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日 11:03来源：
特约作者 刘又绿 综合编译Jil Sander又离开了。近日时装品牌Jil Sander发布官方消息，称品牌创始人兼创意总监Jil Sander第三次离开品牌。米兰总部将其离职归结于个人原因，而不是人们常常认为的“品牌开除设计师”。Jil Sander留下的最后一个系列是2014春夏系列，随后的2014秋冬系列将由品牌内部设计团队操刀完成，暂时替代离开的设计师。爱出走的设计师有业内分析指出，Jil Sander的离开会很大程度上决定品牌未来的发展方向。目前，Jil Sander品牌正处于十字路口。米兰的零售商称：正在销售的Jil Sander 2013秋冬系列市场反响很好。从外套到长裤，这个综合而平衡的系列几乎囊括了所有的产品类目，唯一下降的只有定价，而材料和品质依然维持在高水准上。“Jil总是要求最好的，”一位零售商说，“但是Jil Sander公司的订货管理很不灵活。”巴黎的男女装采购总监Tancrède de Lalun说：“Jil Sander是一个非常棒的时装屋，品牌和设计师的几度复合可以成为一个非常美丽的故事。很遗憾，这种关系并没有稳固下来。投资方和设计师的频繁更迭令这个品牌命途多舛。他们在策略上的变化，几乎要花费两年才能最终传递给消费者。时尚行业需要长期的基础，这样频繁的动乱对品牌长期的稳定性和顾客忠诚度起不到任何好处。”伦敦战略猎头公司InterLife的创始人Christopher Everard认为，Jil Sander的美学观念始终如一，它受到摧毁的原因更多是在专门性的技能和眼界上，商业领导能力和创意能力明显不匹配。另一个不愿意透露姓名的知情人认为，Céline和高街品牌COS都擅自挪用了Jil Sander的美学观念，但他们在其他方面做得更好，价格上也更低。他甚至说：“Jil Sander这个品牌可能还能苟延残喘几个年头，但如果找不到合适的新鲜血液，情况迟早会变得更糟。如果Jil Sander 再次回归会怎么样？”许多业内人士认为品牌前任创意总监Raf Simons也为品牌发展做出了极大贡献，但没有得到相应的尊重。采访中，有人谈到：“这显示了Jil Sander管理层薄弱的管理能力。”米兰咨询公司InterCorporate的副主席Armando Branchini在Jil Sander品牌的寿命上持有不同意见。“对该品牌进行持续性的长期投资是值得的，它有一个非常积极的历史。”他说，“Jil Sander始终是一个小众品牌，干净、最优的质量，投资于它的创造力绝对值得。”Branchini认为品牌现在希望摆脱Jil Sander个人的影响。“她没有在最近的系列里取得与过去比肩的成绩，”Branchini说，“她是与众不同的，她曾是严肃、低调风格的发明者之一，但现在Jil Sander不再是这种风格的唯一代言人。”高层变动的附带损害去年，该品牌的销售总额达到了1.1亿，同比2011年上升了6.7%。公司盈亏处于保本状态。同时，Jil Sander持续扩张在全世界范围内的立足点。今年初，它就进入了北京和上海。Jil Sander的主要市场包括德国、和瑞士。米兰的市场和策略咨询师Armando Mammina说，Sander女士“或许发现自己不适应当下迅速和全球化的行业现状。”Mammina认为该品牌仍然更多地反映着Raf Simons的特色，管理层想要寻觅一个“年轻、有新鲜感的设计师，一个处于上升期的新锐设计师，可以为品牌带来些许新意。”他指出，Gabriele Colangelo是一个有力的竞争者。“Raf Simons建立了一个新的模板，Sander的回归没有进一步地建构它，带着品牌往更好的方向发展。这间公司需要一个能帮助开拓新兴市场，带入新气氛的人。”德国奢侈品电商Mytheresa。com的买手总监Justin O'Shea说并不为这条新闻感到惊讶。他说：“Raf Simons离开后，这个品牌始终给人一种不容易的感觉。关于Sander女士还能待多久的流言层出不穷。”但是，他也指出，“Jil Sander 2013春夏系列销售状况非常乐观，秋冬看上去也OK吧。这两个系列更像经典的Jil Sander，专注于奢侈品的基本要素，顾客群体和Raf Simons掌舵的时期截然不同。”提到这个品牌未来的发展，他说：“好吧，这是个大问题。很难有一个核心继任者不带来附带损害。我爱Jil Sander，希望他们非常慎重且聪明地选择继任者，找到一个可以为这个了不起的品牌创造新生命的人。”慕尼黑电商的CEO Mario Eimuth说：“我对Jil Sander的退出感到非常遗憾，特别是在我看到这样一个高龄老太太如此狂热地领导团队工作后。她精力充沛，我想，退出背后一定有非常严肃的个人原因。这个系列销售情况非常好，令人眼前一亮。我百分之百肯定他们的分手绝不是因为经济问题，也不是管理层与创意层的不和睦。”Mario指出，“她培养了一个非常好的团队，但品牌方仍称团队接手是权宜之计。这表示管理层真的因她的离开决定而震惊。”去年，Jil Sander回归了这个她于1968年创立于德国汉堡的品牌。凭借着超凡的剪裁技巧和奢侈品层级的面料，设计师在年代获得了巨大的声望。1999年，她将75%的股权卖给了prada集团并于一年后离开，直到2003年5月回归。2005年7月，在她第二次离开时，Prada发掘了Raf Simons。后者让品牌的裙子变成了最抢手的单品，让品牌的秀变成了米兰时装周期间最令人期待的一场。在Raf Simons的任期内，Jil Sander以1.67亿欧元的价格卖给了日本的Onward Holdings集团。众所周知，Jil Sander是一个凡事亲力亲为的设计师，每一天都很晚才离开工作室。另一方面，她的刚愎自用也受人尊敬，最出名的便是与Prada的CEO Patrizio Bertelli的针锋相对。2012年2月，面对Jil Sander的再度回归，零售商和编辑群体掌声雷动，当然，也免不了赞颂离开的Raf Simons为这个品牌做出的贡献。当时，公司管理层希望Jil Sander的回归能带动销售层面的上涨，就像她前一次回归时的那样。WWD形容Jil Sander的2013春夏女装系列是一个“值得赞赏的回归”。；而她的2013秋冬系列，展示了“惊心动魄”和“平和安静”的完美结合。但是展望2014春夏，WWD说，“诸多美丽的部分再也不会并存于一个清晰的、有力量的呈现之中，这是她所有系列的共同特点。”
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正值2010年巴黎高级定制的秀场现在进行时，不说其将来走向如何，人们到底对所谓的高级定制的内幕又了解多少呢？不说其设计部分，单就繁复的工艺就足够让人震惊。
看似遥不可及的HAUTE COUTURE（高级定制）到底意味着什么？
正值2010年巴黎高级定制的秀场现在进行时，不说其将来走向如何，人们到底对所谓的高级定制的内幕又了解多少呢？不说其设计部分，单就繁复的工艺就足够让人震惊。
区别于成衣制作或快消大众市场，高级定制起源于古老的巴黎屋，发展至今也自有一套规定的定位法则：
- 其设计必须是以其个人客户为目标群体而量身定制，即私人定制，配有相应的一套或多套配件
- 其须在巴黎有相应的工作室，雇佣至少15位全职人员
- 每季须推出一个系列，包括至少35套日装晚装在内
刚刚发布的Chanel2010高级定制的具体幕后细节足以让人们对这个产业有一个清晰的概念：
CHANEL，2010年春夏高级定制
物料清单：
- 布料：绸缎，粗花呢，蕾丝，雪纺绸，薄纱
- 色料：柔和酸色调，银色锦缎
- 纽扣：水银色，亮铬调
- 制作工艺：接缝“隐藏”（手工缝制一米布料耗时3小时，而其中某些设计的衍缝在工作室制作耗时大约35小时）。缎面银线或涂层装饰。巴洛克式银色粉饰效果制作。其中某些衣裙的纽扣装饰约80粒。袖口和折边薄纱加饰。
- 筒袜：油面银色涂层效果
- 发型：指定“心”型（国人看来更似头顶中式古装发髻）
- 音乐：电音合成回应“霓虹”主题
- 装饰：“铝”（1000平方米铝质饰面：地面，长凳，塔器；1200平方米墙面及天花板铝色织物饰面；25个塔器覆以氖光灯管（4200支灯管）：淡紫色，粉色，黄色，绿色，白色；650米铬彩织物饰面躺椅）
- 项目工作人员：500名
详单举例：
- 及披肩：1300小时总工时
披肩：200米薄纱及丝质充双绉（800小时工时）
裙身：绸缎及雪纺（190小时工时）且在勒萨装饰（350小时工时）
- 37号设计：总工时700小时，全部在勒萨制作，粉色绸缎及雪纺绸圆片均为一一对应附着设计
- 22号设计：裙身和由至少13，000朵缎面花饰构成
鞋：（全部在马萨罗制作）
70双亮银色低跟靴，每双耗时至少30小时
物料：皮革，蜥蜴皮，蟒皮，鳗皮
- 刺绣工艺：（勒萨制作）
颜色：亮银色、水银色
物料：亮片，晶石，珍珠，铅化玻璃
绣花：饰以蕾丝，雪纺，绸缎
婚纱：亮片，珍珠，晶石身加饰前体，袖身及背面。须在勒萨工作室消耗350小时工时。
最后，请勿以环保主义者或是经济研究员自居对高级定制作出各种在当今大环境下的“不适应症”的决断，即便许多业内人士也对此也并不看好。正如法国巴黎高级时装联合会的主席迪迪艾·戈巴克所说：“高级定制已经不再可以称之为一种产业了。现在它更像是一种私人服务项目，如果你果真将其定位成一种产业，那么它就只是一个早已颓废的产业。”另外，位于洛杉矶的卡梅伦（专为好莱坞影星和一众名流提供红毯服装的Vintage大师）更是感叹道：“今年的顾客少多了。现在几乎没有人关心高级定制了。”
为了吸引更多的消费人群和媒体界的关注，本季法国巴黎高级时装联合会又有了新的企划，有史以来首次将巴黎最知名的奢华屋搬出了台面，包括Cartier（卡地亚）, Boucheron（宝诗龙）, Van Cleef & Arpels（梵克雅宝），在高级定制时装周中间夹杂这样一个特别的“珠宝日”，似乎意味着高级时装屋面临着无法独自撑起台面的问题。当然以这种趋势发展下去，待到“定制已死”那天，人们就真该怀恋现在这些耗时耗力又被业界批为“天价且不合时宜”的HAUTE COUTURE了。
(本文来源：第五大道奢尚志
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特约作者 刘又绿 综合编译　　Jil Sander又离开了。近日时装品牌Jil Sander发布官方消息，称品牌创始人兼创意总监Jil Sander第三次离开品牌。米兰总部将其离职归结于个人原因，而不是人们常常认为的“品牌开除设计师”。Jil Sander留下的最后一个系列是2014春夏系列，随后的2014秋冬系列将由品牌内部设计团队操刀完成，暂时替代离开的设计师。　　爱出走的设计师　　有业内分析指出，Jil Sander的离开会很大程度上决定品牌未来的发展方向。目前，Jil Sander品牌正处于十字路口。米兰的零售商称：正在销售的Jil Sander 2013秋冬系列市场反响很好。从外套到长裤，这个综合而平衡的系列几乎囊括了所有的产品类目，唯一下降的只有定价，而材料和品质依然维持在高水准上。“Jil总是要求最好的，”一位零售商说，“但是Jil Sander公司的订货管理很不灵活。”巴黎春天百货的男女装采购总监Tancrède de Lalun说：“Jil Sander是一个非常棒的时装屋，品牌和设计师的几度复合可以成为一个非常美丽的故事。很遗憾，这种关系并没有稳固下来。投资方和设计师的频繁更迭令这个品牌命途多舛。他们在策略上的变化，几乎要花费两年才能最终传递给消费者。时尚行业需要长期的基础，这样频繁的动乱对品牌长期的稳定性和顾客忠诚度起不到任何好处。”　　伦敦战略猎头公司InterLife的创始人Christopher Everard认为，Jil Sander的美学观念始终如一，它受到摧毁的原因更多是在专门性的技能和眼界上，商业领导能力和创意能力明显不匹配。另一个不愿意透露姓名的知情人认为，Céline和高街品牌COS都擅自挪用了Jil Sander的美学观念，但他们在其他方面做得更好，价格上也更低。他甚至说：“Jil Sander这个品牌可能还能苟延残喘几个年头，但如果找不到合适的新鲜血液，情况迟早会变得更糟。如果Jil Sander 再次回归会怎么样？”许多业内人士认为品牌前任创意总监Raf Simons也为品牌发展做出了极大贡献，但没有得到相应的尊重。采访中，有人谈到：“这显示了Jil Sander管理层薄弱的管理能力。”米兰咨询公司InterCorporate的副主席Armando Branchini在Jil Sander品牌的寿命上持有不同意见。“对该品牌进行持续性的长期投资是值得的，它有一个非常积极的历史。”他说，“Jil Sander始终是一个小众品牌，干净、最优的质量，投资于它的创造力绝对值得。”Branchini认为品牌现在希望摆脱Jil Sander个人的影响。“她没有在最近的系列里取得与过去比肩的成绩，”Branchini说，“她是与众不同的，她曾是严肃、低调风格的发明者之一，但现在Jil Sander不再是这种风格的唯一代言人。”　　高层变动的附带损害　　去年，该品牌的销售总额达到了1.1亿欧元，同比2011年上升了6.7%。公司盈亏处于保本状态。同时，Jil Sander持续扩张在全世界范围内的立足点。今年初，它就进入了北京和上海。Jil Sander的主要市场包括德国、澳大利亚和瑞士。米兰的市场和策略咨询师Armando Mammina说，Sander女士“或许发现自己不适应当下迅速和全球化的行业现状。”Mammina认为该品牌仍然更多地反映着Raf Simons的特色，管理层想要寻觅一个“年轻、有新鲜感的设计师，一个处于上升期的新锐设计师，可以为品牌带来些许新意。”他指出，Gabriele Colangelo是一个有力的竞争者。“Raf Simons建立了一个新的模板，Sander的回归没有进一步地建构它，带着品牌往更好的方向发展。这间公司需要一个能帮助开拓新兴市场，带入新气氛的人。”德国奢侈品电商Mytheresa。com的买手总监Justin O"Shea说并不为这条新闻感到惊讶。他说：“Raf Simons离开后，这个品牌始终给人一种不容易的感觉。关于Sander女士还能待多久的流言层出不穷。”但是，他也指出，“Jil Sander 2013春夏系列销售状况非常乐观，秋冬看上去也OK吧。这两个系列更像经典的Jil Sander，专注于奢侈品的基本要素，顾客群体和Raf Simons掌舵的时期截然不同。”　　提到这个品牌未来的发展，他说：“好吧，这是个大问题。很难有一个核心继任者不带来附带损害。我爱Jil Sander，希望他们非常慎重且聪明地选择继任者，找到一个可以为这个了不起的品牌创造新生命的人。”慕尼黑电商的CEO Mario Eimuth说：“我对Jil Sander的退出感到非常遗憾，特别是在我看到这样一个高龄老太太如此狂热地领导团队工作后。她精力充沛，我想，退出背后一定有非常严肃的个人原因。这个系列销售情况非常好，令人眼前一亮。我百分之百肯定他们的分手绝不是因为经济问题，也不是管理层与创意层的不和睦。”Mario指出，“她培养了一个非常好的团队，但品牌方仍称团队接手是权宜之计。这表示管理层真的因她的离开决定而震惊。”去年，Jil Sander回归了这个她于1968年创立于德国汉堡的品牌。凭借着超凡的剪裁技巧和奢侈品层级的面料，设计师在年代获得了巨大的声望。1999年，她将75%的股权卖给了prada集团并于一年后离开，直到2003年5月回归。2005年7月，在她第二次离开时，Prada发掘了Raf Simons。后者让品牌的裙子变成了最抢手的单品，让品牌的秀变成了米兰时装周期间最令人期待的一场。　　在Raf Simons的任期内，Jil Sander以1.67亿欧元的价格卖给了日本的Onward Holdings集团。众所周知，Jil Sander是一个凡事亲力亲为的设计师，每一天都很晚才离开工作室。另一方面，她的刚愎自用也受人尊敬，最出名的便是与Prada的CEO Patrizio Bertelli的针锋相对。2012年2月，面对Jil Sander的再度回归，零售商和编辑群体掌声雷动，当然，也免不了赞颂离开的Raf Simons为这个品牌做出的贡献。当时，公司管理层希望Jil Sander的回归能带动销售层面的上涨，就像她前一次回归时的那样。WWD形容Jil Sander的2013春夏女装系列是一个“值得赞赏的回归”。；而她的2013秋冬系列，展示了“惊心动魄”和“平和安静”的完美结合。但是展望2014春夏，WWD说，“诸多美丽的部分再也不会并存于一个清晰的、有力量的呈现之中，这是她所有系列的共同特点。”　　作者：刘又绿
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