不能不懂 玩摄影必须掌握的光圈用法
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摄影，影者以光绘图，摄影家的能力是把日常生活中稍纵即逝的平凡事物转化为不朽的视觉图像。每次的拍摄，按动一次快门就是一次曝光的过程。定格美丽定格瞬间，让不少爱好者为之追随，那么我们一起来探讨下摄影中，用光的艺术，把握美丽的景象。
刚接触摄影的人都一定会接触到曝光这个概念，“曝光”和摄影如影随形，理解曝光少不了弄清楚相机中的光圈、快门、ISO，但是刚刚入门的人看到这缭乱的参数，常会不知所措。其实弄清这些概念并不难，那么我们一节一节的来，慢慢阐述这些看似复杂的概念，进入一个有趣的光的世界。
光圈的概念
光圈应该是我们接触曝光时，要了解的第一个概念了，咋一看，光圈的数值非常奇怪，而且还没什么规律，F2.8、F4、F5.6……等等，但是光圈对于摄影非常重要，不少职业的摄影师仅靠大光圈就可以一招走天下，所以让我们首先了解什么是光圈。
光圈是用光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，已经做好的镜头，是不可能随意改变镜头的直径，但是可以在镜头内部加入多边形，让面积可变的孔状光栅来达到控制镜头通光量。简单来说，就是镜头中设置了一个小孔，然后小孔当中有一系列的排列的叶片，然后通过这些叶片的角度来控制大小，孔越大，照射进入的光线就越多，孔越小，进入镜头的光线就越少。
在实际运用中，根据不同的环境条件，外界照进相机的光线有强有弱，所以就需要调整光圈来给相机适量的光线。例如把相机调整到M档，不改变ISO和快门，使用不同光圈拍出来的照片就有明显的区别，光圈越大照片越亮，光圈越小照片越暗。光圈变化的不同，会对照片效果有着显著的影响。
光圈还有一个有趣的特点，数值越大光圈越小照片越暗，相反，数值越小代表的是大光圈照片越亮，这是根据光圈的计算公式得来的。光圈F值=镜头的焦距/镜头光圈的直径。完整的光圈值系列如下：F1.4，F2.0，F2.8，F4.0，F5.6，F8.0，F11，F16，F22，F32。
光圈的档位设计是相邻的两档的数值相差1.4倍（2的平方根1.414的近似值）相邻的两档之间，透光孔直径相差根号2倍，透光孔的面积相差一倍， 底片上形成的影像的亮度相差一倍，维持相同曝光量所需要的时间相差一倍。
这里值得一提的是光圈 F 值越小，通光孔径越大，在同一单位时间内的进光量便越多，而且上一级的进光量刚好是下一级的两倍。例如光圈从F8调整到F5.6 ，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级。F5.6的通光量是F8的两倍。同理，F2是F8光通量的16倍，从F8调整到F2，光圈开大了四级。对于消费型数码相机而言，光圈 F值常常介于 F2.8 - F11。此外许多数码相机在调整光圈时，可以做 1/3 级的调整。
光圈的作用在于决定镜头的进光量，简单的说，在快门速度（曝光速度）不变的情况下，光圈F数值越小光圈就越大，进光量越多，画面比较亮；光圈F数值越大光圈就越小，画面比较暗。
在使用变焦镜头的时候，光圈会随之而变化。在调节变焦环时，因为更改了焦距，所以光圈数值会随之变小。例如一般镜头上都会标注这样的信息，Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS就是说，焦距在18的时候，最大光圈为3.5，但是在长焦端，最大光圈就缩小到了5.6。
因此在拍摄的时候，在广角端的时候开到大光圈，有可能曝光量和景深是合适的，但如果把焦距拉倒长焦端的时候，有可能会导致曝光量的不足。
接下来说说景深。这是一个和光圈紧密相关的概念，最简单的定义就是，当焦距对准到某一点，这幅图前后仍然清晰的范围。选择不同的光圈数值，也导致了不同的景深效果。那么我一起来看一看吧。
拍特写的时候，常常追求的是，主体影像是清晰锐利的，但是背景梦幻朦胧。而风光作品中，人们希望的是所能拍下的山水全局都能是清晰的。不同的景深效果，与光圈、镜头以及焦距有着密切联系。
景深是指在相机对焦完成后，在焦点前后范围都能清晰的成像，能同时被眼看清楚的空间深度称为眼的成像空间深度。不少入门摄影的人都偏爱追求大光圈效果，大光圈能够很好的拍出暗处的景色，同时又能让无关的背景虚化，那种突出主体的效果，也是拍摄人像静物等题材必备。
大光圈镜头大多集中在50mm焦距段，50mm是标准焦距镜头，也是最普及的镜头之一，都是物美价廉的，同时也是普遍公认为最接近人眼焦距，同时有利于联系摄影观察力的焦段了，如果你在套头和变焦上感到瓶颈和迷茫，不妨试试定焦，感受下大光圈的魅力。但是大光圈并不是万能的，很多照片需要背景来展示当时的氛围和状态，所以根据实际情况来使用。
在此说两个需要注意的点：
（1）对于一个镜头而言，它最好的成像效果，往往不是光圈数值最大的时候，当镜头调整到最大光圈，容易出现失焦、畸变、色差和紫边等问题，一般可以尝试缩小1-2挡光圈，成像效果会更锐利，画面的通透度、对比度等也会有更好的表现；
（2）小光圈因为进光量减少，需要更长的快门时间来保证正确的曝光，所以当现场光线不是足够明亮的情况下，想要让拍下的全景都清晰并且少噪点的情况下，光圈会用到F/8以上，很多情况下，为了防止机身抖动，和更长时间的曝光，可能就需要三脚架等外力的辅助
光圈大小与成像质量
极端的光圈效果可能可以给摄影师带来意向不到的效果，但是真正最好的成像质量却是停留在中间的光圈数值，物理光学的原理中，当光圈直径过小时，光线的衍射现象会非常严重，会影响成像质量。而当镜头光圈开的过大，镜头由于制作工艺的限制，会产生不同的成像误差。
假如一个镜头最大光圈是1.4，最小光圈是16，那么这个镜头的最佳成像效果在光圈4或者5.6上，一般来说，最佳光圈在镜头最大光圈收缩2到3级的位置，不妨拿着相机试试看，这种差异在图片放大后会有着明显的不同。
那么拍摄时选择怎样的光圈最合适呢，这是困扰每个刚拿起相机的人的问题，那么我们来一点点看看。如果是拍摄人像和静物，用好大光圈浅景深的效果，实现美妙的前实后虚，这样能让人更关注对焦的中心，虚化不必要的干扰和杂物，假如在光线明媚的场景下拍摄，大光圈也能给你带来干净舒服的效果。
当然纪实人文又有些不同，不少纪实摄影师会使用中等光圈，记录下人物所处的环境和状态，使人与环境相互关联和互动，这就要根据不同的拍摄主题来定了。而一般的风光摄影师会更喜欢小光圈大景深，这样在拍摄的时候能够拍下一切皆清晰的效果，增强画面的渲染力。
而在拍摄快速运动的物体时，用好大光圈能保证更好的快门速度，保证捕捉的瞬间不会失焦。无论哪一种拍摄题材都没有固定的规则和模式，都是根据摄影师自身的表现需要，选用不同的效果。对于爱摄影的人而言，各相机厂商都提供了大量的镜头群达到不同的效果和模式，而专业的摄影师有着自己最能胜任和熟悉的镜头焦段，所以用好属于你的焦距。
光圈优先模式
光圈这一节基本要讲完了，现在说说光圈优先模式，刚入门的摄影新手，可以从半自动的AV档开始学着调试相机。调整不同的光圈大小，相机根据具体情况匹配合适的数值保证正确合适的曝光，这也是不少人像摄影师最爱的法宝。对于很多喜欢简单摄影的人，用好光圈也就足够拍出心满意得的好照片，有时候专业摄影师与普通摄影师爱好者差距也没有很大。
摄影入门其实很简单，但是光影的世界又非常奇妙，让无数人为之追逐和热爱，背上相机，去拍下最美的瞬间。摄影其实带给我们的是一种对美丽生活的追求，因为想要拍下更多美好，所以才会去探索和追寻。这样的生活多美好，现在已经初步看到摄影的流光溢彩。
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你可能喜欢光圈的大小代表什么_百度知道
光圈的大小代表什么
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光圈越大，进量越多，光圈越小进光越少，(f/3.5是大光圈，f22是小光圈)光圈的数值越小光圈就越大，数值越大光圈就越小光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。表达光圈大小我们是用f值。对于已经制造好的镜头，我们不可能随意改变镜头的直径，但是我们可以通过在镜头内部加入多边形或者圆形，并且面积可变的孔状光栅来达到控制镜头通光量，这个装置就叫做光圈。光圈越大比如1.4、1.8、2.0拍出来通常背景都比较虚化，只有主体是清晰的，小光圈比如F8\F16\F22等 拍风景很好，很远的地方都是很清晰的，但是快门要求不一样，大光圈相对快门速度要高些，小光圈快门速度就低很多了。以上就是小编为大家介绍的关于光圈大小的区别的全部内容。拓展资料：1.能调节进入镜头里面的光线的多少，举例来说:家养的小猫，白天的瞳孔总是缩成一条线，到了晚上，就自动地打开成为一个圆孔。所以，同样道理，在拍照时，光线强烈，就要缩小光圈，光线暗淡，就要开大光圈。也就是说F值越小的相机(其他参数不变)，越有利于夜景拍摄。旋转镜头上的调节环或者数码相机机身上的旋钮，就是用来调节光圈大小的。2.光圈是决定景深大小最重要的因素，光圈小(光圈值大)，景深深，光圈大(光圈值小)，景深浅!举例来说:患有近视眼的朋友，不戴眼镜的话，总是习惯性地眯起眼睛看东西，这样往往看得清楚一些，套用摄影的术语，这就叫做:缩小光圈(瞳孔)，增加景深!
光圈大小的指代：光圈的大小所代表的是进光量的大小，也就是说进光量越多，光圈就越小，反之进光量越少那么光圈就越大。光圈的作用：光圈是一个用来控制光线透过镜头从而进入机身内感光面光量的装置。它通常是装在镜头内。而要表达光圈大小的数值我们是都是用f值来表示。如果F值达到f/3.5那么就是大光圈，如果F值是f22那么就是小光圈了。拓展资料：对于已经出厂的镜头，是不可能随意改变镜头的直径的，但是我们可以通调节镜头内部的多边形或者圆形件来控制镜头的进光量，这个装置就叫做光圈。光圈是决定取景深度大小的最重要因素，如果光圈小那么取景深，如果光圈大那么取景浅。举例说明：不少人都带着近视眼镜，那么有近视眼的朋友，不戴眼镜的话，总是习惯性吧眼睛眯起来看东西，这样往往会看得清楚一些，而这里瞳孔的作用就是光圈，缩小光圈，那么取景就深了。
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光圈大小的区别,简单来说就是光圈越大，进光量就越多，照出的照片越亮，适合在光线一般或较差的地方使用，但是光圈调节过大就会出现曝光现象。光圈越小，进光量就越少，照出的照片越暗，适合在光线过强的地方使用，但是光圈调节过小，就过出现照出来的照片是黑色的。拓展资料：光圈由镜头内部的若干块叶片组成，这些叶片围成一个圈，用来控制镜头的通光量。通常光圈值由f值(光圈值)来代替，具体到数值上的定义，就是镜头焦距与光圈叶片所组成的圈的直径(也就是光圈大小)的比值。例如，当镜头焦距为50mm，光圈直径为35mm的时候，光圈值就是1.4。根据光圈值的定义，光圈数值越大，光圈就越小，也就是光圈叶片所围成的圈越小，通光量也越小。相邻的两档光圈值，通光量相差两倍。也就是说，相邻两档的光圈，其光圈面积相差两倍，也就是光圈直径相差根号2倍。根据光圈值的定义，相邻两档光圈相差根号2倍，即大约1.4倍。标准光圈值通常是：1.0 - 1.4 - 2.0 - 2.8 - 4.0 - 5.6 - 8.0 - 11 - 16 - 22 - 32以上的标准光圈值，通常都会出现在老式镜头的光圈环。
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光圈对照片的影响：光圈越大进光量越大，景深越小，f值越小。光圈，也叫焦比，是照相机上用来控制镜头孔径大小的部件，以控制景深、镜头成像质素、以及和快门协同控制进光量。有时也表示光圈值的概念。表达光圈大小用f值表示，对于已经制造好的镜头，不能随意改变镜头的直径，但是可以通过在镜头内部加入多边形或者圆型，并且面积可变的孔状光栅来达到控制镜头通光量，这个装置就叫做光圈，光圈的f值=镜头的焦距/光圈口径。
楼上的兄弟说的对，光圈越大，进量越多，光圈越小进光越少，（f/3.5是大光圈，f22是小光圈）光圈的数值越小光圈就越大，数值越大光圈就越小！希望能帮到你兄弟！再送你个相机的关键词：ISO与图片质量ISO是一个曝光率极高的词，我们在超市买饼干的时候就可能会看见包装袋上写：本公司已通过ISO9001质量体系认证。这个ISO是国际标准组织的缩写，International Standards Organization。国际标准组织制定饼干管理标准，也制订胶卷的生产标准，所以货架上的胶卷有ISO100，200和400的几种，这就是感光速度不同的胶卷。ISO感光度是CCD（或胶卷）对光线的敏感程度。如果用ISO100的胶卷，相机2秒可以正确曝光的话，同样光线条件下用ISO200的胶卷只需要1秒即可，用ISO400则只要0.5秒。在数码时代，数码相机的主菜单里都有ISO选择，100，200，400或者800，这和胶卷上的一样。看机型不同，低的到ISO50，最高有到25600的，数字越大越敏感（感光度越高）。午餐和爱情都流行快餐，什么事都要快点搞，按道理我们应该喜欢高感光度。但世界上没有免费午餐，高ISO虽然速度快但图像颗粒粗，经不起精细放大出图。所以风光摄影要用相机的最低感光度才可得到精细的画面。高ISO一般在万不得已的时候才用。人在江湖身不由己，万不得已的时候很多，所以高ISO图片质量是数码相机最重要的指标之一。在弱光场合比如昏暗的室内，午夜的街头，ISO100时即使光圈开到最大，快门速度也需1/4秒甚至更慢才能正确曝光，这时不用三脚架是无法把相机端稳的，手一晃照片就糊；就算用三脚架，被摄者一转头照片同样会糊。闪光灯可以救急，但闪灯会破坏现场气氛，人会脸色不自然，而且相机内的小闪光灯有效距离不会超过四米，稍远的人物和景物就无法照亮了。更何况有些地方是不准使用闪光灯的，如博物馆剧院。我们没有办法只有提高数码相机感光度到ISO800甚至1600。同样是1000万像素的小数码DC和数码单反DSLR，如果都设置在最低感光度来拍摄（例如ISO100或80），假设镜头的素质相同，它们所拍的图片分辨率和图片质量差距不是太大。但如果ISO提高到400来拍摄，图片质量的差别就明显了，DSLR拍出来的图像依然干净，和ISO100时所拍差别不大，而DC的图片质量则下降明显，噪点很大，颜色失真，细节丢失。如果继续提高到ISO800，小数码 DC的图片质量就只能用惨不忍睹四个字来形容了，而数码单反的图片质量虽有下降但依然可以接受。如果进一步提高到ISO1600，大部分数码单反的图片质量也下降得厉害，但依然能满足10寸照片的放大需求，而此时小数码DC的图片质量之差，您需要一颗勇敢的心才敢看。在像素相等的情况下，CCD面积越大，高ISO的成像质量越好。也就是说：在CCD面积一定的情况下，里面增加更多的像素反而会造成图像质量的下降。所以现在的数码相机不应该在1000万像素以上再简单增加几百万像素，而应该在提高CCD质量上下功夫。降低高感光度（高ISO）噪音水平以及增大曝光宽容度才是当务之急。800万像素已经足够旅游摄影之需，我们在选择数码相机时就不该只看像素高低，而应该注意相机CCD的大小。现在是2008年，解像度已经足够，该是重点关心图像质量的时候了。快门在摄影术最初发明的那些年，拍张照片曝光时间一般都需要好几分钟，大部分照相机是不需要快门的，开始曝光的时候把镜头盖取下，然后看表，五分钟后盖上，照片完成。后来，胶片的感光速度越来越快（ISO越来越高），曝光时间变为一分钟，几秒钟，1/10秒甚至几百分之一秒，这时候用手取镜头盖就不够快了。我们需要一个能准确控制曝光时间的东西，这个东西就是快门。快门有机械快门，电子快门，以及电子机械联合快门等很多种类。定义：快门就是相机里控制曝光时间的装置。这里顺便介绍一下安全快门速度。在使用135相机拍摄的时候有一个 手持相机拍摄的安全速度原则：安全速度是焦距的倒数，如果使用35mm镜头，快门速度不得低于1/35秒，使用200mm镜头时速度不得低于1/200秒，否则图片就可能糊了。光圈上一篇说过，所有相机都基于小孔成像原理：拿一个密封箱子，在任何一面钻个小圆孔，然后把有孔的这面对着窗外，窗外的景象比如一棵树什么的，就会在圆孔对面的箱内壁生成此树的倒影。假如我们在内壁涂上感光材料（装上胶卷或CCD），这个有孔的箱子就是一台完整的照相机了。这就是针孔相机。既然一台照相机可以不需要镜头，为什么现在的相机前面不是一个小圆孔而是几块玻璃呢？而且这几块玻璃（镜头）还卖得那么贵！这是因为小孔要成像的话，孔必须很小，这也是针孔相机名称的来历。如果孔开得和门一样大，这个孔就成不了像。所以我们没有小门成像一说。孔小进光量就小，所以玩针孔摄影非常锻炼人的耐心，一张照片曝光几分钟到几个小时都常见。而且，由于光的衍射干扰，针孔相机拍的图片都不够清晰，如雾里看花一般。没有人原意花几个小时去拍一张模模糊糊的照片，我们要想办法加大进光量。有什么办法能够把这个小孔开大而又能生成清晰的图像呢？人们马上就想到了凸镜的聚光功能。把玻璃凸镜装到大孔上，问题不就解决了？确实如此。相机镜头就是这样诞生的。今天数码相机的各种镜头都是几块凹凸镜的排列组合，然后外面用塑料或铁皮一包。有了镜头，小孔成像的这个孔 – 也就是下文中的光圈 – 就不再是针孔了，它变成了洞。进光量问题解决。但有时候问题又来了：我们并不是任何时候都需要大洞。比如夏日沙滩上烈日当头，四处白花花一片，为了分清到底是人肉还是白沙，我们需要眯着眼睛仔细观察。镜头是照相机的眼睛，这时候相机也需要眯起眼睛。很显然，为了应付不同的光线强度，我们还需要给镜头装上能够调节这个洞的大小的装置，以便在强光时缩小为针孔，弱光时开成大洞。这个装置就是光圈。光圈英文名称为Aperture。一组凹凸镜再加上光圈就诞生了完整的镜头。定义：光圈就是镜头里调节进光孔大小的装置。常见的光圈值如下： F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6， F8， F11， F16， F22， F32， F44， F64。每两挡相邻光圈值之间进光量相差一倍。例如光圈从F4调整到F2.8，进光量便多一倍；从F2.8到F2又多一倍。也许您已经看出来了，光圈值和光圈实际大小是相反的，进光量最大时光圈为F1，最小时为F64。对135相机来说大多数镜头的最小光圈为F22。 既然光圈可大可小，那多大的时候镜头的成像质量最好？根据上图，最小光圈F22时光圈跟针孔差不多，数码相机成了针孔相机，前面说过针孔成像好不了；光圈最大的时候小孔又变成了大门，成像也差。所以，根据中华民族传统的中庸之道，请牢记：镜头在中等光圈的时候成像最好（图片最清晰）。如果是135数码单反，中等光圈为F8或F11。小数码DC要看具体机型，如果可选光圈值在F2.5到F8之间，中间的F4.6为最佳光圈。假如光阴似水，镜头的光圈就是水龙头，它控制着水流（进光量）的大小。对于镜头我们当然是希望它的光圈越大越好，这就如同家里的水龙头，虽然平时我们刷牙洗脸从不把它开最大，但万一有一天家中失火，我们会立即把龙头拧到最大，并且痛恨当初为什么没有装一个大点的水龙头。一个镜头最大光圈时成像并不好，平时我们一般少用最大光圈；但在特殊弱光又不准使用三脚架的情况下，比如深夜的街头纪实抓拍，我们一定会毫不犹豫地使用最大光圈，并且后悔当初为什么没买一支大光圈镜头。但大光圈镜头的价钱很贵，重量惊人。比如Canon70-200mm有两个版本，光圈为F4的售价人民币五千元，重700克；光圈为F2.8的那一款售价八千多元，重达1500克。这是因为光圈大一级，镜片就大很多，加工难度大。是否值得为大一级光圈多付出一倍的钱和负重的汗水，这是一个见仁见智的问题。曝光为了讲清曝光这个词，我们还是回到小孔成像。假设一个黑乎乎的密闭房间，一面墙壁上开了个小圆窗户，窗对面的内壁上安上感光材料（白沥青，大型胶卷或CCD）。这就是一台大型房式照相机。在没有打开小窗之前，房间里是黑乎乎的。我们打开小窗，光线从小孔而入，射到对面墙壁的胶卷上，产生光化反应（或光电反应，如果是CCD），照片就诞生了。此过程就叫做曝光。要得正确曝光的图片，必须精确决定曝光量。所谓曝光量就是让多少光进入这个密闭房间里。如果进光量太大，照片就会白花花一片，晚上变成了白天。如果进光量太小，照片就会黑乎乎的，白人变成黑人。幸好我们有了光圈和快门两样工具可以一起来控制曝光量。曝光就是光圈和快门的组合。可以这样认为：光圈（值）大小其实就是那个小圆窗户开多大，快门（速度）就是窗户打开多久。假设窗户只打开1/4，时间为4秒钟可以正确曝光的话，很显然，窗户打开一半，时间2秒钟也能让底片正确曝光，因为1/4*4=1/2*2=1，进光量都是一样多。同样的，如果窗户全开，曝光时间就只需要1秒了。假若一个镜头光圈全开为F4，用摄影行话来说，光圈F4快门速度1秒为正确曝光值，那F5.6和2秒以及F8和4秒也同样能得到准确曝光的图片。重要结论：一张正确曝光的图片可以有N种不同的光圈和快门速度组合。总结以上几个名词解释，有三个因素能影响一张图片是否正确曝光：光圈，快门速度，ISO。其中光圈和速度联合决定进光量，ISO决定CCD的感光速度。如果进光量不够，我们可以开大光圈或者降低快门速度，还是不够的话就提高ISO。大光圈的缺点是解像度不如中等光圈，快门速度降低则图片可能会糊，提高ISO后图片质量也会下降 。没有完美的方案，如何取舍要灵活决定。焦距光线经过透镜就会聚成一点（焦点），镜头的焦距就是从镜片（或镜片组）的中心到底片(CCD)的距离，单位是毫米（mm）。对全幅135数码单反相机以及我们以前常用的135胶卷相机（使用超市里的盒装胶卷）来说，焦距50mm的镜头称为“标准镜头”，简称标头，拍出来的照片类似肉眼平视的感觉（视角为45°左右）。严格的定义是：标准镜头就是焦距等于底片（或CCD）对角线长度的镜头。单张135底片是24x36mm，根据勾股定理计算，其对角线长度为43mm，所以135画幅的标头应该是43mm。在实际应用中我们把焦距为40-60mm的都称为标头。早期的单反相机是与50mm镜头捆绑销售的，这也许是称其为“标准镜头”的原因吧。广角镜头（焦距小于35mm）能够让照相机“看得更宽阔”，因为它视角大；长焦镜头（焦距大于70mm）能让照相机“看得更远”，但视角窄。长焦镜头也称远摄镜头或望远镜头。从焦距的定义就可以推断出，广角镜头都身材矮小，长焦镜头都高大威猛。以后我们只要一看到那些又粗又长的大家伙，不用说那都是长焦头。焦距固定的镜头即定焦镜头。1960年以前，变焦基本靠走。1965年之后，焦距可以调节的变焦镜头开始大量上市。变焦镜头的优势是明显的，改变焦距不用再走路，只需转动镜头筒。但变焦需要一套复杂的光学系统（其内部结构大多超过十片镜片），这给变焦镜头带来了两个问题: 1，体积和重量大; 2，成像往往都不如最好的定焦镜头成像清晰。光学变焦与数码变焦我们经常看到数码相机广告上写XX倍光学变焦。这里的变焦倍数＝最大焦距值/最小焦距值。一个28-280mm变焦镜头的光学变焦倍数就是280mm/28mm，即10倍。光学变焦英文名称为Optical Zoom，它依靠镜片的位移来实现焦距的改变。光学变焦倍数越大，里面的镜片就越多，镜头体积相应较大，画质相对较低，光圈相对较小。光学变焦并不是越大越好。一般来说，只要愿意花大价钱认真设计精心制作，以目前的技术水平，光学变焦比在4倍以内的镜头其光学素质才有可能接近或者达到定焦头的平均水准，比如佳能Canon 70-200mmF2.8IS镜头（市价两千美元，重1.5公斤）。超过4倍变焦的镜头其光学素质基本不可能达到定焦头的水平。1995年以来市场上陆续出现了10倍以上的大变焦镜头，光学变焦越大当然越方便，但成像也会相应下降。2007年底上市的Panasonic松下FZ18数码相机其光学变焦为28-504mm，达到了不可思议的18倍，但实测这款相机的镜头边缘解像度相当差，看来18倍已经接近光学变焦目前的技术极限了。关于数码变焦我只有三个字：骗人的。数码变焦只是电子放大，软件稍作改动就可以从一倍到一万倍变焦任君自取。只有光学变焦才是真正的变焦，数码变焦是厂家用来欺骗外行消费者的。景深与光圈优先通俗地说，景深就是照片焦点前后延伸出来的“可接受清晰区域”。相对于光圈和快门，景深比较难理解，因为它是一个基于主观判断的概念。清晰还是不清晰并没有绝对客观的标准。还是打比方吧：一张合影，如果对焦准确，一排人的脸部都很清晰，但人群前面的鲜花和人群后面的建筑物就比较模糊。这张照片的清晰区域只限于人群，我们就称此照片景深较浅（小）。如果用F22最小光圈来拍合影，除了人物清晰，人群前的鲜花和后面的建筑物也比较清晰，照片的清晰区域很广，我们就说此照片景深很大。风光摄影一般需要大景深，因为我们希望景物的前前后后都清楚。人像摄影一般需要小景深，我们只希望美女的脸部清楚，此美女四周的树枝和丑男最好都模糊，这样才能够突出主体。景深直接关系到图片能否吸引人。景深是由三个因素决定的：1，光圈大小；2，焦距长短；3，被摄物体的远近。所以在相机上并不能直接调整景深，只有景深预览按钮，小数码DC和有些入门级单反连景深预览按钮也没有，一切要靠估计。好在掌握了几个原则后，估计景深并不难。这三个原则是：1.
光圈越大，景深越小；2.
焦距越长，景深越小；3.
离被摄物体越近，景深越小。光圈越大景深越小指的是实际光圈大小。第三节我们说过，光圈值和光圈实际大小是相反的。对135相机来说大多数镜头的最小光圈为F22，这时候景深最大（如果焦距和拍摄远近不变），在F2.8的时候景深最小（如果此镜头最大光圈是F2.8）。焦距越长景深越小这个好理解，广角镜头景深大，长焦镜头小。实际上17mm的超广角镜头如果使用F8以下的中小光圈，随便你朝何处对焦，拍的照片前前后后景物都清晰。相反，200mm或更长的镜头景深很小，一定要仔细小心对焦，如果可能最好在三角架上拍摄，这些望远镜头本来视角就小，很难端稳，稍不留神焦点就跑到九霄云外去了。离被摄物体越近，景深越小。如果你凑得足够近拍小狗的脸，有时候鼻尖清楚眼睛却模糊，这种景深就非常小了。所以在很近距离拍摄的时候要特别小心对焦，例如用微距镜头拍花花草草时。既然景深这么重要，我们一定要摸清上述三个因素对景深的影响，在不同的焦距段用不同的光圈各拍几张，马上回放看看，熟悉图片的景深变化。最后要做到烂熟于心，不用相机的景深预览按钮，只要一看焦距和光圈就知道图片的景深。到这里我们终于可以回头再谈谈光圈了，它是摄影里最重要的一个词。光圈有三个作用：1.
控制进光量，这直接影响到图片是否能正确曝光，是拍摄成功与否的关键；2.
控制景深，光圈越小，景深越大。虽然焦距和拍摄远近都影响景深，但焦距和被摄物远近的改变同时也会影响构图，如果构图确定，我们能控制景深的武器就只剩下光圈了；3.
光圈影响图片的清晰度，任何一个镜头都是在中等光圈的时候成像最好（图片最清晰），在最大光圈和最小光圈的时候解像度差。所以光圈这个家伙对照片的影响真是太大了，牵一发而动全身。前面我们说过，一张正确曝光的照片可以有好几种不同的光圈和快门速度的组合，如何选择就要看你的拍摄意图了，如果你要最小景深，那就设置F2.8最大光圈；如果你要最大景深，那就直接设置F22最小光圈；如果你要解像度最高，那就设置F8中等光圈。由此我们引出摄影最重要的一个概念：光圈优先。光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定能正确曝光的快门速度。光圈优先的英文是Aperture Priority，相机主转盘上大写的A或者Av就代表光圈优先拍摄模式。
本回答被提问者采纳
光圈的大小一方面代表进光量的多少；另一方面可以通过光圈的大小控制景深（画面清晰范围）。
光圈大小就相当于小孔成像那个孔的大小。代表通光量，常用f/表示，比如f/2.8。其实后面的数值是个分母，所以数值越大光圈越小，而且光圈数值是以根号2（约等于1.4）的比例递增的，比如2，2.8，4，5.6……因为通光量是与其平方成比例的，所以这样设置光圈值导致前一个光圈的通光量是后一个两倍。光圈越大，景深越浅，快门越快
代表通光量的多与少。 通光量的多与少代表着曝光的准确与否。
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