高速吸尘器马达瞎折腾
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高速吸尘器马达瞎折腾
& 好前好前一段时间，大约是一七年五月份左右，朋友圈好友晒出她买的戴森吹风机......我老天一查价格多的不想说，好贵啊.....震惊于它的价格和优秀的外观设计，我更注意到它的心脏，一颗微型超高转速无刷马达，带动一片全铝数控加工的叶片.......对于高速旋转的精密物品，我天生有种喜欢，不知为什么......站上可以搜索到老外拆解戴森吹风机并测试马达的视频，不过手法太暴力，满足了大家的好奇心.....我个人对于那台戴森是相当的惋惜.......贴上站内链接，可以去围观下，没字幕。& 一年前还找不到戴森的电机，前两天被我找到了。某宝搜索：“高速无刷电机 吹风筒”关键词，看到这个图片就对了.....当然，价格太贵，出门在外工作不方便带很多东西回家，我个人并没有在这里购买过电机，各位自行斟酌。这算是想玩戴森吹风机马达的一条不错线索....当然，有钱人认为自己买一个戴森过来拆开就好的当我没说.....自己去找，看样子就是戴森&当时找电机也不算一无所获，吹风筒这款极品找不到，吸尘器的无刷电机倒是找到两三款。戴森的太贵，意思不大果断放弃。但国产无线吸尘器用的两款无刷马达成功引起我的注意.....做工到位，性能到位，关键是价钱便宜啊.....赶快买回来玩啊。这两款马达现在在淘宝还能轻易找到& 先说白色这款，店家已经提供完整驱动方法，我自己亲自实验，电压给够24V，能够全速启动。但是说到构造，这款电机是相对稀有的2极无刷电机，里面还配有霍尔元件，自己配驱动自己绕线自己改装的余地很小.....说白了，真的没有太多可玩性.....原装绕组已经做得很好，没必要自己玩。看这么小的电机配这么粗的铜线，一定是狠角色& 接下来就是黑色这款，真是被我瞎折腾了一把......零九年那会儿我还绕了不少四驱车马达，这次久违的好好过把绕马达瘾。& 关于无刷马达绕制的基础知识，欢迎各位百度一下，目前看还是能学到不少东西呢。既然要折腾，肯定要多买几个& 当时这电机流落到市面的型号并不多，但原装驱动板没有人研究到位成功启动.....好吧，反正买都买来了，我自己先瞎折腾看看吧.....死马当活马医。整块版做了防水灌封，提高使用稳定性& 第一步查资料，看看上面两片芯片什么来头。主控芯片并非无刷电机专用，是一块可编程单片机“PIC16F1936”....这样就提升研究接脚定义来启动的难度.....小一点的那片是“FD6288T”，无刷电调芯片，突破点在这里会好找吧.....通常折腾的思路就是查找芯片资料& 剥线，同时去除封线胶水，看到线路板上的丝印，或许能找到结果。开始看到On/Off还很兴奋，以为找到结果了......但这根线接通正极，接通地线，接通+5V端都没有任何作用。On/Off事实证明并不能直接接通启动电机& 破坏性的拆掉插头，插头下方有个短接点.....不好意思，这个点短接并没有出现任何反应......或许我应该去找到指示灯接线.....可惜最后没找到。插头被灌封的很好，解焊不可能，暴力拆解。& 一大堆焊盘的下方有个+5V输出点，一般这个点接上电位器就能启动电机顺带调速.......这次没找到启动点啊....注意看+5V就在一片焊盘下方& & 插针下方印字，可惜知识和技术有限，没能从中发现奥妙。线索看似近在眼前，可惜没能抓到& 经过一晚上各种瞎折腾，短接第二第三插脚的时候芯片一阵青烟，板子报废.....算啦，就这样吧，基础知识不达标，原装驱动板研究失败.....那就开始下一步骤。解焊很简单，之后三颗螺丝拆掉就能拿下电路板& 看到电机上的三个输入端，还犹豫什么？直接上电调啊。一块电池一片电调再来个手动油门，无刷电机一般能转起来& 顺带测试下转速，给叶片贴上反光纸。反光纸粘性一定要强，不然飞到壳子里就拿不出来了。非接触测试转速一定有反光纸& 电池当时只有11.2V电压，实际测试转速如下，看样子电压给够25V，电调电流跟上，这款电机最终达到10万转运行是有可能的。转速计有记忆功能&好奇心当然不会在此终止，继续电机拆解。电机框架本身塑料材质极好，三颗螺丝下来要点力气。波形垫圈搭配平垫用于预紧轴承，这个做法还是常见的。电机定子&那么小的电机定子，居然使用直径1.3mm铜线，粗的吓人........但是绕的好乱啊，我真的看不舒服啊，厂家估计也是被逼到极限了吧......就是这一刻我决定重绕这电机.....最简单的三极结构，研究无刷马达绕法这也是一个绝佳的模型。绕线乱，看着很难受& 转子部分真做的漂亮，磁力强度经验判断，应该是钕磁。外层包有不锈钢，防止高速旋转转子炸裂，防止钕磁铁疏松或者镀层脱落......轴心直径6mm到轴承部分车小到5mm，保证整体刚度。不继续拆解叶片部分，毕竟这一部分需要暴力破坏，拆解后无法复原。转子轴非常粗，转子外部包不锈钢& 拆都拆了，顺带给轴承加点润滑脂。一来为了润滑，二来为了减少装配时轴承滚珠受的冲击......FAG的高速主轴脂，不过这次加多了，轴承温升高，贪心不足......这步装配最好先刮掉后轴承表面残留的胶水，然后用原装螺丝顺序上紧后盖，再轻轻拍几下后盖活动下轴，转动顺畅即可。我是最后用尼龙锤给盖子来了一下，力度大了点，轴承立马异响......高速小轴承真的非常脆弱，操作要非常斯文。轴承原装油封用美工刀撬外圈就能轻松打开，小心点不会有损坏。千万不要翘内圈，那里的油封接触面非常脆弱。润滑脂少加一点，不然轴承温升高。加成这样是错的& & 那就准备绕线，第一步，当然是拆线啊。用烙铁解焊抽头。觉得这个太斯文就用斜口钳剪& &线很粗，拆线不算轻松.....原装电机14绕，不算少。拆看看更觉得这漆包线太粗& 说白了，会拆它很大原因是嫌弃原装线绕的太难看，那么自己好好用力绕整齐，原有参数绕回去，电机性能会不会有啥改变？手绕拉线很紧排线整齐，同样的匝数用线会短一些的。绕好一组看起来还行& 但通常真的不推荐把拆下来的线再绕回去，第一，把拆下来的线拉直本身就不容易，线径小的容易断，线径大的拉不直。关键拉直的方法本身就有问题，不知道正经修电机的师傅怎么干，我是拉紧漆包线去摩擦一块软木......绕过的漆包线就很可能在这一步脱漆，就脱在弯点。有些高档漆包线漆皮非常薄，千万不能这么干，以前奥迪双钻的镀银线漆皮极薄，这样干报废率百分之百。& 而且内转子无刷电机定子绕线有个大问题，把线穿入定子内部的时候必然会有一段松手时间.....一松手就影响漆包线拉紧定形，第一层定形不好，最后不可能整齐.....绕出来很难看啊.....1.3mm直径线实在是太粗，根本力气不够，拉不直，平时我玩复合弓60磅开一组72箭不费力的........手绕的跟原装的看起来差不多，只是用的线比原装短一些，毕竟拉的更紧.....尝试过两组决定放弃，这样干没意义。重新绕就是为了好看，别的没啥。直接重绕行不通&这时我想起以前玩四驱车马达时的并绕和叠绕工艺，正好前两年玩音响剩着几个拆机电感，搞起。广播喇叭上拆的，当时那货用料比较足& 测量一下，单根线直径0.7mm....四驱车马达最粗我玩过单根线0.8mm，现在力气和手法比当年提升不少，驾驭它没问题.....0.7+0.7=1.4mm&1.3mm，当时大半夜的，我没意识到我的睿智。很凑巧，两个电感线径一样。& 事不宜迟开干，首先拆下接线端子顶级做工毫无疑问& 定子部分片厚0.5mm，心里面在想0.35mm会不会更完美，发烧级的0.2mm会是什么结果....这款定子做工和工艺也是一流的片层之间做了冲压，防止散架&& 绝缘片标注绕线方向，免得老眼昏花绕反了非常厚实，一定程度耐高温，用起来很放心& 漆包线剥开直接焊在端子上，接触效果完美焊工略粗糙，补锡过多& 开始绕，忘记稍微修整下绝缘片，同时拉紧两根0.7mm线也费力....打底第一层最重要，一定要拉紧排密.....然后，线断了....好吧，夜里一点多，第二天要上班，睡觉吧。拉断线，翻车，睡觉& 第二天下班回家，总结之前的失败，重新来.....第一步，修整绝缘片....反正那么厚实，来个几锉刀不碍事。心急，浮躁，手艺发挥太差& &铜线焊接位置也修改一下，这样做不容易应力集中断裂.....用原装办法压在中间第一匝拉不紧，一拉大力就断。难看，但是实用& 这次换个手法，叠绕。第一根绕好再绕第二根，难度降低不少.......看起来还行抽头正好利用凸点固定，最后焊接。& 正面看起来也还不错，就是顶上有些破皮......当然达不到我心目中的要求第一组线圈绕线实验成功&& 那就继续完成余下的绕组，天色已晚，明天依然是要上班的，睡觉背面看起来马马虎虎，抽头已经去漆上锡& 正面看起来马马虎虎，没比机器绕的好多少.......当然，电机抽头设计位置非对称是个原因......目前最明显的问题是满槽率明显不如原装电机。绕线不整齐，第一层线排布是关键& 把下部抽头全部连起来，正好用原装铜丝......看起来有点像方舟反应炉.....简化版吗？.....不过相比那些摆着看的模型，这货是实打实的能通电出力的....这不是方舟反应炉& & 上点花絮，绕马达其实很伤手，要正确把握拉紧铜丝的力度，手套不能厚。然后手指各种勒痕......YoYo球手套其实是个好选择。0.7mm铜丝拉紧是要费点力气& 第二天下班，准备实际测试.....这次用我改装的电脑电源供电，标准12V，500W功率够用.....希望性能有所提高。做个简单测试。& 实际结果一开始就能预想到，电机满槽率不行性能一般是不行的....有点失望，但一时半会儿想不出为何。这个转速其实性能还不错，但远不是它的极限& 对比原装，差距明显，说明改装是失败的......有点郁闷12V供电原装电机转速& 到底是为何呢？这个问题我想了很久.....正好有段时间在B站看老外改130电机的视频，在评论区和大家讨论了一下，开卷批头......瞬间想挖坑埋了自己，尼玛明明本科学历，圆面积公式从没忘记，但怎么一下没想起来......两根0.7mm线截面积显然小于单根1.3mm啊，我的确是大晚上的石乐志....& 搞清楚自己面积算错，顺带想起三相电机星三角启动原理，也算是受了各位网友提示......多谢大家.....那就再玩一次吧，工资有限，机会有限。再买两个电机，老规矩，拆。直接拆开准备绕线& 这次我打算重新设计绕法，第一步就是估计绕线长度剪裁漆包线，YoYo球线借用一下估计长度用，不要拉紧，这线容易形变& 绕线以前功夫下足，好好打磨绝缘子边角.....倒角大一点，有利于拉紧铜线。这次打磨就漂亮些& 设计单组绕4根0.7mm线，这样截面积肯定大于单根1.3mm线.....多线并绕还有个好处就是线的表面积明显能大，理论上性能是会提升的......不过看样子只能排10匝，不如原有14匝.....一次拉紧2根0.7mm太费力，那就继续采用叠绕，一根一根来。第一根完工拆机棒辅助压紧，效果还行。依然是绕内转子电机的问题，穿线必须松手.....底层线变形比较严重。继续第二层。第二层看起来不错& 第二层有了打底，边角部分折弯半径加大，反而补偿回来一些.....这样看就舒服了，是手绕马达的感觉。但是第三层开始失控。失控的第三层受之前线头的影响，绕线侧面状况很不乐观，第三层开始失控.....用502粘好，胶水干了继续第四层......第四层完全失控，这个方法不行。第四层彻底暴走& 这样做外观上绝对是失败的，我不打算接受......拆掉吧，我决定用最后一招。设计多线并绕或者叠绕要注意几根线长度尽可能相等，现在看这一点还算勉强过关....但没有意义。余下的线头，检测长度& 既然厂家的工艺是先绕线再焊死行程完整定子，那我就得先还原这一工艺，锯断定子....绕废的一组过会儿拆掉。锯断焊点推荐高速钢锯片& 本来我不打算掰断定子，可惜啊，人家设计的工艺就没打算让你拆开自己玩，一拉开就断了，没办法装配回去或许会成为问题& 拆掉老线，现在算是放开空间，就好好发挥吧。用扎带固定下，防止用力过猛拉断线，防止漆包线最后干涉后盖。502胶水去除后留下不少痕迹&第一组线我打算采用并绕，这时候用力拉紧不是问题.....第一层效果完美拉紧了中途不松手，效果完全不一样& 第一组2根线绕好，效果基本符合预期。侧面看够整齐& 底面看也漂亮，接近我想要的效果了红黄搭配方便看走线& 另一侧面看效果也相当好，没有任何一根叠线，整齐漂亮最后要达到这个效果真的会很完美那就继续下一组。但目前最明显的问题在避开抽头.....定子出线端位置不一样真的带来了麻烦有两圈线必须穿到抽头下方开始进行的比较顺利，但越往后越麻烦，多少还是会脱槽或者塌层.....502胶水必不可少。4根线全部绕上，看起来一般......算了，这次先这样，继续其他两组。这一组其实算比较好看的.....多线并绕叠绕不好控制。& 外侧看效果还可以，但明显能发现不够拉紧贴合的位置.....估计以后打磨绝缘部分还要再精细优化。抽头方式还要再思考下。拉紧贴合非常关键，抽头的影响不可忽视这估计是绕的最漂亮的一组，但也就这么一组，还用了不少502。侧面非常整齐贴合& 换个方法装夹定子，准备焊接抽头。漆包线直径大，加热比较猛，绝缘塑料变形了&&每一组绕好就先并焊抽头，免得散了.....实际上也没那么容易散效果看起来还行吧&& 焊好抽头，剪线，比较四根线剩余长度.....这次表现更完美。平均长度误差4cm，问题不大& 下一个问题是能不能重新把三片定子焊起来.....焊锡焊铁没问题，先把断口部分打磨光亮，然后焊接......但是烙铁功率不够，焊不起来......只能直接装。行不行，全靠定子本身加工精度和电机整体配合精度。明显是虚焊& 并绕的绕组要玩星形接法还是三角接法.....管他三七二十一，一步到位，疯狂到底，直接三角接法.....废了也无所谓了.....看起来真的很暴躁& 反面来一张，看起来也就那样吧....手工电机的美感，不存在了吧。满槽率明显提升。说实话真的不好看，没达到预期& 为了正常装配，后盖也要稍微打磨一点小小的一个缺口足够，这款电机内部空间宽松& 现在顺带玩个简单实用立竿见影的改装方法，原装星形绕组改三角.....第一步，拆抽头用斜口钳剪，长度够的& 然后直接焊接，完全可以正常焊上......相比重绕简单方便三角形接法是什么欢迎百度& 两个改装怪物准备进行测试期待4线并绕& 电源先别上，电池试试火力。4线并绕外加三角接法似乎暴力过头，电调有点吃不消。但是听声音真的很暴走，四个电机里绝对是最高速.....但是绕组发热量不正常......算啦，不是个好的改装办法。正经好用的是原装绕组改为三角接法，电池驱动11.2V直接达到6万转以上，性能明显提升，花的功夫不多......推荐这样玩星改三角是明智的& 到此，改装结束，瞎折腾结束.....要做出真正优秀的改装，还要再下点功课.....不过那段时间预算消耗的差不多，总的来说也不打算自己弄吸尘器，或者钻研无刷电机，这事情就告一段落......一时半会儿也想不出啥新玩法......看以后有机会继续吧，也期待各位玩出其他骚操作。合影留念，暴走程度排个序
本文禁止转载或摘编<h3 class="form-title" data-v-6b秒快速估算装修报价㎡立即计算基础与地基的区别是什么？？wduser_基础是±0.00以下承受荷载的桩、承台、梁、墙体等构件，地基是就是承受基础的岩体、土体。更多回答wduser_一、地基与基础的概念
地基：承受由基础传下来荷载的土体或岩体。地基承受建筑物荷载而产生的应力和应变是随着土层深度的增加而减小，在达到一定的深度以后就可以忽略不计。
基础：建筑物地面以下的承重构件。它承受建筑物上部结构传下来的荷载，并把这些荷载连同本身的自重一起传给地基。
持力层：直接承受建筑荷载的土层。持力层以下的土层为下卧层。
基础埋深：由室外地坪至基础底皮的高度尺寸。基础埋深由勘测部门根据地基情况决定。
二、地基与基础的关系
为保证建筑物的安全和正常使用，必须要求基础和地基都有足够的强度与稳定性。基础是建筑物的组成部分，它承受建筑物的上部荷载，并将这些荷载传给地基，地基不是建筑物的组成部分。基础的强度与稳定性既取决于基础的材料、形状与底面积的大小以及施工的质量等因素，还与地基的性质有着密切的关系。地基的强度应满足承载力的要求，如果天然地基不能满足要求，应考虑采用人工地基；地基的变形应有均匀的压缩量，以保证有均匀的下沉。若地基下沉不均匀时，建筑物上部会产生开裂变形；地基的稳定性要有防止产生滑坡、倾斜方面的能力，必要时（特别是较大的高度差时）应加设挡土墙，以防止滑坡变形的出现。
三、基础类型
从基础的材料及受力来划分，可分为刚性基础（指用砖、灰土、混凝土、三合土等抗压强度大、而抗拉强度小的刚性材料做成的基础）、柔性基础（指用钢筋混凝土制成的抗压、抗拉强度均较大的基础）。从基础的构造型式，可分为条形基础、独立基础、筏形基础、箱形基础、桩基础等。下面介绍几种常用基础的构造特点。
（一）刚性基础
由于刚性材料的特点，这种基础只适合于受压而不适合承受弯矩、拉拉力和剪力，因此基础剖面尺寸必须满足刚性条件的要求。一般砖混结构房屋的基础常采用刚性基础。
用做基础的砖，可采用页岩烧结砖，其强度等级一般在MU10以上，砂浆强度等级一般不低于M5.基础墙的下部要做成阶梯形，以使上部的荷载能均匀地传到地基上。阶梯放大的部分一般叫做“大放脚”。砖基础施工简便，适应面广。为了节省“大放脚”的材料，可在砖基础下部做灰土垫层。
2．毛石基础
一般采用未经雕琢成形的石块，不小于M5砂浆砌筑。毛石形状不规则，一般应搭板满槽砌筑。毛石基础厚度和台阶高度均不小于100mm，当台阶多于两阶时，每个台阶伸出宽度不宜大于150mm.为便于砌筑上部砖墙，可在毛石基础的顶面浇铺一层60mm厚、C10的混凝土找平层。毛石基础的优点是可以就地取材，但整体性欠佳，故有震动的房屋很少采用。
3．毛石混凝土基础
为了节约水泥用量，对于体积较大的混凝土基础，可以在浇筑混凝土时加入20%～30%的毛石，这种基础叫毛石混凝土基础。毛石的尺寸不宜超过300mm.当基础埋深较大时，也可用毛石混凝土作成台阶形，每阶宽度不应小于400mm.如果地下水对普通水泥有侵蚀作用时，应采用矿渣水泥或火山灰水泥拌制混凝土。
（二）柔性基础
柔性基础一般指钢筋混凝土基础。这种基础的做法需在基础底板下均匀浇筑一层素混凝土垫层，目的是保证基础钢筋和地基之间有足够的距离，以免钢筋锈蚀，而且还可以作为绑扎钢筋的工作面。垫层一般采用C10素混凝土，厚度100mm，垫层常伸出基础边界100mm.
钢筋混凝土基础由底板及基础墙（柱）组成。现浇底板是钢筋混凝土的主要受力结构，其厚度和配筋数量均由计算确定。基础底板的外形一般有锥形和阶梯形两种。锥形基础可节约混凝土，但浇筑时不如阶梯形方便。钢筋混凝土基础应有一定的高度，以增加基础承受基础墙（柱）传来上部荷载所形成的一种冲切力，并节省钢筋用量。钢筋混凝土柱下独立基础与柱子一起浇筑，也可以作成杯口形，将预制柱插入。条形基础的受力钢筋仅在平行于槽宽方向放置；独立基础的受力钢筋应在两个方向垂直放置。
四、基础埋深
从室外地坪至基础底面的垂直距离即基础的埋深。埋深大于4m的称为深基础，小于4m的称为浅基础。基础埋深主要受下列因素影响：
（一）建筑物的特点
高层建筑的基础埋深是地上建筑物总高的1/10左右，而多层建筑则依据地下水位及冻土深度来确定埋深尺寸。
（二）地基土的好坏
土质好的，承载力高的土层可以浅埋，土质差、承载力低的土层则应该深埋。
（三）地下水位
土壤中地下水含量的多少对承载力的影响很大。一般应尽量将基础放在地下水位之上。这样做的好处是可以避免施工时排水，还可以防止或减轻地基土的冻胀。
（四）冻结深度
土层的冻结深度由各地气候条件决定，如北京地区为0.8m～1m，沈阳则为2m.建筑物的基础若放在冻胀土上，冻胀时会把房屋拱起，产生变形。解冻时，又会产生陷落。一般应将基础的垫层部分放在冻结深度以下。
（五）相邻房屋或建筑物基础
当新建房屋的基础埋深小于或等于原有房屋的基础埋深时，可不考虑相互影响。若新建房屋的基础埋深大于原有房屋的基础埋深时，应考虑相互影响。
五、地下室
（一）地下室的分类
1．按使用性质可分为普通地下室和人防地下室
普通地下室一般按地下楼层进行设计；人防地下室是有人民防空要求的地下空间。人防地下室应妥善解决紧急状态下的人员隐蔽与疏散，应有保证人身安全的技术措施，按其重要性分为六级：
（1）一级人防：指中央一级的人防工事；
（2）二级人防：指省、直辖市一级的人防工事；
（3）三级人防：指县、区一级及重要的通讯枢纽一级的人防工事；
（4）四级人防：指医院、救护站及重要的工业企业的人防工事；
（5）五级人防：指普通建筑物下部的人员掩蔽工事；
（6）六级人防：指抗力为0.05MPa（约5t/㎡）的人员掩蔽和物品贮存的人防工事。
2．按埋入地下深度可分为全地下室和半地下室
全地下室是指地下室地平面低于室外地坪面的高度超过该房间净高1/2者；半地下室是指地下室地平面低于室外地坪面高度超过该房间净高1/3，且不超过1/2者。
（二）地下室的防潮与防水构造
地下室的防潮、防水做法取决于地下室地坪与地下水位的关系。当设计最高地下水位低于地下室底板300mm～500mm，且地基范围内的土壤及回填土无形成上层滞水可能时，采用防潮做法，如图2-1-3所示；当设计最高地下水位高于地下室底板标高时，应采用防水做法。图2-1-4所示为柔性防水构造做法，图2-1-5所示为刚性防水构造做法。
1．防潮做法
一般仅考虑防止土壤毛细管水，地面水下渗而成的无压水渗透；如为混凝土结构，即可起到自防潮作用，不必再作防潮处理；如为砖砌体结构，墙体应采用水泥砂浆砌筑，防潮层可抹防水砂浆，一般做在墙身外侧面，应同墙基水平防潮层相连接。
2．防水做法
当设计最高地下水位高于地下室地坪时，地下室外墙承受地下水的侧压力，地坪受到地下水的浮力影响，此时应考虑对地下室外墙作垂直防水和对地坪作水平防水处理。具体可采用防水混凝土、卷材防水、涂料防水以及水泥砂浆防水等。wduser_首先，基础和地基是两个不同的概念，基础是结构的一部分，地基是承受结构荷载的岩体、土体。建筑上部结构的荷载通过板梁柱最终传到基础上，基础再将荷载传到地基上。热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930测黄道吉日抢平台优惠