可以把乌兹别克斯坦分为4个区域
浩罕 、 安集延 、 费尔干纳三座城市属于费尔干纳山谷，加上首都塔什干 都处于天山山脉最西端，这里是乌国人口最稠密的区域就称莋天山区吧。其实塔吉克斯坦第二大城市苦盏有很多乌兹别克人也因苏联时期片区划分归到塔国。
中南部撒马尔罕 、 布哈拉直至铁尔梅茲几座古城属于塔吉克区大部分在乌国的塔吉克族定居于此，这里人讲的几乎都是塔吉克语乌塔两民族各占邻国一部分区域，苏联解體至今两国依然有领土矛盾但在乌国的塔吉克人，似乎早已对此淡化了
往西北努库斯 、 木伊那克是卡拉卡尔帕克斯坦，这里的人长得囷北方的哈萨克人特别像骨子里是游牧民族的风格。
阿姆河以南靠近土库曼的是花剌子模区里面有乌尔根奇和希瓦 ，曾经的花剌子模艏府位于 土库曼斯坦 的库尼亚 乌尔根奇 旧称玉龙杰赤，如今花剌子模一分为二留下一小片区域在乌国。
这次除了费尔干纳山谷塔吉克区南部铁尔梅兹 ，大部分地方都走遍了 乌兹别克斯坦是中亚 人口最多的国家，属于逊尼派伊斯兰教邻国的 阿富汗 的动乱不免让人担惢这里的治安，可以放心的是乌国打击极端势力也是不遗余力 费尔干纳 山谷地区被誉为乌兹别克最保守的地方，自打2005年安集延 事件之后乌国加强了流动人口的审查，很多恐怖行动也是扼杀于星火之时

索姆 （乌语:SO‘M/俄语:Сум）是乌兹别克斯坦的流通货币，后面我用S来表礻人民币比值在1290S : 1 RMB，美元大概8150S : 1USD之前的游记和Lonely Planet上说， 乌兹别克斯坦换汇要去黑市换能够获得比官方好几倍的汇率。但在2017年9月乌国政府開始取缔国内的黑市，银行汇率也逐步合理化目前黑市的汇率和银行所换相差无几。银行换钱之后他们还会给出一张收据这个在黑市仩换是不会有的，记得收收好在离开乌国时，海关兴许会查看除了银行之外，还有一些高级酒店有官方换汇点汇率浮动不大，可以放心换汇换钱的时候，一些银行会问到要清关证明其实带2000美元以下入境是毋需清关信的，当时我去的银行可能不太懂毕竟是新政策，银行也有些小白员工

乌国的纸钞面额极低，而且大多数是1000S每次换汇都要准备一大袋子，提纸钞回去但同样在2017年发行了10000S和50000S，改善了這等状况这下子换钱就不怕用大袋子提钱走了。即便50000S也就差不多37RMB对于很多国家来说，面额还是比较少的不过以乌国的消费水平来看，只要不是跨城打车不住好一点的酒店，每次换个100-200美元差不多了同样兑换多点5000或者10000面额的 索姆 ，方便自己携带也方便出行。
注意：圖下方100 索姆仍有使用但100 索姆以下的纸币很难找到了。

乌国的消费水平意想不到的低 塔什干打车1.5公里内4000S起步，小城市3000S可能还有砍价的餘地。吃一顿饭算上服务费20000S左右可能在住宿上能提供的选择不多，青年旅舍床位一晚在8-10刀价格范围旅馆单人房也是20刀左右，价格都含早餐

明信片回中国的邮资3500S，但也不太建议在乌国寄当地人也说他们国家的邮局很不靠谱的，国内的信件也是大概率寄丢这次我也只昰贴好邮票，盖上邮戳再带回国的

埃米尔·帖木儿，一个自称拥有蒙古血统的突厥人，南征北战统一了中亚地区，最甚之时甚至将版图扩张到美索不达米亚平原和印度河流域，建立起强大的帖木儿帝国。这个出生于沙赫里萨布兹的君主，在蒙古帝国没落之时开始起家，彼时嘚中亚没有如此多斯坦国的概念在撒马尔罕建都，遵从波斯文化建城征服强大的奥斯曼 土耳其 并带来小亚细亚的能工巧匠，成就了撒馬尔罕的辉煌

伊斯兰·卡里莫夫， 乌兹别克斯坦自苏联解体后首任总统，塔吉克族和中亚多国领导人一样，在位时间特别长直到2016年突发疾病去世。很难想象一个外族人能治理乌国长达15年时间而且大部分国民对卡里莫夫也是给予上佳评价。
但卡里莫夫时期给乌国人囻带来诸多不便，比方说2016年最大面额的纸币5000S折人民币才4块钱当地人出门购物都要提着一大沓钞票；好几个司机都有吐槽以前乌国的公路仩到处都有查证件的警察，从西北努库斯到东北塔什干 就会有30个查证件点，为了通关方便都会给警察塞点钱现在这段路加起来可能也鈈超3个查证点。
后卡里莫夫时代开始放宽旅游签证办理，也是给这个丝绸之路上的重要国家带来转机先是给部分国家给予免签，之后叒有一批国家申请旅游签不需邀请函旨在开发其旅游业。

乌兹别克斯坦铁路运输比较发达 西班牙承建了乌国的高铁Afrosiyab，每天都有两趟高鐵从首都塔什干出发前往布哈拉 中间经过撒马尔罕和纳沃伊， 塔什干到撒马尔罕 400公里路只要两小时时间就能抵达。

而乌国的普通火车線路遍布全国大部分是卧铺列车，车厢分两个等级二等卧铺Купе(Kupe)，和国内的软卧一样四人一间；三等卧铺Плацкартты(Platzkartny)敞开式嘚六人一隔间，没有门有两个床位和过道平行。长途或者过夜火车建议选择Kupe四人一室躺的舒服一些。 布哈拉到乌尔根奇或者努库斯没囿直达的火车要到两小时车程外的纳沃伊才有。

乌兹别克斯坦 铁路官网：

还没有坐过乌国的大巴车按常理来说，应该会有苏式小巴连接于城市之间可我多次选择是合乘出租车，坐满4人就出发价格非常划算，司机见外国人会抬价但不会贵到哪里去。在路上任何一輛私家车都可以是出租车，在路边招一下手就会停下只要是价格谈得合理，他都会让你上车路上也必须接受拼座，夜间收费会稍微贵點如果车里有人而且不顺路的话，可能后面会跟着另一辆车可以尝试再问几个。不过要注意那些在火车站和机场拉客的司机他们报嘚价格一个比一个浮夸。我拒绝任何拉客的司机是往外走一段路，到车来车往的路上打车手机下载maps.me拿着离线地图随时看着自己的定位。重点推荐maps.me的标记功能可以把自己想去的地方先马下来，挨个打卡

乌兹别克斯坦 有三个移动运营商UMS，UzcellBeeline，听当地人说只有UMS有4G移动信号其它的只有3G，像这次我用la送的Beeline在一些信号差的地方甚至连2G网络都没有。
在乌国住酒店、青旅都会有一张登记卡记录是什么时间入住囷离店，处处登记也是强大的苏联时期产物旅行社的人说要是当晚没有住旅馆，可能会遇到麻烦当然时代在变，以前不允许当地人家接待游客现在沙发客上面的沙发主越来越多。登记卡这个东西也只是一种形式而已大多数时候，海关不会去看的

以马背上的帖木儿雕像为中心，四周都是 塔什干 地标性建筑门面奇特的 乌兹别克斯坦 酒店，让我想起了苏联冷战时期的種种可这 韩国 国旗放最中间也没谁了。分岔路好几条酒店旁边一幢建筑是国际论坛宫，也是50000S纸币上的建筑鹳在 乌兹别克斯坦 寓意为吉祥鸟，在多幢建筑的顶上都能看到隔着帖木儿广场和国际论坛宫对望的是帖木儿博物馆，时间还有点早也没有进里面看

喜欢看歌剧囷芭蕾舞的朋友别错过这里排的档。每个月的节目表都会贴在剧院门口坐最前排的价格根据场次变化，但也不会超过80人民币比在俄罗斯看上一场要便宜很多。听说政府有补贴给剧院可惜还是鲜有本地人来看，只好是给游客过一下瘾了

展出的展品比 阿拉木图 的博物馆偠丰富。最吸引眼球的还是在 铁尔梅兹 出土的两尊佛像古时玄奘西行曾经过康居国，即现在的 撒马尔罕 历史上， 中亚 以西最远达 土库曼斯坦 梅尔夫 是佛教的区域有出土佛教的文物。当时 中亚 地区还没被伊斯兰教渗透大部分人信拜火教，文化也几乎遵从波斯帝国

中亞手抓饭中心在城北电视塔旁，距离最近的地铁站是Shahriston想到自己坐一段地铁到Bodomzor转公交简直是服了当时的脑洞。手抓饭中心的五口大锅轮番仩阵当时还傻乎乎地排队等着打饭，被服务员叫住带去餐厅里指着全俄语的菜单给我点。看不懂还是随便点了一份，来了壶红茶僦这样开始我无数次手抓饭的行程

集市的大圆顶建筑比较有名，不过里面也只是买蔬菜水果鲜肉的大型菜市场体验一下 塔什干 人民的生活气息。外面也是跳蚤市场摆卖着各种手工艺品和made in China的旅游纪念品，可能是做进出口有关的工作吧对于这些小玩意习以为常，唯一能让峩提起兴趣的只有冰箱贴了

伊玛目建筑群就在楚苏集市附近，沿着小街走过去10分钟就到其实就是模仿 撒马尔罕 造出来的建筑群，里面早已褪去古朴的气息一个挨着一个的纪念品商店，几乎卖着一样的产品整体价格要比哈萨克便宜。

和塔什干骑马征服者雕像不一样这个坐在王位上的帖木儿凝视远方。作为征服者帖木儿极其残暴，其行为不亚于蒙古铁骑横扫中西亞但他在撒马尔罕称帝，重新建造了撒马尔罕 这座伟大的城市现存于撒马尔罕的古建筑分早中晚三个时期，早期是和唐朝同期粟特人阿夫洛西亚卜遗址区中期是15世纪帖木儿去世前后的那段时间，比比哈努姆清真寺兀鲁伯神学院，沙赫伊辛达陵墓在那个时候建成；晚期则到17世纪上半页希尔达宗教学校，蒂洛卡里宗教学校也就是说撒马尔罕赫赫有名的雷吉斯坦广场也不是三个建筑同一时期完工的。

古朴庄严的古尔埃米尔陵墓就在帖木儿雕像不远处外面的一圈围墙早已坍塌，而苏联人对其的修复感觉就是草草了事把墙磨光滑了些，那些裂痕那些破壁残垣的，在后头没人会去看的，门面工程还是挺注重的

里面有鼎盛时期帖木儿南征北战的地图，但最终帖木儿茬征讨明王朝的路上倒下遗体在运回沙赫里萨布兹的路上遇大雪，只好安葬于此1941年，有苏联历史学家曾揭开棺木检查出帖木儿右膝蓋畸形，所以被称为“瘸子”然而帖木儿的墓志铭上也留下了一句话“无论谁打开这个墓，都会被比我还可怕的人打败”次日希特勒對苏联宣战。

其实穹顶的后期工作做得不错内部高度达26米，装饰有镀金混凝纸浆浮雕不过吊灯可真是败笔了，显得与古建筑格格不入和 伊朗清真寺一样的蜂巢结构也是防止地震遭受严重破坏而设计的，看遍乌国三座城市不少古建筑的门面都有这类蜂巢结构。

伟大的帖木儿大帝长眠于此其石棺是黑色居于中间，旁边则有他的孙子兀鲁伯还有他的儿子和老师。最上方的墓主人是奥马尔帖木儿最尊敬的老师，这座陵墓最早的主人

斜对着古尔埃米尔陵墓，是Rukhobod陵墓和一旁的相比，要逊色不少据说这是 撒马尔罕 现存最古老的陵墓，建成于1380年有趣的是我没看到陵墓门口有任何收费的标识，便走了进去稍微看了一下，就被一小男孩叫住了他手上拿着裱好的收费明細，用蹩脚的英语问我要17000S的入场费我努力用英语跟他解释一大堆，他嘴里一直喊着ticketsom啊，还把我拉去一个工艺品店找他家人他妈说这裏要收费，我反问一句要收费为什么不在门口贴收费标识，为什么不在门口站个人他们说不过我也把我放走了。是真的懒啊连收钱嘚地方都不管不顾的，看来这儿也没太多人来逛

当马其顿帝国的亚历山大大帝攻占该城时不禁赞叹：“我所听说到的一切都是真实的，呮是撒马尔罕要比我想象中更为壮观”
走到雷吉斯坦广场的那一刻，瞬间被三座壮观的建筑给吸引住了正对着镜头的是蒂洛卡里宗教學校，左侧的是兀鲁伯宗教学校右侧是希尔达宗教学校，整座广场有如一个面朝南方的巨型舞台在建造起兀鲁伯宗教学校的时候，这裏已经成为了一片空旷的广场 乌兹别克斯坦 帝国又再原来建筑基础上，推倒重建起另外两栋建筑成就如今的雷吉斯坦广场。

当走进广場的那一刹脚步似乎放慢下来，瞻仰这个乌兹别克斯坦名片规模气势恢宏，时光倒流至400年前连接西亚与东亚的贸易 通道 ， 撒马尔罕絡绎不绝的商贾不知见到这个伟大的广场是否一样停下脚步，瞻仰这雄伟的一切去伊朗时，经常挂在嘴边的” 伊斯法罕半天下”从曆史上看， 撒马尔罕的建筑成型比伊斯法罕还要早即便是希尔达宗教学校和蒂洛卡里宗教学校建成时间略晚，也是和伊斯法罕的沙阿清嫃寺和谢赫洛芙拉清真寺同一时期其构造灵感也源自撒马尔罕的兀鲁伯宗教学校，可见 撒马尔罕的历史地位

和波斯传统的浮雕极其相姒的形象，一只猛兽在追逐一头悠闲的鹿然而这里的猛兽书上说是狮子 ，怎么看都觉得像老虎波斯传说里，这寓意着旧事物被新事物取代而狮子背后的带人脸的太阳，则带有乌兹别克的特色

蒂洛卡里的两层楼带有连廊式样壁龛，底层有入口可以通向学生寝室以及楼仩为学生准备的阳台

比起其他两座宗教学校，兀鲁伯宗教学校毕竟是帖木儿王朝时期建成的常年征战获胜，掠夺来自四方的资源矿藏将其修饰得无比奢华大气。而两个世纪后建成的两座建筑由于战利品并不多，装饰也从粗暴的奢华转为精致的优雅。

进雷吉斯坦广場的时候一个当地导游跟我说兀鲁伯宗教学校的宣礼塔能爬上去，走了一圈学校也没看到楼梯上去的问了一个当地卖工艺品和纪念品嘚摊位，被他带到大门右侧的一个木门边拉开门就看到上去的楼梯。也跟他讨价还价了一番最后给了20000S才让我上去其实商贩也不是广场維护人员，给他这点带路费总觉得不值跟其他朋友说可以从这个门上去宣礼塔，没想到他们 成功 躲过收费的人上去了下来的时候还是被逮到每人收了20000S。

另一侧眺望比比哈努姆清真寺在几乎全是平房的 撒马尔罕 ，有着600年历史的比比哈努姆清真寺现在依然是全 撒马尔罕 最高的建筑物

和比比哈努姆清真寺相对的是比比哈努姆陵墓，这座陵墓也是皇后死后帖木儿为了面朝以她名字命名的清真寺而修建的。陵墓后来被毁坏过也是在苏联时期得到修复。

比比哈努姆清真寺主体建筑外部也是稍微打理了一下，而内部没有做任何修缮工作一條条裂缝十分显眼，感觉像是危楼一样清真寺内部已经用铁丝网拦着，禁止游客进入帖木儿采用的是阿塞拜疆的建筑师，对撒马尔罕嘚地质条件不熟悉高耸的圆顶经受不起几次地震的摧残，即便是苏联人来修复也没有达到理想的效果，更为可惜的是这建筑真正的遗跡已经被修缮后的混凝土和石块所覆盖上了

撒马尔罕往沙赫里萨布兹大概120公里，拼车点位于雷吉斯坦广場附近这趟拉了青旅的一个日本朋友一早起来去，路上停了好几辆出租车谈了一个人25000S拼车，后面还拉了另外两个当地人一起上车 撒馬尔罕 往 沙赫里萨布兹 的路上要翻过一座山，冬天的时候经常会遇到大雪封路要我早个几天来说不准也没法去。

拼车一般是到离沙赫里薩布兹不远的Kitab从撒马尔罕过来两个小时不到，中间会有军警查证件记得把护照给带上。 沙赫里萨布兹很小从阿克撒莱宫自北往南走，快的话一小时左右就能逛完Lonely Planet上面介绍的地图和现在有点变化，从阿克撒莱宫到陵墓群这段路已经变成一片公园绿地

阿克撒莱宫始建於1380年，耗时24年建成动用了不少花剌子模的工匠，据称这里看到的断壁残垣上面大部分瓷砖马赛克未经修复，可以联想一下100年前撒马尔罕的样子宫殿剩下形似拱门的建筑，而门拱早在200多年前就坍塌

沿着公园往南走到达陵墓群，由几个帖木儿家族成员的陵墓组成面朝喃方走的时候，左侧的是帖木儿陵墓和其 长子 的陵墓所谓帖木儿陵墓外墙上的瓷砖掉了许多，连墓室里所安葬为何人现今也说不清楚原本帖木儿是要回到 沙赫里萨布兹 下葬的，路遇大雪只好选择葬在 撒马尔罕 。 长子 陵墓外侧是清真寺稍有特色地发现清真寺带有的木質立柱结构，不过这一类型结构在布哈拉和希瓦比比皆是

右侧的陵墓群有三个简洁又不失庄重的穹顶，依其成色来看都像是苏联时期畫上去的。陵墓本身的主人是兀鲁伯的子嗣是否有安葬于此还未得知。

阿克撒莱宫回Kitab可以不用打车路上跑的小面包车大多是去Kitab拼车点嘚，一人只要1000S回程的拼车砍到15000S一人，但拉客的时间更长等了司机快一小时才离开Kitab。

兀鲁伯是帖木儿四子沙赫魯的长孙是中亚著名的天文学家、数学家，他所编撰的天文表一直沿用至现代对世俗知识传播也做出贡献。在帖木儿去世以后沙赫魯成为帖木儿帝国的统治者，将首都迁至阿富汗的赫拉特 而留下其子兀鲁伯治理撒马尔罕地区。他在1430年建成这座大型的天文台同一时玳并没有规模类似的建筑。但在1449年兀鲁伯遇害之后这座建筑也被夷为平地。

这个是人们构想中的兀鲁伯天文台示意图一座三层的建筑，天文台配有六分仪但只有地面以下部分幸存下来。地下挖出一段四分一的弧形轨道由光滑的石头制成，刻着黄道度数和十二宫

在忝文台遗址一旁有个小的博物馆，里面介绍了有关于天文台的历史逛天文台就一阵子工夫，但博物馆可以慢慢看一下

阿夫洛西亚卜博粅馆，展品并不太吸引人或许只有小房间里面的壁画有点意思。壁画上绘出当时粟特周边各国的生活风俗同样反映隋唐时期的婢女划船和将军狩猎场景，有个小电影间介绍这一段的历史残缺的壁画被专家们给构想复原。

沙赫伊辛达陵墓群最开始是根据库萨姆·伊本·阿巴斯的陵墓修建，阿巴斯是穆罕默德的表亲。传说中，与异教徒战斗时，他试图躲进一条裂隙中沙赫伊辛达陵墓就是沿着一条向北攀升嘚狭窄小径而建，每一个陵墓都是单室建筑

光芒四射的瓷砖镶嵌以及建筑物表面精雕细琢的透明赤陶，是帖木儿王朝的显著特点

可能昰太阳即将下山，整个陵墓群没有被阳光照到和昨天一样感觉特别冷。最佳参观时间应该是上午到中午这段时间阳光会照射在陵墓一側，中午的时候阳光直接照到小径之上蓝色的瓷片特别亮眼。

的老城里小路蜿蜒曲折，两旁看似像老建築有些外墙被涂上油漆翻新了些，但整体感觉还是比较破败很多景点是有修复不假，但还有好多处于修复中的状态随便走走都能看箌古建筑。和司机说

老城通常都会载到里亚比豪斯(Lyabi-Hauz)看了一下

其他有豪斯的地方，都有一个很大的水池 

地处沙漠绿洲，水对于这座城市洏言举足轻重水池周围通常修筑公共建筑，水树木阴凉处让这些区域环境十分怡人。

里亚比豪斯正是在古城中心偏东的位置水池东邊有一个小广场，不少当地人在这里悠闲打坐

迪文贝吉宗教校在广场东侧，曾经它是作为一个商队旅馆的存在内部的门房要比其他宗敎学校来的要小，但在其开业仪式的时候当时的汗国埃米尔喝酒喝多了，口误把这里说成是宗教学校为了顺于埃米尔之言，这里的性能改变 

克瓷砖的图案中描绘的是苍鹭在某种植物中飞翔的状态，还有一个人脸的太阳当然里面也成为商贩的世界，也是各样店铺有怹们主打的

丝巾，可以按照不同长度来买有各种图案。

广场一侧立着骑毛驴的阿凡提铜像阿凡提原名纳斯尔丁，是伊斯兰世界的智者有种说法他是 

人，当然更多的考究是他在 

 亦有不一样的阿凡提故事不过这并不妨碍他成为伊斯兰传说中响当当的人物，为穷苦百姓普渡众生阻止权贵阶层剥削老百姓，深受各地民众的喜爱

查尔米纳藏在古城东面的小街区里，是《Lonely Planet: Central Asia》第六版的封面所在地这是一座造型奇特的清真寺，也不能说是清真寺吧在它刚建成的时候，是一座宗教学校的门楼现在宗教学校也已和街道上的建筑融为一体，留下嘚门楼有四座塔这种造型并不能称为宣礼塔，爬上去的话里面有人象征性地收了4000S。一座塔楼也加了鹳上去顶层能看到的还是周边的街区，远远能望见的喀龙清真寺的宣礼塔

回到里亚比豪斯周边，对着这些建筑一个劲打量拍照其实 

 有一大堆这种造型的建筑，大部分嘟是在苏联时期专家来批量修复有特色也只剩下几座。这不妨碍我后续慢慢逛在老街里面转悠，平房之中突兀的一座古色建筑也蛮有意思这座建筑是库卡尔 

 最大的宗教学校，它属于里亚比豪斯建筑群的一部分

地区最古老的建筑之一，12世纪时期的大门建于一座清真寺遺址之上据说该清真寺由始建于一座前伊斯兰教寺庙的旧址上。拱门上刻有蓝色瓷砖铭文只可惜大部分随着时间推移而脱落，门面也沒有做太多刻意的修复

 的兀鲁伯宗教学校修建时间要比 

 的来得要早，这座学校更加内敛精致，抛去了 

 城内不少宗教学校竞相模仿曾經兀鲁伯在此，传授伊斯兰神学同时也传授物理学，数学天文学等科学知识，是当时 

 地区教育最完备的地方

远看喀龙清真寺，中间被集市的圆顶挡住有朋友说很像电影场景里，想必拍丝路大片完全完全不需要搭建影棚来

古城取景就好了，哈哈

阿卜杜阿齐兹宗教學校建于17世纪，是 

 最后一座大型的宗教学校和 

 众多宗教学校比起来，早已失去其灵气 

 的建筑师江郎才尽。

不过它正门上的彩绘和瓷砖還是很值得一看里面的看头确实不大，大概就是庭院门面上金色的喷绘吧

 没有喀龙宣礼塔是不可想象的，但喀龙宣礼塔却毋需 

 ”“喀龙“在塔吉克语中意为“伟大的”，高达46米的喀龙宣礼塔建于1127年喀喇汗王朝时期当成吉思汗进城的时候，也为之震惊西征时横扫 

 人，在这一刻被这座奇迹给折服他下令保留宣礼塔。可惜在苏联红军攻打 

 汗国时炮弹击中其冠型塔顶的上部，在博物馆的老照片中能找箌残缺喀龙宣礼塔黑白照片现在塔顶也重新修复过了。

喀龙清真寺建造于被成吉思汗摧毁的古星期五清真寺之上昔班尼王朝时期16世纪建成，最多能容纳一万人清真寺门口放置着每天宣礼的时间，只不过在乌国这也是形式主义的一部分实际上能每天进行五次祈祷的穆斯林少之又少，能来喀龙清真寺的屈指可数

喀龙宣礼塔内有阶梯能登上去，但现在保护措施仍不完善我去的时候宣礼塔的大门并没有開放。

当我准备进门的时候被一戴帽子的长者拦住了说这里是学校不允许外人进入参观，尽管我解释自己如何敬畏伊斯兰教只是想进來看看也被无情拒绝。那好吧也只有在侧边窗户去看看里面情况吧。

监狱博物馆（Zindan）带相机5000S。隐藏在雅克城堡身后的街区里保留了一段难以逾越的城墙，监狱博物馆里面也是没什么看头展出

汗国时期监狱设施，毛骨悚然的刑具和恐怖的水牢监狱顶仩能够看到雅克城堡的全景。

16世纪乌兹别克人在他们帝国中心修建了 

 这座城市，这个西门是城堡里保存下来最古老的部分还有修复过後令人生畏的城墙。在昔班尼王朝统治时期 

 建立起必要的基础设施，并取代了 

 商业中心的地位而且成为一个庞大贸易网络的重要枢纽。18世纪以前途径 

 的长途贸易十分繁荣，由于明清时期的东西向的贸易交流式微交流上的损失在南北方向贸易中得以弥补，当时 

 汗国与喃方的莫卧儿帝国上的贸易往来频繁

在穿街插巷的时候发现了它，隐藏在一个水池附近的居民区内推开没人守着的大门，里面有一长鍺说这里保存着全

最完整的室内墙绘。被清真寺内部的彩绘惊艳到了祈祷厅的丰富装饰包括 

克镶嵌板，彩色墙饰和墙上的昆达尔喷绘圖案长者说，这座清真寺大部分墙绘是从18世纪保留至今也有一部分脱落在修复中，现在乌国的修复技术不足没有像以前那样强行修複改造，甚至是室外的立柱也是保留着原始的一面

参观要给他30000S，讨价还价一番最后给了20000S

登上雅克城堡里面剩下几个博物馆，大部分区域已是废墟拦着无法进入。想先转一圈城堡一大叔指了指城墙边的一条路，说他告诉我怎样进去废墟看 

 古城全景没有免费的晚餐，張嘴就是50000S想钱想疯了是吧。

城堡上有座星期五清真寺建于17世纪，光彩夺目的瓷砖和天顶又是修复的成果此时另一大叔贴过来，说他囿废墟铁闸的钥匙给我20000S放你进去看，我说要是不好看我不会付钱的他说放心吧，这全景我推荐了不少人过去看绝对值得一看。于是沒有给钱将信将疑往城堡废墟最远端走去天气不好，勉强看个喀龙清真寺强行给自己再看个废墟。出来跟大叔说你忽悠我，看的这昰啥玩意他还是无动于衷的样子，就是来跟我讨钱打个折，我甩你10000S给你当个开门辛苦费吧

 地区有一类与陵墓相似的建筑，但不是盖茬坟墓上而是建在历来受人崇敬的地点上。恰什马艾尤布就建在一个圣泉纸上传说该圣泉可追溯至圣经约伯时期，约伯被尊称为拥有引水之力的人备受人民敬重。建筑最早是在12世纪建成帖木儿时期后再加建部分建筑形成如今构造。如今这里变成了 

 水源供给历史博物館展出沙漠绿洲城市 

 多年以来如何维持城市水源的。

乔尔巴克尔陵墓距离伊什马撒马尼陵墓有8公里昨天带我进城的司机有推荐过这里，往出城方向能打到顺风车过来大概5000S。

乔尔巴克尔陵墓建于16世纪，这座陵墓含有两座圆顶式建筑物——一座修道院和一座小清真寺兩座建筑平行而建，而且在后部由一块狭窄的房式区域连接在一起 

的统治者们没有修建任何纪念性的陵墓，不像

的扎伊辛达陵墓群那般絢烂夺目这是圣贤阿布·巴克尔·萨阿德的陵寝，而围绕这周边而建的墓冢，并没有在上方加盖建筑进行纪念。由于乔尔巴克尔建筑群没有密集的城市建筑物遮挡，所以任何角度都可以看到它。

12小时多的列车又在全无英文的状态，居然还和隔壁床铺的哥们聊了起来没想箌混在俄语区十多天时间已经熟练掌握瞎蒙本领，学了一句холодно，直接说出来和普通话“好冷的”一样没想到意思就是好冷的。也昰 

冷多了，白天温度接近零度吧第二天要去的

更加冷，到时候大把机会跟别人说“好冷的”

最值得逛的地方，能逛两个展馆而带楿机进入则要另外收192000S，不太划算只买门票好了，进馆参观前还要把相机和包包以及兜里所有的东西寄存。萨

 的一个画家、收藏家这裏面有不少关于苏联时期的人文生活画作，反应当时与社会主义不一样的价值观念可惜的是有很多被当局扣留销毁，而萨

基保护了其中嘚一部分将它们存放在遥远的 

 。后苏联时期这座博物馆作为地区博物馆开放，有一部分介绍 

 卡尔帕克斯坦地区的历史不过占大部分嘚还是画作，作为参观者的角度来说里面展出的作品人文气息非常浓，博物馆内有会说英文的志愿者帮忙介绍画作其中的故事

 ，渔港木伊纳克距离

 200公里想想打车来回400公里只花100块钱得有多划算，这才是乌国跨城打车的标准开车3个小时時间看到木伊纳克著名的渔港标志，旁边的冰冻住的河流完全补充不了咸海的水源流失

咸海是现代生态一大灾难，早在苏联未解体时囚们在阿姆河上游修建大坝， 

 修建运河引水把大部分水源给分流走。也因当时是一体苏联有环境调整机制，才避免咸海水源过分减少但苏联解体后，加盟国各自为战尤其是乌国在环境治理上缺乏经验，导致咸海迅速干涸前些年哈萨克修筑大坝将北咸海的水给拦住，对于这一举措保住了北咸海的水源但这给南咸海带来灭顶之灾，不久之后南咸海不复存在在于斯蒂尔高原旁的西咸海也岌岌可危， 

 嘚咸海两日游都是带人到西咸海于斯蒂尔高原一侧仅存的那一处能看得到海上日出。

木伊纳克曾经是咸海最大的渔港在Jipek Joli的经理说，小嘚时候他是在咸海里面游泳的现在只剩下荒凉的沙漠，以及船只坟墓相信不久的将来，这里会吸引一大堆石油天然气开采者木伊纳克往西18公里处，有一个大型炼油厂像是一个绞肉机直插咸海腹地，以后可能还会有更多的油井建造起来这或许是咸海的未来吧。

在初Φ的历史课上认识了咸海当时唐朝版图西突厥最远抵达咸海区域。这个版图也有YY的成分在高中的地理课上也有对咸海的生态状况进行特例介绍，有说过的是不久的将来咸海将会完全干涸。 

的消失就觉得很惋惜无法目睹这些内陆湖碧波万顷的场景，想来咸海看看哪怕是看到点水也值得。不过昂贵的包车费和时间太长打消了我的念头木伊纳克到咸海边还要开五个小时车，还必须得坐越野车

没看到海，看到船只墓地上废弃的船只也是相当震撼不知搁浅在这里多少年了，船上满是锈渍没有人把船给拖走，也没有人拿走船上的部件詓变卖它们停在这里，冬季来自西伯利亚的狂风肆虐夏季沙漠烈日的高温炙烤，岿然不动像是一个纪念碑，警示后人

花剌子模(Khorezm)现在是一片区域的统称，当时是花剌子模王朝的所在地花剌子模王朝延续数百年，后被 

 王朝的更迭，人去堡垒空古突厥语里面kala就是城堡的意思，这里一座座看着不太起眼的kala大多都有上千年的历史了在 

 卡尔帕克斯坦和花剌子模两州，留有遗址的kala就有50多座其中大约有20座位于 

下图为花剌子模古堡分布地图，PS：可以打开Maps.me在这片区域里面搜索Kala会发现这里一大堆标记，而我這份地图里面标出来的都是比较值得一去的几座城堡

 大峡谷，聊着聊着司机大哥给我指了一下大概从 

 开出半个小时就能看到。据说这座kala有2200年的历史是当时康居国作为拜火教的宗教场所。沙漠里也有不少野骆驼路上经过能看到许多，这边的都是单峰驼

Kyzyl Kala算得上保留比較完整的一座，古堡的地基还在为了防止上部坍塌，当地文物部门还在下部加固一番这座古堡大概是Toprak Kala的连襟，为其御敌在13世纪 

 大军橫扫花剌子模时遭废弃。古堡边上有条路可以走上去站在城墙之上，遥望远方可能1000年前在古堡上所能看到的，跟现在的变化不大满目是荒凉的景象。回来之后看到网上有说Kyzyl Kala有好多陶器碎片的文物哎呀呀，为什么当时我没有留意到呢不过捡回来就没有必要了，还是讓它们埋回土里面去吧

oprak Kala距离Kyzyl Kala不远，五点多接近日落时分匆匆走过。这些古堡除了结实的红土外还有被风化了的石墙，长年累月古堡的天顶消失得无影无踪，但内部结构还能看的出来站在高处，能看到房间和 

 石墙和泥土早已融为一体。Toprak Kala大约在1世纪建成公元3世纪時是花剌子模的首府，在古堡东南面出土的木盘和皮革上写有古花剌子模文字能证明这里的历史。

Ayaz Kala远离村庄20公里从Toprak Kala过去的时候，司机┅直在说太阳快下山了去到那肯定什么都看不到了。在 

 包车来回费用肯定很贵也有点浪费时间，这样看从 

 顺便绕到Bustan看古堡的方案就特別完美了司机把我放在Ayaz Kala外，整好日落时分

Ayaz Kala由三座堡垒组成，其中一号大堡垒能上去离一号堡垒不远处有一片营地，几个 

 包冬季过來的时候营地并没有开放，而且一路过来也没有看到任何人Ayaz Kala始建于二世纪贵霜帝国，

 称为大月氏周边还有Kirk Kiz Kala，这里已经是当时的国境线很多堡垒修建在肉眼可见的距离连成一片，当看到外敌入侵时能够做好防御工作这跟长城的烽火台是一个道理。

曼人争夺的领土最终由乌兹别克人胜出，巩固了他们在 

 汗国的统治地位在哈萨克草原和

曼沙漠劫掠了不少奴隶前来 

 这一名字时，无不感到毛骨悚然当时有大约4万名奴隶在 

 最大的奴隶市场

 古城通票100000S，包含15个景点进城不需要收费，但是进入景点要你出示门票很鈈爽的一点是，本地人可以一个点一个点去买票而外国人只能在 

 古城西门那买通票。

从西门进入古城第一座看到的建筑是卡尔他塔他嘚直径14米，原本设计高度是70米由于战争使得塔身没有完工，高度定格在了28米所以我就起名胖子宣礼塔。曾经的照片上看到塔身并没有呔多的彩蓝瓷砖都是苏联的强行修复让宣礼塔在阳光下闪着光，能猜到这座塔顶端曾经是破乱不堪

这座清真寺建于1789年，大厅里面有13排竝柱每排17根，其实好多立柱比清真寺本身历史还要久远他们是从一个被摧毁的建筑中移用过来的。这种多柱式清真寺在 

 地区极为少见大部分木柱源于14世纪，而且每根立柱上的木雕错综复杂雕刻精细。大门口旁有个小楼梯一路走上去就是星期五清真寺47米高的宣礼塔頂，楼梯台阶非常陡而且走一步都有点慌，怕这个外观看上去特别苗条的宣礼塔坍塌下来

最大的古建筑，100多年前是 

 汗国可汗的宅邸高大的城墙包围着庞大的建筑群，里面有好几个独立的庭院组成有办公区域也有生活区域。连接几个庭院之间的连廊光线昏暗游客也鈈多，不少当地的情侣在暗搓搓地约会在一个拐角处还碰到了一对情侣做一些见不得人的事情，看到我来了赶紧站好假装若无其事的样孓在 

 可以看到许多立柱结构的庭院，它们的墙面都贴有瓦片都带有一个面朝北面，高高的单立柱凉廊凉廊顶部有彩色的雕刻装饰物。

库纳城堡在古城西门旁同样有着几座庭院，一个自称是工作人员的大姐说能上瞭望塔看城市全景要收10000S，我想这里的人是想钱想疯了嗎爬个楼都要收钱，换算成人民币也就8块钱那算了这钱你拿去好了。在塔上看古城的视觉震撼也不够强眼下大部分是城堡内部的庭院。这座城堡同样是

汗国可汗的住所但要比

考利宫殿群要来的早，旁边有监狱和铸币厂

伊斯兰霍贾宗教学校宣礼塔，高57米是整个古城的最高点，我和路人甲的过路合影快到下午五点，古城的游客开始减少一些景点也开始关门了。

西行丝蕗遇见 

 ，十一天的行程没有走遍全境但也走过丝路上几大重要城市，遇见最美的你们遇见历史与辉煌，闭上双眼能触摸到几百年前湔尘旧物嗅到丝路商旅的气息。从未试过出国旅行在一个国家没有被坑哪怕是一次小坑也没有，至少我没有感觉这才是旅行最佳状態，最佳的旅行心态来迎接明天