶松分训暮０谓系停2500公尺的高海拔区域大概只有华山松分选
台湾五叶松:台北植物园学习资源网中名: 台湾五叶松科名: Pinaceae松科学名: Pinus morrisonicola Hayata英名: Taiwan Shortleaf Pine, Taiwan White Pine别名: 五叶松、松柏、松树、短毛松开花期/花色: 3～4月 黄色 结果期/果色: 10-1褐 形态: 常绿大乔木，高约15～25公尺，树径约1～2公尺，树干常弯曲；幼树皮通常绿色、平滑，老树树皮厚、有深裂。叶五针一簇，鹿7～10公分，直径约4～5公分，卵形至长椭圆状卵形，种子有翅。 质感: 细 分布: 台湾、海南岛 适性: 耐旱中 耐寒强 耐盐中 耐阳强 耐风中 生长速率: 慢 应用: 点景或丛植 裰制: 秋冬季，种子隔年成熟 发芽难易度: 中 繁殖方法: 播种 抚育管理: 春、秋季为播种适期，播种前种子须先浸水处理。栽培土壤以土层深厚的砂质壤土或砂砾土最佳。日照须充足，排水须良好。成株移植不易，性喜冷凉至温暖环境，生长缓慢。 移植难易: 容易，成株移植前须先断根处理。 种子图片:种子库
台湾华山松:静宜大学生态学系杨国副教授的研究、种子图片:种子库
因为原生海拔高度(生长适温)和松针的长度问题，平常偶们盆栽种的是台湾五叶松，阿里山、塔塔加的是台湾华山松.
台湾二叶松(台湾大百科全书)_湾二叶松Pinus taiwanensis Hayata 科名：科Pinaceae 别名：_湾赤、黄山松、松柏、_湾松、新高赤形态特徵：常绿大乔木，树干通直，树高可达35公尺，直径可达1.5公尺。侧枝呈轮生的状态，水平展开，树皮灰褐色，呈龟甲状深裂。叶为针状叶，两叶一束，基部由膜质叶鞘所包覆，叶长6~14公分，较硬直，叶横断面呈半圆形，中生至外生树脂道3~7个。雌雄同株，雄花腋生，黄色至橘红色，雌花近顶生或腋生，紫红色；鹿炎闯ね衷残危5~8公分；种鳞鳞盾隆起，略呈菱状四方形，横脊明显，鳞脐隆起；种子具翅，含翅长约1.5~1.8公分，鹿墒焓敝至弁庹牛怪肿幼允魃戏缮朔绱ブ猎洞Α 分眩号_湾特有种，分鸯杜_湾全岛低至高海拔山区，适应范围广，常形成纯林。
马尾松(台湾树木资料库网站)学名：Pinus massoniana Lamb. 俗名：松柏，松萝形态特徵：大乔木；树皮红褐色，呈不规则鳞状块片龟裂。针叶2针一束，长12～20M，细柔；树脂沟4～8个，多为7个，外生。鹿喑事研危4～7M，有短梗，下垂，果鳞鳞背菱形，微隆起或平，鳞脐微凹，无刺。 生态分布：多数生长在低海拔乾燥山区，为荒山旧造林树种。 用途解说：本种因针叶细长柔软似马尾之柔毛，故名之
台湾二叶松和马尾松，都有赤松的俗名，台湾二叶松，叶长6~14cm，而马尾松叶长12~20cm，两者在低海拔都适合生长。但是一般偶们所栽种的好像是马尾松(在苗栗三义火炎山成纯林生长)，从叶长的角度来看，台湾二叶松似乎比较适合做为盆栽树种，但是花市出现的好像都是马尾松，有其他的因素吗?台湾二叶松有人栽种吗?还是因为马尾松叶子比较细柔，盆栽前辈想要呈现这种特性?(我种的应该是马尾松。买的时候，老说是火炎山的赤松)。
另有最近才发现的天龙二叶松(在盆栽上，他的生长形态不比台湾二叶松、马尾松好，花友千万不要去窦炝质谴颖环⑾值牡氐忝模挥刑乇鸬囊庖)
其中台湾华山松、台湾二叶松、天龙二叶松是台湾特有种，别的地方没有(除人为引进外)，台湾五叶松只分言谔ㄍ搴秃Ｄ系骸
ps:在台湾五叶松e，我]明所用的是资料是来自"台北植物园学习资源网"，事后点入，所看到的资料并不是偶所说明的内容。我想当时编写时一定有误，想再找原来引用资料的网站，却一直找不到了...所幸e头的资料偶并没有发现什N错误，大约只少了一项干裂时间，查询了其他网站，大多]明20~22年后开始干裂，越老越明显(我曾请教台中的业者，得到的答案也是这个时间，但是长期盆养，干裂时间会提早)。