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拍摄控制：间隔拍摄和多重曝光_解析常被忽略的相机设置
·拍摄控制：间隔拍摄和多重曝光&&&&在拍摄控制，还有很多非常有用的小设置，最主要的是间隔拍摄功能，很多人拍摄延时时喜欢用定时快门线，其实使用机身定时拍摄功能就可以满足需求。（用户可能要哭了，大部分佳能机身都没有间隔拍摄功能，不过7D2终于加入了间隔拍摄）间隔拍摄：&&&&首先说一下间隔拍摄，的自带间隔拍摄功能，我们可以在拍摄设置里选择，我们可以设置间隔时间、每次拍摄张数和总的拍摄张数，并且可以选择拍照的开始时间。在上，还有一个曝光平滑选项，可以在自动曝光下，根据上一张的曝光量自动计算下一张的曝光数据，避免出现亮度波动。尼康相机有间隔拍摄的功能，可以不用定时快门线就实现延时拍摄多重曝光：&&&&相信很多新手都知道多重曝光的存在，但是不一定知道具体的操作方式。大部分数码单反都具有多重曝光功能，我们可以设定曝光张数，然后在限定时间内完成各张照片的拍摄，然后相机自动合成一张多重曝光影片。不过这张照片是JPG格式而不是RAW文件。多重曝光设置卡槽功能设定：&&&&尼康和佳能的高级单反都具有双卡槽，不论是双还是SD+，我们可以在拍摄设定里选择主存储卡，&并且设定副卡的功能。我们可以选择哪一张卡作为主卡，然后选择副卡是作为额外扩展空间还是作为备份使用，对于出门游玩，笔者还会将主卡作为RAW文件存储卡，而副卡作为JPG存储，这样既保证了RAW文件的安全，又有JPG文件方便预览与快速传输。具有双卡槽的机型都可以选择卡槽用途自动感光度：&&&&自动感光度是一个很好用的功能，但是这个功能不是万能的，尤其在夜晚或者使用外接闪光灯的时候。因此，在平时，我们可以大胆开起自动感光度，但是如果您想要进行创意操作，还是建议关闭为好。自动感光度会根据环境自动判断ISO&&&&相机拍摄设置中，大部分功能都非常有用，笔者在这里介绍了几个主要功能的使用方法，但是具体的用途还需要您自己多加摸索。了解你的相机，首先要从了解它能做什么开始，而拍摄设置，是最基础的功能。
·减少机震：反光板预升和电子前帘&&&&关于减少机震，最好的方法是使用三脚架，但是有时我们在脚架上，还会因为微小振动造成抖动，这时我们需要降低反光板和快门帘幕运动造成的抖动。反光板预升：&&&&反光板预升是大家基本上都知道的功能，但是很多用户在是实际拍摄时经常忘记使用。反光板预升的选择方式一般是在拍摄模式中选择，按下反光板预升后，实际拍摄需要按两下快门，第一次按下后，反光板抬起，对焦与测光进入锁定状态，不论光学取景还是实时取景，取景关闭；当第二次按下快门之后进入正常曝光状态。反光板预升功能&&&&反光板预升的先决条件是使用三脚架或其他稳定场景拍摄，手持时这个功能并没有可用性。另外，反光板预升多用于快门较慢的拍摄场景，例如快门1/10-2s，而超长曝下，其实机震影响已经非常小而了；而对于高速快门，反光板预升的作用在于降低时滞而非减少机震，因此功能实用性不强。电子前帘：&&&&电子前帘是微单上非常常见的功能，但是在单反上却不常见，在上加入了反光板预升下的电子前帘功能，是目前为数不多的具有这个功能的单反。电子快门在单反上不常见，但是在微单上非常常见&&&&所谓电子前帘，是指快门帘幕在拍摄前处于开启状态，前帘运动有传感器上电流阀控制，而后帘关闭与正常帘幕关闭相同。尼康D810的电子前帘，是指在反光板预升下，第一次按下快门后，前帘就已经打开，这样第二次开始曝光时，可以保证最低的机震。&开起反光板预升、电子前帘（左）和关闭后（右）效果对比&&&&不可否认电子前帘对画质肯定会有细微的影响，但是这样可以最大限度的降低机震，使得即便是具有3600万像素，也不会发生抖动。这是最大限度降低机震的方法。对于微单而言，由于使用机械关门，按下快门后快门帘幕需要先关闭再打开，因此使用电子前帘，可以减少快门时滞，并减少机震。但是对于画质和快门速度的损失和拍摄性能的提升，如何衡量就要看我们究竟如何使用了。
·对焦：提升对焦精度的方法&&&&对焦设定优化，这是大部分使用者最容易遗忘的部分。由于现在的基本上全面实现了对焦的自动化，因此人们往往并不在意对焦的选择性，而是直接抬手开拍，因此一些细节设置经常被忽略。下面笔者为大家介绍下如何优化对焦的精准度。对焦方式与对焦区域：&&&&首先是最为基础的对焦方式与对焦区域设置，虽然笔者想要介绍一些高阶功能，不过在对焦方面对焦方式选择和对焦区域选择是基础内容。&&&相机一般有两类对焦方式：单次自动对焦和连续自动对焦，其他的各类对焦方式，都是这两种基本方式的延伸。所谓单次对焦，就是指相机在对焦获取焦点后，就锁定焦点不在进行对焦，适合拍摄静物或者慢速移动物体。而连续自动对焦，只是在对焦中不锁定焦点，随着物体运动而改变对焦点，适合拍摄高速运动的物体。对焦模式看似简单，其实有很多选择空间&&&对于对焦区域和对焦点选择，其实并不是越多越好，以为如果你需要选择对焦点，那么对焦点少一些反而更加方便。而更为重要的一点，除了一些旗舰机型，不同对焦点的精度是不一样的，一般情况下相机有十字对焦点和一般对焦点，因此，我们尽量使用自己相机的十字对焦点进行对焦，可以帮助提高对焦精度。锁定跟踪对焦：&&&&一般情况下，相机的单次对焦是比较精准的，但是连续追焦就是问题了。我们可以调整锁定跟踪对焦的数值，来优化追焦性能。所谓锁定追踪对焦，是指我们第一次对焦完成后，对焦物体发生位移，当位移超过多少范围后才会进行下一次对焦，这一项选项决定了追焦的性能。（机器追焦调节更为直观，调节分为三个选项：追踪灵敏度、加速/减速追踪和自动对焦点自动切换）锁定跟踪对焦，可以调整追焦灵敏度&&&&可能有些使用者认为，追焦灵敏度约高越好，其实不然。当灵敏度提升时，焦点的变化频率会更加频繁，如果被摄物体本身运动并不剧烈，会使得对焦变得不稳定，并不利于精准对焦；而假如灵敏度过低，则焦点不一定能追得上物体的运动，因此我们应该根据拍摄题材，来选择对焦锁定跟踪对焦的灵敏度。一般情况下，我们在日常中可以选择标准设置来进行拍摄，随着被摄物体的运动速度增大，而降低锁定距离，也就是提高灵敏度。&追焦运动速度不同的物体，应使用不同的灵敏度以提高精度&&&&这里有非常值得注意的一点：当被摄物体不是一个时，例如从侧面拍摄跑道上奔跑的人群，我们应当关锁定跟踪对焦，这样才能使得焦点稳定，而不是在人群中跳来跳去。当然，更好的办法是，拍摄带有纵深的运动场景时，采用定焦点单次对焦，然后镜头追焦，追逐被摄物体进行拍摄，当然这属于比较高阶的拍摄方法。循环对焦点：&&&&循环对焦点是一个很有意思的事情，相信对于使用51点对焦或者佳能61点对焦的用户，在使用手动对焦点时一定会抑郁从屏幕一次调整到另一侧有多麻烦。在设置中有连续对焦点的设定（佳能用户调节选项为：手动选择对焦点的方式），在这种模式下我们可以将对焦点选择设定为连续，这样当对焦点到达边缘后，下一次会出现在相对应的屏幕另一次，这样，我们再也不用狂按方向键将对焦点从一侧边缘调整到另一次了。循环对焦点设置，调整后对焦点到达边缘后会自动到达对侧当对焦点到达一侧后，再次移动会到达对侧&&&&对焦是一门学问，不是简单的使用自动对焦就能完成所有场景的拍摄，我们需要更好地调焦我们的相机，才能实现更精准的对焦。另外，高端机型还可以微调对焦，但是这需要较为精准的测量才行，而且很多时候因镜头而异，因此笔者不建议新手乱调各类微调功能。
·测光调整：中央重点测光与包围&&&&这片文章目的是为大家介绍更为高阶的设置内容，因此我们不介绍具体的测光与曝光操作，我们来介绍两个可以优化测光的内容：中央重点测光区域选择和曝光锁定。中央重点区域：&&&&可能在测光模式上，大家更喜欢用全局测光（矩阵测光）或者点测光，其实中央重点测光是更为贴近生活的一种方式。中央重点测光实在全局测光的基础上，着重参考中央区域的曝光值，计算得出照片曝光参数，这样可以避免使用点测光时画面出现整体过曝或者整体欠曝的情况，非常适合纪实拍摄和人像拍摄。&&使用全局测光、中央重点测光和点测光的区别（点测光为中心点）&&&&在使用中央重点测光时，我们可以选择中央区域的大小，这取决于我们测光主体的大小，测光区域大小是以毫米为单位，这是从胶片时代测光习惯流传而来的测光方式，在胶片时代通常为12mm，而为用户提供了更多的选择范围。我们可以调节中央重点区域的大小&&&&一般情况下，我们使用中央重点测光可以获得更适合的曝光参数，我们加大范围，更加适合风光摄影，而降低中央区域范围，则更适合人像创作。包围曝光：&&&&现代提供了包括：白平衡、曝光、闪光等多种包围拍摄模式，其中最主要的是包围曝光。所谓包围曝光，就是在正常测光的基础上，欠曝和过曝拍摄若干张照片，从而一组从欠曝到过曝的图片，主要目的是为了方便后期进行HDR合成。&尼康的曝光包围按键在机身前方，要小心误触&&&&由于尼康用户的曝光包围键与闪光键位很近，而且有时候开启了曝光包围很难被发觉，因此各位拍摄前还是要仔细检查下，避免因为一时手残，耽误了大好时机。
·取景器显示：诸多信息帮助拍摄&&&&对于新手，最容易忽视的就是取景器的显示内容。现代的取景器可以显示非常丰富的内容，而且具有很强的可调节性。下面我们就来聊一聊有关取景器的事。完整的取景器显示内容屈光度调节：&&&&光学取景器一般都有屈光度调节的选项，可以根据人眼的近视程度调节，使得看到的画面是真正精准的，这对于手动对焦非常重要，因为如果有一定度数，那么我们认为对准的时候，其实不一定是准的。现在问题来了，怎么调节屈光度呢？笔者告诉大家一个小窍门:大家可以半按快门，使得取景器的参数显示出来，然后调节屈光度，使得我们看到字体变为最清晰，这样就是最合适的屈光度。屈光度调节按钮取景器网格：&&&&取景器网格，是一个非常好用的功能，可以很好的帮助我们构图，并且能在一定程度上帮助我们找到水平位置。打开取景器网格的方法非常简单，只要在设置中开启即可。取景器网格开启方式取景器水平仪：&&&&一个需要设置，但是非常非常有用的功能是取景器水平仪。大部分相机都有虚拟水平仪，而且可以在取景器中设置，不过由于单反没有单独的设置按钮，因此我们需要手动进行设置。对于尼康用户，镜头与手柄之间有两个可以自定义的按钮，笔者习惯性把他们设置为景深预览和取景器水平仪。&取景器水平仪是一个附加功能，需要单独设置取景器水平仪显示方式&&&&取景器水平仪并不是一个常规设置，属于附加功能，需要额外调整，不过这项功能非常非常使用，可以让我们在光学取景时时刻掌握水平，而对于单电而言，很多电子取景器的水平仪更加精准，但是也需要设置才能显示。·手动对焦提示&&&&每个厂商都会在取景器中内置手动合焦提示，这里有尼康为例，在尼康取景器左下角有一个对焦提示区域，会出现箭头或圆圈的提示。我们手动选择对焦点位置，然后旋转对焦环对焦，箭头提示方向就是我们需要旋转的方向，当箭头变为圆圈，说明对焦合焦。尼康合焦提示·总结：熟悉你的相机，从拍摄开始&&&&笔者今天介绍了一些非常重要但是经常被人忽略的细节，可以帮助我们解决很多日常生活中非常棘手的问题。不过相机就好像我们的朋友，需要我们认真了解他的功能和特性才能发挥出最好的效果。不过，相机还有一些更为高阶的微调功能，如果您是新手，建议不要随意调节，以免造成麻烦，而不知道是什么原因造成。如果你想要更好的拍摄，你需要时刻掌握相机的状态，并且将相机设置为自己最习惯最方便的操作方式，这样可以很大程度上提升您的拍摄成功率。
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延时摄影英语Time-lapse photography是以一种较低的拍下图像或者视频然后用正常或者较快的速率播放画面的摄影技术在一段延时摄影视频中物体或者景物缓慢变化的过程被压缩到一个较短的时间内呈现出平时用肉眼无法察觉的奇异精彩的景象延时摄影可以认为是和高速摄影相反的一个过程延时摄影通常应用在拍摄城市风光自然风景天文现象生物演变等等题材上外文名Time-lapse photography领&&&&域摄影
用相机拍摄延时摄影的过程类似于制作定格动画Stop Motion把单个静止的图片串联起来得到一个动态的视频
长时间定时定格延时拍摄亦称低速摄影或定时定格摄影缩时摄影定时间断记录并以明显变化的影像再现景物缓慢变化过程的手段譬如花蕾的开放约需3天3夜即72小时每半小时拍它的一个画幅以顺序记录开花动作的微变共计拍摄144个画幅,再通过放映机按正常频率放映每秒24幅在6秒钟之内,重现3天3夜的开花过程[1]定时快门线三脚架滤镜依情况而定机身镜头存储卡[2]
自然界中如细胞分裂卵的孵化日蚀月蚀云彩变幻天文地理城市变化城市生活交通科研等多种题材的拍摄经常采用延时摄影以便积累科研资料1 数码单反可以拍摄大分辨率的图像现在高清视频的分辨率是也就是说是200多万的像素而现在主流数码单反拍摄的图像像素都在千万以上有些更是高达两千多万这给后期处理留有了相当大的余地可以轻松制作包括画面平移之类的效果
2 可以使用RAW格式进行拍摄RAW文件保留了大量的信息和画面动态范围同样给后期处理提供了方便
3 可以全面掌握曝光的过程光圈快门ISO白平衡都是可控的
4 可以随时查看拍摄的照片控制拍摄的进程和效果1 文件大小是优势也是劣势高分辨率的图像文件和RAW文件会限制相机拍摄的间隔不同相机的缓存有差异过大的文件会影响到相机的处理速度一旦处理速度跟不上相机会停止拍摄所以有时候只能放弃拍摄RAW改用JPG格式甚至小分辨率的JPG格式以获取较短的拍摄时间间隔
2 使用数码单反拍摄会不可避免的遇到视频闪烁flicker的问题无论多么小心都有一定的概率遇到这一现象尤其在光线变化比较大的环境中这给后期带来一定的难题
新手上路我有疑问投诉建议参考资料 查看[转]Timelapse&延时摄影欣赏与入门
第一部：摄影师Randy
Halverson拍摄的 《Plains Milky Way （仰望银河）》
摄影师Randy
Halverson在南达科他州中部平原拍摄上,以大约1/840的速度（曝光时间30秒，间隔2秒，10秒钟镜头约合现实中2小时20分中）拍摄下的银河镜头。器材Canon
60D and T2i，Tokina 11-16，Sigma 20mm F1.8，Tamron
17-50，用了移动摄影车和电动地平经纬仪来制造移动效果。
第二部是挪威自然风景摄影师Terje Sorgjerd(泰耶·耶勒厄德)的延时摄影作品《The
Mountain（山）》&
知名的挪威攝影師Terje
Sorgjerd幾乎是不眠不休拍攝下這支3分鐘左右的影片，地點位於西班牙的最高峰－泰德峰（El
Teide），短短的3分鐘影片實為整整7天的菁華。
Terje Sorgjerd算是「定時攝影」(縮時攝影，time
lapse)的箇中翹楚，先前他也曾用過同樣的手法拍攝過極光以及泰國曼谷的市場。這次他特別到西班牙的泰德峰拍攝這支名為「山」的影片，當中捕捉到驚人的銀河景象。
攝影師Sorgjerd是在日至4月11日拍攝下這支影片，而為了捕捉到完美的畫面，他在這7天中只睡了10小時。當中最令他印象深刻的是4月9日的沙塵暴，當時他正在進行一項長達5個小時的定時攝影，沒想到拍攝地點卻遭到沙塵暴襲擊。
因為沙塵暴，攝影師Sorgjerd什麼也看不到，他當時也覺得這段影片毀了，不過事後觀看影片時，發現沙塵暴竟像是一朵雲一樣飄過鏡頭，背後的銀河還是清晰可見，別有美感，這畫面出現在32秒左右。
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转帖Timelapse教程：使用数码单反拍摄延时摄影初级指南
前阵子开始用数码单反拍摄延时摄影（Time-lapse,又叫微速摄影或缩时摄影）,发现这方面的中文资料比较少，所以干脆边研究边整理一些资料，加上自己的一点经验，算是现学现卖。这篇主要说一些简单的入门方面的东西，以上手为目的。
什么是延时摄影
先看一段我个人非常喜欢的视频
&&&&&&&&&&&
延时摄影是以一种较低的帧率拍下图像或者视频，然后用正常或者较快的速率播放画面的摄影技术。在一段延时摄影视频中，物体或者景物缓慢变化的过程被压缩到一个较短的时间内，呈现出平时用肉眼无法察觉的奇异精彩的景象。延时摄影可以认为是和高速摄影相反的一个过程。延时摄影通常应用在拍摄城市风光、自然风景、天文现象、生物演变等等题材上。
用相机拍摄延时摄影的过程类似于制作定格动画（Stop
Motion），把单个静止的图片串联起来，得到一个动态的视频。
使用数码单反拍摄延时摄影的优势和劣势
1、数码单反可以拍摄大分辨率的图像。现在高清视频的分辨率是，也就是说是200多万的像素，而现在主流数码单反拍摄的图像像素都在千万以上，有些更是高达两千多万。这给后期处理留有了相当大的余地，可以轻松制作包括画面平移之类的效果。
2、可以使用RAW格式进行拍摄。RAW文件保留了大量的信息和画面动态范围，同样给后期处理提供了方便。
3、 可以全面掌握曝光的过程。光圈、快门、ISO、白平衡都是可控的。
4、 可以随时查看拍摄的照片，控制拍摄的进程和效果。
1、文件大小是优势也是劣势。高分辨率的图像文件和RAW文件会限制相机拍摄的间隔。不同相机的缓存有差异，过大的文件会影响到相机的处理速度，一旦处理速度跟不上，相机会停止拍摄。所以有时候只能放弃拍摄RAW，改用JPG格式甚至小分辨率的JPG格式以获取较短的拍摄时间间隔。
2、使用数码单反拍摄，会不可避免的遇到视频闪烁（flicker）的问题。无论多么小心，都有一定的概率遇到这一现象，尤其在光线变化比较大的环境中。这给后期带来一定的难题。这点会在后面单独说明。
器材的准备
使用数码单反拍摄延时摄影需要准备的器材：
1、数码单反相机。最好是有曝光时间间隔控制功能的相机。这点请查阅自己相机的说明书。多数中端数码单反相机都是有这个功能的。
2、相机没有这个功能也不要紧，可以通过使用外置的遥控快门来实现这一功能。比如尼康有MC-36，佳能有TC-80N3。
3、没有遥控器也没有关系，可以将相机连接电脑，通过软件进行控制。尼康有Nikon Camera Control
Pro，佳能有Canon EOS
Utility，都可以控制相机的拍摄。缺点就是不太方便，如果在户外进行拍摄，至少要背一部笔记本电脑出去。
4、一个稳定的三脚架。拍摄过程中，任何微小的抖动都会对最后的视频造成影响。所以一个足够稳定的三脚架非常关键。最好是那种下方可以挂上重物的，这样在大风中也能保持稳定——通常大风能带来漂亮的云层移动的画面，你肯定不希望被晃动毁掉整个拍摄。
5、一块中灰滤镜。用来在白天降低快门速度，原因在后面曝光的段落具体说明。
6、拍摄前还需要准备的。充足的储存卡和电池。如果是连接电脑的话，注意照片保存盘的硬盘空间剩余情况。储存卡不仅仅是储存大小的问题，卡的储存速度也会影响到拍摄间隔，所以配备几张高速的大容量储存卡是很有必要的。
照片拍摄时间间隔
（有必要说明一下，是拍摄的间隔时间，并非曝光时间）
一段正常视频的帧速率（frame
rate）在24至30之间，可以理解为每秒钟有24到30张画面。如前面所说，延时摄影是把一段长时间的画面压缩到较短的时间内。选择好每帧照片拍摄的间隔时间，才能得到一段看上去比较自然的视频。
选择合适的时间间隔的原则是：变化越快的场景间隔时间越短。
下面提供一些时间间隔的参考：
大风天快速移动的云层：1-2秒
慢速的云：5-10秒
太阳在地面上移动的影子：10-20秒
太阳在晴朗天空的轨迹：20-30秒
星星在天空中运行的状态：10-60秒
日落时对太阳的特写：1-2秒
城市的人群：1-2秒
植物生长的状态：5-40分钟
这些时间没有固定的标准，更多还是需要在实践中不断拍摄积累经验，根据具体情况来选择确定的时间间隔。
时间间隔一旦确定，就不能再更改。
有一种更为保险的做法是，当不确定采用多少时间间隔时，选定一个时间，然后等分时间。用等分的时间间隔去拍摄。比如计划用4秒间隔的照片来制作视频，可以在拍摄的时候用2秒间隔进行拍摄。这样在后期制作的时候，如果觉得2秒的不合适，可以抽掉其中等分时间的照片，一样能得到用4秒间隔拍摄的照片。这个做法只适用于曝光时间小于间隔时间的拍摄，长时间曝光拍摄星空等夜景的时候则不行。
照片的曝光
拍摄照片时，应当将相机所有设置调到手动模式：使用M档拍摄、禁用自动对焦和自动白平衡。这样能够保证每一张照片的曝光值都是一致的。这很重要。能够最大程度上保证不出现视频闪烁的问题。
这时候，像所有照片的拍摄一样，我们要关心的就是光圈和快门的数值。
光圈通常不宜过小，小光圈虽然能带来大景深，但也会带来镜头和CCD上灰尘的印迹以及光线的衍射。F8往上都是比较合适的光圈。
重点说快门。
一般在确定的光线下，光圈确定，快门速度肯定也是确定的。所以在晴朗的白天，使用F8的光圈，ISO100，快门速度一般不会低于1/250。这样的快门速度，通常可以凝固运动的物体。在拍摄延时摄影时，这样的快门速度还是过快了。
当我们尝试将高速快门拍摄的图像拼合成一段视频时，会发现视频里本该移动的人或者车辆，会呈现出一种非常不自然的状态——看上去就像在一闪一闪的，我们称之为闪点（blips）。这样看起来会十分不舒服。我们可以打开自己电脑里的任何一部电影，在画面移动的时候暂停，这时候会发现画面并不是完全静止的，而是存在一定的模糊。这种模糊叫做动态模糊（Motion
Blur）。在观看动态画面的时候，人眼会自动忽略这种模糊。当每帧照片都是静止时，看上去反而会觉得非常不自然。
所以在拍摄延时摄影的照片时就要把这个问题考虑进去，尽可能的降低快门速度。这时候，前面提到的中灰滤镜就有用处了。中灰滤镜的作用就是把快门速度降下来，使移动的物体产生模糊的效果。同时也可以避免采用小光圈带来的麻烦。
快门速度也并非越慢越好，过于模糊看上去也不舒服，甚至会看不清拍摄主体的动作。通常来说，曝光时间应该小于拍摄间隔时间的一半。但是长时间的曝光不受此规则约束。比如在拍摄星空的时候，太长时间的曝光会拍出星轨，间隔时间过长视频看起来又会显得不连贯。所以如何掌握那个恰到好处的中间值，还需要自己的经验。事先也可以拍几张查看一下效果。
同样，模糊不是绝对的，要针对自己的需要进行选择。比如拍摄花卉开放的过程，就不需要也不可能要求单张照片做到动态模糊。再比如开始的视频，每一帧间隔时间非常短的话，视觉上的差异也没有那么大。
拍摄前再理一下拍摄的要点：
1、 保证储存卡有足够的空间来拍照
2、 保证电池电量足够维持整个拍摄
3、 稳定的三脚架，避免相机移动
4、 全手动拍摄
5、 白天拍摄时，调低ISO和使用中灰镜以延长快门速度。
6、 更慢的快门速度带来更真实的视频效果
7、 根据期望的画面移动速度来设定拍摄间隔
8、 选定一个题材
准备充分后就可以开始拍摄了。
按照24帧的视频来算，一段15秒的视频需要360张照片。如果4秒钟一个时间间隔，则至少需要24分钟时间来拍摄。这段时间唯一要做的就是等待和看好相机。
将照片拼合成视频的软件很多。从免费到付费的依次有：
Photolapse 3
VirtualDub
QuickTime Pro
Adobe Premiere Elements
Final Cut Pro
Adobe After Effects
这些都可以制作视频，且不局限于这些，完全可以按照自己的习惯和能力去选择。比如Windows Movie
Maker也可以提供最简单的功能。
当然，后期制作决不只有拼合照片这一点，一段优秀的延时摄影视频需要加入音乐，应用大量的剪辑片段。这些暂且不在这篇文章里讨论。
还是先看一段视频&&
这是我之前拍摄的一段视频。这段视频有很多问题，比如帧速率的问题，白平衡的问题，晃动的问题，还有就是闪烁的问题。从22秒开始出现闪烁，到40秒过后亮度明显变化的闪烁。其实严格说来，这个属于画面亮度的突变，闪烁可能更严重一些，即明暗不定，但性质是一样的。
视频闪烁是在延时摄影视频的画面里出现亮度和颜色上的不规则闪烁。颜色的闪烁可以通过自定义白平衡来解决，但亮度的闪烁是个无法回避的问题。目前还没有什么免费的方法可以有效解决。
造成闪烁的原因可以归结为几点：
1、光圈闪烁。自动镜头构造的原因，每次拍摄时，镜头孔径不一定会十分精确地达到对应的值。在拍摄单张照片时通常没有影响，也无法察觉。但是在拍摄大量连续的照片，并拼合成视频时，就会变得非常明显。解决办法是使用老式的手动镜头，并将光圈固定住。
2、快门闪烁。这通常发生在使用高速快门的时候，曝光时间越短，快门速度越无法做到精确，就会出现闪烁的情况。所以，尽量降低快门速度，也可以避免快门闪烁的发生。
3、自然闪烁。使用自动档（包括A档）在反差较大或者光线变化剧烈的环境下拍摄时，因为测光的关系，相机设定的曝光值会发生改变，产生闪烁。
4、相机自身限制。即便是在光线均匀增强或者减弱的环境下拍摄，我们根据光线变化情况调整快门或者ISO速度，也会造成闪烁。因为哪怕只是1/3档的补偿，在画面上看也会造成明显的明暗变化。根据一些用户的体验，尼康的相机似乎更容易出现这种情况。
通常情况下，使用M档并保持慢速快门，前面三种情况都可以最大程度上避免。但是在拍摄日出日落这种大范围光线变化的场景时，出于补偿光线变化的目的，第四种闪烁几乎无法避免。如前所说，后期没有简单免费的方法能够有效解决这一现象。
个人已知如下几种方法：
VirtualDub有一个可以消除闪烁的插件，根据我个人的体验，效果并不理想。
2、 网上流传的比较广的是一个名叫GBdeflicker的Adobe
After Effect插件，因为是收费的（80刀），所以没有亲测过。
3、 Adobe After Effect特效里有一个Color
Stabilizer的效果，帮助文档里明确提到可以消除延时摄影造成的闪烁。个人觉得对于平稳的光线变化，效果更好一些，但很有限。如果画面里有高亮物体的移动，比如太阳，效果就要大打折扣。
4、 有人提到Mac下的Final Cut
Pro有平均各帧画面曝光的功能，同样，我没有亲测。
5、拍摄RAW，对单张照片进行调整，甚至HDR。这个工程对于个人拍摄过于庞大。
6、包围拍摄。将包围拍摄的照片放在一组队列里处理和甄选。但是这样也会提高工作量，并且限制拍摄的间隔时间。
所以还是先将问题提在这里，有时间再一点点解决。
拍摄光线跨度非常大的场景
如果解决了闪烁的问题，拍摄日出或者日落这种光线跨度非常大的场景，就会变成一项非常有意思的活动。
进行这类拍摄时，可以采取两种办法。
一种是使用自动档（或A档）。这种方法并不是完全不可取，在光线比较平均的环境下，整个画面里没有强烈的对比和反差时，可以考虑采用这种方法。但是要采取平均测光的方式，且不要用自动档拍摄有太阳、月亮经过的天空。另外，自动档的快门时间无法超过30秒，如果在夜间拍摄星空的话，就要配合调整ISO值，或者干脆使用B门。
另一种是使用两台相机，一台拍摄，另一台进行测光。这时候你还需要一块灰板。
这两种方法一般还是会引起视频闪烁，后期处理必不可少。
以上就是用数码单反进行简单延时摄影拍摄的一些方法。
主要参考的网站是
（需要翻墙），以及flickr上的一些讨论和搜索来的零碎材料。
最后是个人一段相对完整的延时摄影视频。夜景视频作为入门也是不错的选择。因为曝光值相对固定，唯一要考虑的就是选择构图和真正好看的景色。可能的话，以后会做一段内容更丰富，时间更长的。
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