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【转】关于衣服起球的问题
纯棉面料也不是百分百不起球，因为纯棉面料也是分好几个等级，最好的纯棉是棉花中提炼的最长的纤维制造而成的，经过起毛处理之后，好的纯棉面料表面会有一层柔软舒适的绒毛。任何表面有毛的面料，经过摩擦，表面的毛纤维都会纠结在一起，形成起球的现象。但是为什么纯棉的面料不容易出现起球呢？而化纤总是出现那么明显的起球现象？那是因为化纤的纤维比纯棉的纤维强度大，韧性高，所以起了球之后也不容易脱落，久而久之毛球一直顽固地呆在衣服上，看起来也就特别明显了。而纯棉面料上的毛球会在洗涤和摩擦的过程中，逐渐脱落，所以才让人形成了“纯棉不会起球”的认识。今年秋冬大受消费者欢迎的双层纱布面料使用了质量最好的棉花，为了让肌肤的触感更加柔和，还对面料经过了起毛的处理，所以表面的绒毛就比一般的纯棉面料更长，手感也更舒适。但是轻微的起球现象就无法避免了。遇到这种情况，我们也不用着急，经过一段时间，上面的小球就会自然脱落，不会影响外观。
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起球和您所买的衣物纤维长度有关，长度越长越不容易起球，另外起球还有个原因就是摩擦。另外，还有要说明的，万万不可用去毛球机器和用胶带粘，用这个机器和胶带粘会让毛球起的更多更快，因为它破坏了纤维。如果已经起小毛球的话，用小剪刀小心剪去。遗憾的是，现在全世界也解决不了羊毛衫起球的问题，只能自己穿着时候多注意多爱护了。
我们将不同材质面料的造型特点以及在服装设计中的运用简单介绍如下。　　1.柔软型面料 柔软型面料一般较为轻薄、悬垂感好，造型线条光滑，服装轮廓自然舒展。柔软型面料主要包括织物结构疏散的针织面料和丝绸面料以及软薄的麻纱面料等。柔软的针织面料在服装设计中常采用直线型简练造型体现人体优美曲线；丝绸、麻纱等面料则多见松散型和有褶裥效果的造型，表现面料线条的流动感。　　2．挺爽型面料 挺爽型面料线条清晰有体量感，能形成丰满的服装轮廓。常见有棉布、涤棉布、灯芯绒、亚麻布和各种中厚型的毛料和化纤织物等，该类面料可用于突出服装造型精确性的设计中，例如西服、套装的设计。　　3．光泽型面料 光泽型面料表面光滑并能反射出亮光，有熠熠生辉之感。这类面料包括缎纹结构的织物。最常用于夜礼服或舞台表演服中，产生一种华丽耀眼的强烈视觉效果。光泽型面料在礼服的表演中造型自由度很广，可有简洁的设计或较为夸张的造型方式。　　4．厚重型面料 厚重型面料厚实挺刮，能产生稳定的造型效果，包括各类厚型呢绒和绗缝织物。其面料具有形体扩张感，不宜过多采用褶裥和堆积，设计中以A型和H型造型最为恰当。　　5．透明型面料 透明型面料质地轻薄而通透，具有优雅而神秘的艺术效果。包括棉、丝、化纤织物等，例如乔其纱、缎条绢、化纤的蕾丝等。为了表达面料的透明度，常用线条自然丰满，富于变化的H型和圆台型设计造型。　　下面，对常见的服装面料的特性分别作一些简单的介绍。　　1、棉布是各类棉纺织品的总称。它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，外观上不大挺括美观，在穿着时必须时常熨烫。　　2、麻布是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，目前也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。它的缺点则是穿着不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。　　3、丝绸是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样，它的品种很多，个性各异。它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿着舒适。它的不足则是易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。　　4、呢绒又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。它通常适用
4、呢绒又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。它的优点是防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强。它的缺点主要是洗涤较为困难，不大适用于制作夏装。　　5、皮革是经过鞣制而成的动物毛皮面料。它多用以制作时装、冬装。又可以分为两类：一是革皮，即经过去毛处理的皮革。二是裘皮，即处理过的连皮带毛的皮革。它的优点是轻盈保暖，雍容华贵。它的缺点则是价格昂贵，贮藏、护理方面要求较高，故不宜普及。　　6、化纤是化学纤维的简称。它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。通常它分为人工纤维与合成纤维两大门类。它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。它虽可用以制作各类服装，但总体档次不高，难登大雅之堂。　　7、混纺是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例，混合纺织而成的织物，可用来制作各种服装。它的长处，是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点，又尽可能地避免了它们各自的缺点，而且在价值上相对较为低廉，所以大受欢迎。
介绍这几大类服装面料的性质、特点和鉴别方法等知识。服装面料成分的鉴别　　鉴别服装面料成分的简易方法是燃烧法。做法是在服装的缝边处抽下一缕包含经纱和纬纱的布纱，用火将其点燃，观察燃烧火焰的状态，闻布纱燃烧后发出的气味，看燃烧后的剩余物，从而判断与服装耐久性标签上标注的面料成分是否相符，以辨别面料成分的真伪。　　一、棉纤维与麻纤维棉纤维与麻纤维都是刚近火焰即燃，燃烧迅速，火焰呈黄色，冒蓝烟。二者在燃烧散发的气味及烧后灰烬的区别是，棉燃烧发出纸气味，麻燃烧发出草木灰气味；燃烧后，棉有极少粉末灰烬，呈黑或灰色，麻则产生少量灰*末灰烬。　　二、毛纤维与真丝毛遇*，燃烧时起泡，燃烧速度较
　二、毛纤维与真丝毛遇*，燃烧时起泡，燃烧速度较慢，散发出烧头发的焦臭味，烧后灰烬多为有光泽的黑色球状颗粒，手指一压即碎。真丝遇火缩成团状，燃烧速度较慢，伴有咝咝声，散发出毛发烧焦味，烧后结成黑褐色小球状灰烬，手捻即碎。　　三、锦纶与涤纶锦纶学名聚酰胺纤维，近火焰即迅速卷缩熔成白色胶状，在火焰中熔燃滴落并起泡，燃烧时没有火焰，离开火焰难继续燃烧，散发出芹菜味，冷却后浅褐色熔融物不易研碎。涤纶学名聚酯纤维，易点燃，近火焰即熔缩，燃烧时边熔化边冒黑烟，呈黄色火焰，散发芳香气味，烧后灰烬为黑褐色硬块，用手指可捻碎。　　四、腈纶与丙纶腈纶学名聚丙烯腈纤维，近火软化熔缩，着*，火焰呈白色，离火焰后迅速燃烧，散发出火烧肉的辛酸气味，烧后灰烬为不规则黑色硬块，手捻易碎。丙纶学名聚丙烯纤维，近火焰即熔缩，易燃，离火燃烧缓慢并冒黑烟，火焰上端黄色，下端蓝色，散发出石油味，烧后灰烬为硬圆浅黄褐色颗粒，手捻易碎。　　五、维纶与氯纶维纶学名聚乙烯醇缩甲醛纤维，不易点燃，近焰熔融收缩，燃烧时顶端有一点火焰，待纤维都融成胶状火焰变大，有浓黑烟，散发苦香气味，燃烧后剩下黑色小珠状颗粒，可用手指压碎。氯纶学名聚氯乙烯纤维，难燃烧，离火即熄，火焰呈黄色，下端绿色白烟，散发刺激性刺鼻辛辣酸味，燃烧后灰烬为黑褐色不规则硬块，手指不易捻碎。　　六、氨纶与氟纶氨纶学名聚氨基甲酸酯纤维，近火边熔边燃，燃烧时火焰呈蓝色，离开火继续熔燃，散发出特殊刺激性臭味，燃烧后灰烬为软蓬松黑灰。氟纶学名聚四氟乙烯纤维，ISO组织称其为萤石纤维，近火焰只熔化，难引燃，不燃烧，边缘火焰呈蓝绿碳化，熔而分解，气体有毒，熔化物为硬圆黑珠。氟纶纤维在纺织行业常用于制造高性能缝纫线。　　七、粘胶纤维与铜铵纤维粘胶纤维易燃，燃烧速度很快，火焰呈黄色，散发烧纸气味，烧后灰烬少，呈光滑扭曲带状浅灰或灰*末。铜铵纤维俗名虎木棉，近火焰即燃烧，燃烧速度快，火焰呈黄色，散发酯酸味，烧后灰烬极少，仅有少量灰黑色灰。
纯毛面料的鉴别　　纯毛面料色泽自然柔和、保暖效果好、是制作高档西服和大衣的首选面料。但现在仿毛织品越来越多，随着纺织工艺的提高，已达到了大多数顾客难以鉴别的水平，但色泽、保暖性、手感等还远远不及纯毛面料。下面介绍几种鉴别纯毛面料的方法，供您在挑选服装和面料时参考。　　一、手摸感。纯毛面料通常手感柔滑，长毛的面料顺毛摸手感柔滑，逆毛有刺痛感。而混纺或纯化纤品，有的欠柔软，有的过于柔软松散，并有发粘感。　　二、看色泽。纯毛面料的色泽自然柔和，鲜艳而无陈旧感。相比之下，混纺或纯化纤面料，或光泽较暗，或有闪色感。　　三、看弹性。用手将物扞紧，然后马上放开，看织物弹性。纯毛面料回弹率高，能迅速恢复原状，而混纺或化纤产品，则抗皱性较差，大多留有较明显的褶皱痕迹，或是复原缓慢。　　四、燃烧法鉴别。取一束纱线，用火烧，纯毛纤维气味象烧头发，化纤面料的气味象烧塑料。燃烧后的颗粒越硬说明化纤成分越多。　　五、单根鉴别。所有动物的毛在显微镜下看是有鳞片的，如果是长毛面料的话只要取一根毛象上图一样搓几下就会向上或向下移动（为了掌握这一技巧可先拿一根头发做试验），如果是普通织物，抽取一根纱线，剪2厘米的两段拆成一根一根的纤维放在手心里搓四五下，看它们会不会移动。
毛纺原料　　目前，市场上的毛织物所采用的动物毛纤维，大致有绵羊毛、山羊毛、驼羊毛和兔毛几种。　　一、绵羊毛　　人们日常用量最大的毛衫、呢绒、毛毡等主要是绵羊身上密生着的绵羊毛。在编织工业中，由于绵羊毛用量最大，所以&羊毛&便成了绵羊毛的简称。　　世界上绵羊毛产量较多的国家是澳大利亚、独联体、新西兰、阿根廷和中国。羊毛的支数和级数是评定羊毛等级和品质的依据，支数越高，品质越好，级数越高，品质越差。　　绵羊毛中一直为人们所倾慕的&澳毛&，属于美利奴种绵羊，产于澳大利亚，因而得名。其毛纤维细而长，是绵毛羊中最优质的品种。其它如新西兰、南美、欧洲各国、南阿尔卑斯山脉等都有饲养，并在世界上享有盛誉。　　雪兰毛也是常见的品种。雪兰毛原称雪特兰羊毛，因产于英国苏格兰的雪特兰群岛而得名。由于雪兰毛以绒毛为主体并夹杂较多的粗毛和戗毛，这种天然的粗细混杂，形成了雪兰毛织物特有的丰满而蓬松，柔软而不细腻，光泽和弹性较好的特点，具有粗犷的风格。但是，由于雪兰毛的产量少，供不应求，市场上销售的所谓&雪兰毛衫&多是以新西兰的半细羊毛为原料。更有些名为&雪兰毛&毛衣，卖价每件不足百元甚至仅几十元，实际上是仿雪兰毛风格的产品，有的&雪兰毛&则是由多种杂毛纺成，只能做粗毛线，价格也较便宜。　　还有以价格低廉、受消费者欢迎的羊仔毛，其实是羊羔毛，其手感较粗， 多做成毛线使用。　　二、山羊毛　　山羊毛是指山羊毛身上剪取的粗毛和死毛。一般山羊毛身上的细毛很短，不能纺纱，粗毛也只能造毛笔，刷子之类，只有马海毛例外。马海毛即安哥拉山羊毛，产于土耳其的安哥拉省，北美和南亚等地，是一种优质毛纤维，表面光滑，极少卷曲，长而且粗，具有蚕丝般的柔和很强的光泽，优良的回弹性，耐磨性和高强度，是织制提花毛毯、长毛绒、顺毛大衣呢、人造毛皮等高级织物的理想原料。粗棒针手织的马海毛衫，披挂着柔软的如丝如雾般的纤维，构成高贵、活泼而又粗犷的服装风格，深受人们喜爱。我国西北的中卫山羊毛也属于马海毛类。但在市场上，有人把蓬松风格的腈纶膨体纱称为&马海毛&出售，造成误解，那样的腈纶膨体纱，充其量只能叫做&仿马海毛&。　　三、羊驼毛　　羊驼毛（ALPACA），又称&驼羊毛&，纤维长达20-40厘米，又白、褐、灰、黑等颜色，因90%产于秘鲁，又称为&秘鲁羊毛&。它的两个品种，一种是纤维卷曲，具有银色光泽，另一种是纤维平直
三、羊驼毛　　羊驼毛（ALPACA），又称&驼羊毛&，纤维长达20-40厘米，又白、褐、灰、黑等颜色，因90%产于秘鲁，又称为&秘鲁羊毛&。它的两个品种，一种是纤维卷曲，具有银色光泽，另一种是纤维平直，卷曲少，具有近似马海毛的光泽，常与其它纤维混纺，作为制作高档服装的优质材料。目前市场上的驼羊毛，大多是东欧的产品。　　四、兔毛　　兔毛以轻、细、软、保暖性强、价格便宜的特点而受人们喜爱。它是由细软的绒毛和粗毛组成的，主要有普通家兔和安哥拉兔毛，且以后者质量为优。兔毛与羊毛区别在于纤维细长，表面特别光滑，容易辨认。由于兔毛强度低，不易单独纺纱，因此多与羊毛或其它纤维混纺，制造成针织品和女士呢、大衣呢等服装面料。　　纯毛的概念和标识在市场上，人们常可看到羊毛产品有&纯羊毛&或&100%&羊毛两种标志，有人以为&纯毛&就等于&100%羊毛&，其实不然。从字面上说&纯毛&应当是100%羊毛。但实际上，在生产过程中，为了改善纤维的纺织性能，使织物更加耐用，有的产品常常要加入一些涤纶或锦纶的非毛纤维。对于加入量的多少，国家标准中有明确规定。这样，我们就明白了。纯毛产品并非是100%羊毛，标明纯毛产品的，则是已按规定范围加入非毛纤维，因而应比100%羊毛产品价格低。　　总之，要在日益繁荣的市场上买到称心如意的毛纺织品，我们除了运用看、摸、问、比较等办法努力识别外，可以从价位上进行分析。当然，最安全的还是要不断增加对产品知识的了解。
　丝绸原料的代号:&1&代表真丝，包括桑丝及桑丝占50%以上的桑柞交织品种、双宫丝、桑绢丝绸；&2&代表合成纤维；&3&代表天然纤维与短纤维混纺；&4& 代表柞丝；&5&代表人造丝；&6&代表两种原料以上的长丝交织，或长丝 与短丝维交织；&7&& 代表被面类。　　丝绸产品产地代号：B为北京、C为四川、D为辽宁、E为湖北、G为广东、H 为浙江、J为江西、K为江苏、M为福建、N为广西、Q为陕西、S为上海、T为天津、V为河南、W为安徽、X为湖南。
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皮革的鉴定　　&真皮&在皮革制品市场上是常见的字样，是人们为区别合成革而对天然皮革的一种习惯叫法；在消费者的观念中，&真皮&也具有非假的含意。实际上，真皮就是皮革，它主要是由哺乳类动物皮加工而成。　　真皮种类繁多，品种多样，结构不同，品质各异，价格相等悬殊。因此，真皮既是所有天然皮革的统称，也是商品市场上一个含糊的标识。　　天然皮革按其种类来分主要有猪皮革、牛皮革、羊皮革、马皮革、驴皮革和袋鼠皮革等，另有少量的鱼皮革、爬行类动物皮革、两栖类动物皮革、驼鸟皮革等。其中 牛皮革又分黄牛皮革、水牛皮革、牦牛皮革和犏牛皮革；羊皮革分为绵羊皮革和山羊皮革。按其层次分，有头层革和二层革，其中头层革有全粒面革和修面革；二层革又 有猪二层革和牛二层革等。在主要几类皮革中，黄牛皮革和绵羊皮革，其表面平细，毛眼小，内在结构细密紧实，革身具有较好的丰满和弹性感，物理性能好。因此，优等黄牛革和绵羊革一般用做高档制品的皮料，其价格是大宗的皮革中较高的一类。
在诸多的皮革品种中，全粒面革应居榜首，因为它是由伤残较少的上等原料皮加工而成，革面上保留完好的天然状态，涂层薄，能展现出动物皮自然的花纹美。它不仅耐磨，而且具有良好的透气性。　　修面革，是利用磨革机将革表面轻磨后进行涂饰，再压上相应的花纹而制成的。实际上是对带有伤残或粗糙的天然革面进行了&整容&。此种革几乎失掉原有的表面 状态，涂饰层较厚，耐磨性和透气性比全粒面革较差。　　二层革，是厚皮用片皮机剖层而得，头层用来做全粒面革或修面革，二层经过涂饰或贴膜等系列工序制成二层革，它的牢度、耐磨性较差，是同类皮革中最廉价的一 种。
下面我们再介绍几种常用的方法：　　一、手感：即用手触摸皮革表面，如有滑爽，柔软，丰满，弹性的感觉是真皮；而一般人造合成革面发涩，死板，柔软性差。　　二、眼看：观察真皮革面有较清晰的毛孔，花纹，黄牛皮有较匀称的细毛孔，牦牛皮有较粗而稀疏的毛孔，山羊皮有鱼鳞状的毛孔，猪皮有三角粗毛孔，而人造革，尽管也仿制了毛孔，但不清晰。下面给大家介绍猪革、马革、牛革、羊革的特点和鉴别方法：牛皮革面细，强度高，最适宜制作皮鞋；羊皮革轻，薄而软，是皮革服装的理想面料；猪皮革的透气透水汽性能好，较适于制做内衣和儿童用品；马皮革的纤维结构较为紧密、强度也比较高，用于制作皮裤和皮靴效果较好。一般来说，皮革表面毛孔的粗细、疏密和分布情况是区分牛革、猪革、马革和羊革的主要依据。
　猪革：革表面的毛孔圆而粗大，较倾斜地伸入革内。毛孔的排列为三根一组，革面呈现许多小三角形的图案。　　牛革：黄牛革和水牛革都称为牛革，但二者也有一定的差别。黄牛革表面的毛孔呈圆形，较直地伸入革内，毛孔紧密而均匀，排列不规则，好象满天星斗。水牛革表面的毛孔比黄牛革粗大，毛孔数较黄牛革稀少，革质较松驰，不如黄牛革细致丰满。 马革：革表面的毛孔呈椭圆形，比黄牛革毛孔稍大，排列较有规律。　　羊革：革粒面的毛孔扁圆，毛孔清楚，几根组成一组，排列呈鱼鳞状。
三、嗅味：凡是真皮革都有皮革的气味；而人造革都具人刺激性较强的塑料气味。　　四、点燃：从真皮革和人造革背面撕下一点纤维，点燃后，凡发出刺鼻的气味，结成疙瘩的是人造革；凡是发出毛发气味，不结硬疙瘩的是真皮 。　　真皮标志真皮标志是在国家工商行政管理局注册的证明商标，凡佩挂真皮标志的皮革产品都具有三种特性：1、该产品是用优质真皮制作的；2、该产品是做工精良的中高档产品；3、消费者购买佩挂真皮标志的皮革产品可以享受良好的售后服务。不是用真皮制作的产品就不能佩挂真皮标志，欲佩挂真皮标志，需经过中国皮革工业协会严格的审查，批准后，方可佩挂。中国皮革工业协会每年都要对其进行质量检测，以保证产品质量。　　真皮标志的注册商标是由一只全羊、一对牛角、一张皮形组成的艺术变形图案。整体图案呈圆形鼓状，图案中央有GLP三个字母，是真皮产品的英文缩写，图案主体颜色为白底黑色，只有三个字母为红色。图案寓意：牛、羊、猪是皮革制品的三种主要天然皮革原料，图案呈圆形鼓状，一方面象征着制革工业的主要加工设备转鼓，另一方面象征着皮革工业滚滚向前发展。
西装面料　　一、纯化纤织品　　1、纯涤纶花呢。表面平滑细洁，条型清晰，手 感挺、爽，易洗快干，穿久后易起毛。宜做男女春 秋装。　　2、涤粘花呢（快巴）。涤纶50～65％、粘胶丝 50～35％，毛型感强，手感丰满厚实，弹性较好，价廉。宜做男女春秋服装。　　3、针织纯涤纶。质地柔软，弹性好，外观丰满 、挺括，易洗快干。宜做男女春秋服装。　　4、粗纺呢绒俗称&粗料子&，由于原料品质差 异较大，所以织品优劣悬殊亦大。　　5、大衣呢。有平厚、立绒、顺毛、拷花等花色品种。质地丰厚，保暖性强。用进口羊毛和一、二级国产羊毛纺制的质量较好，呢面平整，手感顺滑 ，弹性好。用国产三、四级羊毛纺制的手感粗硬，呢面有抢毛。宜做男女长短大衣。
6、麦尔登。用进口羊毛或国产一级羊毛，混以少量精纺短毛织成。呢面丰满，细洁平整，身骨紧密而挺实，富有弹性，不起球，不露底。宜做男女 服装和女式大衣。　　7、海军呢。用一、二级国产羊毛和少量精纺短 毛织成。呢面细整柔软，手感挺实有弹性。有的产品有起毛现象。用途同麦尔登。　　8、制服呢。用三、四级国产羊毛混合少量精纺回毛、短毛织成。呢面平整，手感略粗糙，有抢毛，久穿后明显露底，但坚牢耐穿。宜做制服。　　9、法兰绒。呢面混色灰白均匀，绒面略有露纹，手感丰满，细洁平整，美观大方。宜做男女春秋服装。　　10、粗花呢。用1-3级国产羊毛混以部分粘纤而成。呢面粗厚，坚牢耐穿，花色繁多。宜做男女春秋两用衫及高档童装。
　二、混纺织品　　1、涤毛花呢。其中涤纶55％，羊毛45％，质地较厚实，手感丰满，强力高，牢度好，挺括、抗皱性好。宜做秋冬服装。　　2、凉爽呢。其中涤纶55％、羊毛45％，料薄， 但坚牢耐穿，具有爽、滑、挺、防皱、防缩、易洗快干等特点。宜做春夏服装，不宜做冬季服装。　　3、涤毛粘花呢。涤纶40％、羊毛30％、粘胶丝 30％，呢面细洁，毛型感强，条纹清晰，挺括，牢度较好，价廉，经济实三、全毛织品1、华达呢。纱支细，呢面乎整光洁，手感滑润，丰厚而有弹性，纹路挺直饱满。宜缝制西服、中山服，女上装。缺点是经常摩擦的部位膝盖、后臀部极易起光。　　2、哔叽。纹路较宽，表面比华达呢平坦，手感软，弹性好，不及华达呢厚实、坚牢，用途同华达呢。　　3、花呢。按重量可分为薄花呢（300克以下／米）和中厚花呢（300～400克／米）。呢面光洁平整，色泽匀称，弹性好，花型清晰，变化繁多。宜做男女各种外套、西服上装。
4、啥味呢。光泽自然柔和，呢面平整，表面有短细毛绒，毛感柔软。宜做春秋两用衫及西服。　　5、凡立丁。毛纱细，原料好，但密度稀，呢面光洁轻薄。手感挺滑，弹性好，色泽鲜艳耐洗。宜作夏令服装和冬季棉袄料6、派立司。光泽柔合，弹性好，手感爽滑，轻薄风凉，牢度不及凡立丁。最适合做夏季男女各式服装。　　7、女衣呢。纱支较细，结构较疏松，手感柔软，而富有弹性，花色多，色艳丽。常用作女春秋两用衫和棉袄面子。　　8、直贡呢。密度大，手感厚重、柔软，表面平滑，光泽明亮，富于弹性。宜做大衣、中山服。
绒线知识　　一、绒线的分类　　绒线一般分为编结绒线（简称绒线）和针织绒线（简称针织绒）两类，以绒线的股数，特数及用途作为区分的标准。　　绒线：股数为三股以上（含三股），但股特数在6支以上（含6支）者为绒线。　　针织绒：股数为二股，合股特数在6支以下者，或成品为单股，专作针织品加工三用者，都为针织绒。　　二、绒线的品号　　编结绒线和针织绒线又分为粗纺和粗纺两类，由阿拉伯数字表示，选购时，绒线和商标上说明的第一位阿拉伯数字表示：（共4类）0--精纺绒线（有时常省略不写）1--粗纺绒线2--精纺针织绒线（此代号有时不写）3--粗纺针织绒线
第二位阿拉伯数字，代表绒线的品号即所选用原料的种类，共10类，其代号为：　　0--山羊绒或山羊绒与其他纤维混纺。　　1--异质毛（也称国毛，包括大部分国产羊毛，其毛纤维与长短差异较大）2--同质毛（也称外毛，包括进口羊毛和少数国产羊毛，其毛纤维的粗细与长短差异较小）3--同质毛与粘胶纤维混纺4--同质毛与异质毛混纺5--异质毛与粘胶纤维混纺6--同质毛与合成纤维混纺7--异质毛与合成纤维混纺8--纯化纤及其相互间的混纺9--其他原料。
上面所列的代号&6&&7&&8&中的合成纤维，目前一般是指腈纶和锦纶。　　当第1位数字为3时，其第2位数字所代表的原料种类为：　　0--山羊绒或山羊绒与其他纤维（锦纶除外）混纺；1--白山羊绒2--青山羊绒3--紫山羊绒4--山羊绒与锦纶混纺5--短毛6--兔毛（羊仔毛）7--驼绒8--牦牛绒9--其他目前品号中的线密度代号仍用公制支数表示，此处仍沿用旧制，只是在公制支数之后换算成特数供参考。　　品号的第3，第4位数字连起来代表该产品的单股毛纱的公制支数，一根绒线是由多股毛纱并捻而成，目前生产的绒线大多数是4股毛纱并捻而成的，单股粗绒线一般在6---8.5公支（167---118tex）左右，单股细绒线一般在16---19公支（ 63---53 tex）左右。针织绒大多数是两股毛纱合捻而成，精纺针织绒单股细度一般在20公支（50 tex）以上，粗纺针织绒线单股在12---21公支（83----48 tex）之间，也有高达36公支（28 tex）的，单股毛纱特数一般采用特数表示。
　单纱支数是二位整数的细绒线或针织绒，支数代号就表示其支数，如18/4（56 texX4）细绒线的支数代号就是18。单纱支数由一位整数和一位小数表示的粗绒线，其支数代号将略去小数点，如8.0公支/4（125 texX4）和7.5公支/4（133 texX4）的粗绒线，其支数代号分别为80和75。　　根据上述对绒线的针织绒品号的组成及其含义的说明，举例如下：　　216----同质毛的全毛精纺细绒线，单股毛纱为16公支（63 tex）。单根毛纱为4公支（250 tex）。　　880----纯化纤精纺生产的腈纶粗绒线,单股毛纱为8公支(125 tex).单根毛纱为2公支(500 tex) 。　　1365---同质毛与粘胶纤维混纺的粗纺毛/粘粗绒线,单股毛纱为6.5公支(154 tex.)单根毛纱为1.6公支(625 tex)。　　2826-----精纺针织绒线,纯化纤纱(目前多为腈纶膨体纱),单股纱为26公支(38.5. tex),单根毛纱为13公支(77 tex)。　　2248-----精纺同质毛针织绒线,单股纱为48公支(21 tex).单根纱为24公支(42 tex)。　　3028-----粗纺针织绒线,由山羊绒或山羊绒与其他纤维(锦纶除外)混纺而成,单股毛纱为28公支(36 tex),单根毛纱为14公支
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保存至快速回贴说到衣服起球，大家都不陌生，相信很多人都遇到过衣服穿了一段时间起毛起球的经历。起球的衣服不仅引起穿着不舒适，还大大影响外观美感。试想，在商务聚会场合，脱下厚厚的外套，露出羊绒衫上布满零零星星或是密密麻麻的毛球，那会是怎样一种尴尬。&3月初，辽宁省消费者协会发布了年度商品比较试验结果通报。adidas三叶草、皮尔卡丹、太平鸟、鄂尔多斯羊绒衫等品牌都在不合格名单，其中雪莲品牌、BOSSSUNWEN（博斯绅威）品牌、贵友品牌、皮尔卡丹品牌的羊绒衫起球程度不达标。&那么，衣服上的毛球从何而来？什么样的衣服最易起球？检测实验室是怎样评定衣物的起球性能？带着这些疑问让我们走进中纺标的纺织品检测实验室一探究竟。好好的衣服，哪来的毛球？& & & &衣服在穿用的过程中，不断受到摩擦，使织物表面的纤维端被牵、带、钩、拉拔出，并在织物表面形成毛羽的现象称为起毛。随毛羽逐渐被抽拔伸出，一般超过5mm以上时，再承受摩擦，这些纤维端会互相钩接、缠绕形成不规则球状的现象称为起球。织物随着使用中继续摩擦，纤维球逐渐紧密，并使连在织物上的纤维受到不同方向的反复折曲、疲劳以至断裂，纤维球便从织物表面脱落，但此后折断头端的纤维毛羽还会在使用中继续被抽拔伸出并再次形成纤维球。& & & &&一般来说，毛纤维和化学纤维容易起球，特别是粗梳的毛织物或仿毛类的粗梳织物以及羊绒织物等。从纱线和组织结构角度来看，纱线捻度小、毛羽较多，织物结构疏松、有较长浮线的斜纹、缎纹织物容易起球。如何评价衣服是否起球？&为保证成衣的穿着安全性及舒适型，一块布料，在它被衣服之前，会接受各种测试，其中就包括起球性能测试。衣物起球的测试方法标准有：GB/T 08《圆轨迹法》、GB/T 08《改型马丁代尔法》、GB/T 08《起球箱法》、GB/T 09《随机翻滚法》。虽然都是测试织物的起球程度，但是以上不同的方法适用的服装面料不同，仪器的工作原理也不相同。&不管是采用哪种方法测试出的起球性能以等级的形式表示，一般分分为1-5级，级数越大，表示衣服越不容易起球。一般标准中规定指标≥3级为合格品。&GB/T 8&圆轨迹法的原理是试样在规定压力下与尼龙刷和织物磨料或仅与织物磨料按规定次数摩擦，使试样表面起毛起球。该方法测试速度较快，可以模拟织物钩拉后摩擦起毛起球的情况。适用于服用机织物和卫衣、T恤等针织物。图1(a)、图1(b)、图1(c)分别是圆轨迹法测试的织物起毛起球仪，起毛测试，起球测试。&& & &以GB/T 08圆轨迹法测试织物的起毛起球为例，图2（a）~(e)为一个化学短纤维织物试样起球1-5级的照片。& GB/T 08改型马丁代尔法的原理是在规定压力下，圆形试样绕与试样平面垂直的中心轴自由转动，以李莎茹图形的轨迹与相同织物或羊毛织物磨料进行摩擦。适用于床品类检测。图3是采用马丁代尔法进行起毛起球测试。& & & &&GB/T 08起球箱法的原理是：试样安装在聚氨酯管上，在具有恒定转速、衬有软木的木箱内任意翻转。经过规定的翻转次数后，对起毛和（或）起球性能进行视觉描述评定。适用于毛衣类纺织品的检测。图4（a）和图4（b）分别是起球箱法起毛起球测试仪和放置于箱内准备测试的试样。& GB/T 09随机翻滚法的原理是采用随机翻滚式起球想使织物在铺有软木衬垫，并填有少量灰色短棉的圆筒状试验仓中随意翻滚摩擦。国内服装产品标准还没有用引用该方法。图5是随机翻滚法起毛起球测试仪。& 测试注意事项：样品非成衣送检时，需要标注使用时的正面，以免造成测试面错误。对精梳、粗梳等有不同参数要求的要注意参数的选择。避免起球有妙招---& & & &前面提到，衣服会起球是由内在因素和外在因素工作作用的结果。内在因素跟面料的材质及织物结构有关；外在因素就是人们在穿着衣物时候的外力作用。在内在因素无法改变的情况下，可以通过减少摩擦等外力作用来减少或避免衣服起球的发生。对于一些容易起球的衣物，如羊毛衫、羊绒衫，穿着到时候尽量避免摩擦，特别是与硬质物品的摩擦，如与背包摩擦；同时防止与尖锐物体钩拉；洗涤时可以加一些衣物柔顺剂，羊绒衫和羊毛衫可以使用专用的洗衣液，里面含有一些抗起球的助剂。文章来自：中国纤检微平台HTTS广东华纺(HTTS2014)　
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HTTS2014是一个集检测和技术咨询为一体的专业服务机构，是中国合格评定国家认可委员会（CNAS)认可的独立第三方检验实验室，主要提供各类纺织品的检测以及产品出现不符合情况的技术解决方案热门文章最新文章HTTS2014是一个集检测和技术咨询为一体的专业服务机构，是中国合格评定国家认可委员会（CNAS)认可的独立第三方检验实验室，主要提供各类纺织品的检测以及产品出现不符合情况的技术解决方案&&&&违法和不良信息举报电话：183-
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