& 关于水下摄影相机的设置
我的水下摄影器材：1、富士F505数码相机（有手动模式）2、富士原厂潜水壳3、探险家M900对焦灯，带热靴灯座这就是全部器材了。看了N多的文章后，咨询了很多潜友后，更加晕头了。有几个问题想咨询：1、关于白平衡：水下、自动、自定义，到底该用哪种模式？很多人推崇自定义白平衡，但操作很繁琐，随着环境及深度的不停变化，不停的调整白平衡，就没时间拍照了，况且用内闪和不用内闪采用的白平衡方式也不一样啊？2、关于对焦方式：单点对焦、连续跟踪对焦，该采用哪种？单点对焦最为准确和方便控制，但拍摄运动的鱼时貌似不太适用啊？3、关于内闪的设置？强制闪光能适用广角拍摄吗？近距离拍摄强制闪光拍摄倒是没错，如果广角拍摄远处的东西，强制闪光很容易把水里的微生物反光拍进来，看起来混沌一片。4、拍摄模式设置：水下模式、P档、光圈优先、快门优先到底该用哪种？用用水下模式拍过，偏色严重，要么偏蓝、要么偏绿，不是最佳的设置。选择快门优先我认为应该是1/60、1/125，甚至更快的快门速度，才能保证对运动物体的清晰拍摄，但这种较快的快门速度因为水下环境阴暗，相机自动选择的光圈都是F2.8左右，环境光进光量大，也会产生混沌的照片；选择光圈优先我认为应该是F8或者更小的光圈，才能控制合理的景深，但这种小光圈下因为水下环境阴暗，相机中选择的快门速度都很慢，导致拍的照片都糊掉了。手动模式：水下操作条件有限，用起来不是很方便。5、ISO设置：自动、高ISO、低ISO，到底应该选择哪种？我看过的文章中，有人说要用低的、有人说要用高的，但都没有解释清楚优缺点。我的想法是：水上设置好白平衡、对焦方式、拍摄模式和ISO，水下就只操作闪灯模式（强制和关闭）、微距模式（手动选择微距模式，一键选择，很方便）。求对相机设置的解惑。
等待高人！ 我有 G16 也不知道怎么用
不支持RAW格式？
206RC wrote:不支持RAW格式？
F505不支持Raw的
1.自动WB肯定不行，水下WB会有所改善，但是也不能完全准确，佳能和奥巴都有水下模式，但实际操作发现都不能够完全依赖水下模式，奥巴的会准些；自定义相对麻烦，需要熟练操作；没有RAW格式更麻烦，偏色后很难调整；2.这相机拍摄静的东西或许还可以，但是对焦速度、快门时滞、快门速度都会是瓶颈，稍微动态的水下物体拍起来成功率不会高，即使你用跟踪对焦也一样，你可以试试；所以以静为主吧；3.广角由于机内闪光较弱，打不远，而且在镜头的轴向上，容易引起灰尘的反射，产生雪花现象，没法解决，除非外闪，或者水很清，还是关闭闪灯拍广角吧；4.拍摄模式由于受机器、现场光线等限制，Av、Tv都有局限性，尤其是广角；如果有强大的光源，如外闪，就可以获得高速的快门，1/160，1/200，1/250，用以保证主体清晰，再通过光圈调节景深；所以建议还是以微距为主，近距离拍摄，M900其实光强还是不够的，只能是有所补充；5.ISO对于卡片机来讲意义不大，400以上估计画质就会有很大影响。供参考啊！
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微信号：bjdivingman
1微距务必用自动白平衡因为闪灯已经补光了，广角尽量利用环境光，拍照深度不能太深，白平衡在广角下可通过raw或者滤镜来控制。2对焦速度跟相机关系很大。推荐用峰值对焦模式，不知道你的富士有没有这功能。3广角开毛内闪啊？楼上已经解释可4通常是光圈优先，如果对相机熟悉就用全手动。你说对了应该F8或更小。为了使快门不至于太慢必须增加反射光啊，这就是为什么强烈推荐配置外闪和对焦补光灯/电筒啊！5ISO我也说不上来，看过很多获奖水摄的数据，都是100-400之间。
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下一个目的地，南美还是南极？
顶一下，LS两位相当好的回答
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2013.11 Semporna 10 logs
2015.4 Tioman 8 logs
2015.7 Tioman 15 logs
还是得慢慢的一样一样摸索有几个问题想咨询：1、关于白平衡：水下、自动、自定义，到底该用哪种模式？多数还是应该自定义白平衡，我的G12可以设置快捷键。4、拍摄模式设置：水下模式、P档、光圈优先、快门优先到底该用哪种？我想高手更喜欢手动模式吧，我自己一般使用快门优先，1/2005、ISO设置：自动、高ISO、低ISO，到底应该选择哪种？越小越细腻呀，但是对光线要求更高。我自己是自动或者调小
jack9948 wrote:等待高人！ 我有 G16 也不知道怎么用我随便看了下佳能官网的参数宣传，觉得G16还是不错的，新机器配壳子也方便。可惜自己有G12了。
看了LS几位的回答，又想起几点： 自定义白平衡和闪光是冲突的，有他没我。 RAW格式还是关键的，也就是说好照片还是要靠后期处理一下的，这里我以前有个误区，老觉得处理就等于不真实，其实不是这样的。 卡片机像拍好广角还是难的，拍个微距的尼莫倒是没问题
滑雪，潜水，摄影
有灯最关键。 有灯才能出好作品，否则还是玩玩算了
首先，你所拥有的设备和你的拍摄要求差距较大。在水下拍摄，灯光的重要性绝不亚于，或者还要超过相机本身的性能。拥有一款合适的闪灯是必要条件。根据我的拍摄经验，在水下摄影的主要题材中，只有鱼眼（广角）题材中面向水面光线的人物剪影题材，和部分水下人文题材（如，杭州千岛湖的水下古城废墟题材）可以不用闪光灯外，一般的都无法靠硬拍达到色彩效果的，不管白平衡如何调整。如果你所使用的灯光是对焦灯，或者摄像灯的话，有三个因素决定了你的拍摄效果：1、灯光的色温是否可以还原水下被摄物（人）的色彩，因为，大家都知道，在水下由于水对光线的折射，会随着深度的加大逐步滤掉部分色彩的，这点不在这里赘述。2、你所拥有的长亮灯（对焦灯和摄像灯一般都是长亮的）的亮度是否能够你的拍摄距离。这点是对你的相机的高感（iso）和镜头以及潜水技术的考验。对焦灯亮度不够，iso就要提高，噪点就会增加；亮度不够，就需要你的镜头给力，在拍摄微距题材时，最近对焦距离就需要很近；亮度不够，就可能需要相对长时间曝光，对拍摄者和被摄物（人）的静止能力就会要求很高，在无依托的环境下，中性浮力尤其重要。3、你所使用的对焦灯（摄像灯）在拍摄广角题材的时候，其照射角度是否可以匹配一的镜头的拍摄角度。
其次，关于白平衡，你贴中提到的水下模式白平衡的原理，是通过提高色温，由相机减少冷色调，突出暖色调的内部工作逻辑来完成的，其工作原理决定了照片肯定有在部分色彩上的失真，再好的相机也做不到通过白平衡达到水下的色彩还原，所以，又回到上面，如果在水下要想拍出好照片，而非一般的记录照，闪灯是必需的。
最后，关于对焦，还是要看题材，如果是微距题材，点对焦是肯定的，也就是部分相机自动功能中的微距模式。广角题材可以视情况采用其他对焦模式。
希望以上观点能对你有帮助，我也是个初学者，很多观点不一定对，望博采众家之长。
关于iso，是这样的：1、你应该知道，iso带来的副产品是噪点.这款相机的iso最高值应该是手动模式下6400，快门优先模式下12800，如果没记错的话。按常规，最高iso最少减两档是照片的可用范围，超过这个值，噪点就很明显了。也就是是这款相机的安全高感值；2、在确定使用多高的iso时，我的原则是，在确保手持相机不发生手震的前提下，采用最低的iso值，保证画质。所以，你要确定自己在水下的安全快门速度。一般拍摄广角题材，不要低于1/80秒，拍摄微距不要低于1/200秒，应该是安全的。如果是专业人士，可能可以再慢一点。3、在确定使用多少iso值时，还有一个关键因素是测光。你要根据你的测光范围的光线明暗来调整iso，比如，在拍摄广角题材时，有人物的情况下，最复杂的情况就是近景中景后景都有。例：近景是一个海扇或者一丛珊瑚，中景是人物，后景是水面的光线或者船底，那你的测光就应该是水面的阳光，也就是高光部分，在这种光线下，设置安全快门下的iso值，然后，近景靠闪灯，在没有潜伴打光的情况下，中景应该最大程度地靠近近景。当然，以上讲的都是手动情况下的设置建议，如果是自动档，就不存在这种可能了。当然，以上设置都是在最大光圈基础上的，因为在水下，首先考虑的是焦点清晰，画面完整，景深是后一步考虑的事。至于微距拍摄就要看了，有的目标是对准高光部分，有的目标则是对准弱光部位，这主要看题材和本人的构图思路了。4、还有一点，在有闪灯的前提下，调整光圈的大小可以改变背景的性质。大光圈，背景的景物会比较清晰，小光圈，可以营造出黑背景的效果。贴两张麒麟鱼的图片，可能会更明白一些 800) this.width=800'/> 800) this.width=800'/>
回答的都是猛人，狠狠地顶一个！收藏！好像没有人提及红色滤镜喔……都是调节白平衡或打灯。
libobj wrote:首先，你所拥有的设备和你的拍摄要求差距较大。在水下拍摄，灯光的重要性绝不亚于，或者还要超过相机本身的性能。拥有一款合适的闪灯是必要条件。根据我的拍摄经验，在水下摄影的主要题材中，只有鱼眼（广角）题材中面向水面光线的人物剪影题材，和部分水下人文题材（如，杭州千岛湖的水下古城废墟题材）可以不用闪光灯外，一般的都无法靠硬拍达到色彩效果的，不管白平衡如何调整。如果你所使用的灯光是对焦灯，或者摄像灯的话，有三个因素决定了你的拍摄效果：1、灯光的色温是否可以还原水下被摄物（人）的色彩，因为，大家都知道，在水下由于水对光线的折射，会随着深度的加大逐步滤掉部分色彩的，这点不在这里赘述。2、你所拥有的长亮灯（对焦灯和摄像灯一般都是长亮的）的亮度是否能够你的拍摄距离。这点是对你的相机的高感（iso）和镜头以及潜水技术的考验。对焦灯亮度不够，iso就要提高，噪点就会增加；亮度不够，就需要你的镜头给力，在拍摄微距题材时，最近对焦距离就需要很近；亮度不够，就可能需要相对长时间曝光，对拍摄者和被摄物（人）的静止能力就会要求很高，在无依托的环境下，中性浮力尤其重要。3、你所使用的对焦灯（摄像灯）在拍摄广角题材的时候，其照射角度是否可以匹配一的镜头的拍摄角度。
其次，关于白平衡，你贴中提到的水下模式白平衡的原理，是通过提高色温，由相机减少冷色调，突出暖色调的内部工作逻辑来完成的，其工作原理决定了照片肯定有在部分色彩上的失真，再好的相机也做不到通过白平衡达到水下的色彩还原，所以，又回到上面，如果在水下要想拍出好照片，而非一般的记录照，闪灯是必需的。
最后，关于对焦，还是要看题材，如果是微距题材，点对焦是肯定的，也就是部分相机自动功能中的微距模式。广角题材可以视情况采用其他对焦模式。
希望以上观点能对你有帮助，我也是个初学者，很多观点不一定对，望博采众家之长。
请教一下水下鱼眼的拍摄，RX100能否加什么配件拍出鱼眼效果？
RX100的机器还真不是很熟，不过，据我了解的情况，使用Ikelite的防水壳，好像可以有外接的广角镜头，外接镜头的型号好像有一款是w-30，就是不知道是否适用防水壳，或者适用哪个型号的防水壳。你可以了解一下。
libobj wrote:关于iso，是这样的：1、你应该知道，iso带来的副产品是噪点.这款相机的iso最高值应该是手动模式下6400，快门优先模式下12800，如果没记错的话。按常规，最高iso最少减两档是照片的可用范围，超过这个值，噪点就很明显了。也就是是这款相机的安全高感值；2、在确定使用多高的iso时，我的原则是，在确保手持相机不发生手震的前提下，采用最低的iso值，保证画质。所以，你要确定自己在水下的安全快门速度。一般拍摄广角题材，不要低于1/80秒，拍摄微距不要低于1/200秒，应该是安全的。如果是专业人士，可能可以再慢一点。3、在确定使用多少iso值时，还有一个关键因素是测光。你要根据你的测光范围的光线明暗来调整iso，比如，在拍摄广角题材时，有人物的情况下，最复杂的情况就是近景中景后景都有。例：近景是一个海扇或者一丛珊瑚，中景是人物，后景是水面的光线或者船底，那你的测光就应该是水面的阳光，也就是高光部分，在这种光线下，设置安全快门下的iso值，然后，近景靠闪灯，在没有潜伴打光的情况下，中景应该最大程度地靠近近景。当然，以上讲的都是手动情况下的设置建议，如果是自动档，就不存在这种可能了。当然，以上设置都是在最大光圈基础上的，因为在水下，首先考虑的是焦点清晰，画面完整，景深是后一步考虑的事。至于微距拍摄就要看了，有的目标是对准高光部分，有的目标则是对准弱光部位，这主要看题材和本人的构图思路了。4、还有一点，在有闪灯的前提下，调整光圈的大小可以改变背景的性质。大光圈，背景的景物会比较清晰，小光圈，可以营造出黑背景的效果。贴两张麒麟鱼的图片，可能会更明白一些 800) this.width=800'/> 800) this.width=800'/>很受益的解说，专业！我现在也尝试单反广角拍摄，但是没啥经验，感觉广角很难，对水质、前中远景、拍摄参数等都有很高的要求。你所说的测光之事，还是有点不太理解：1.因为基本设在手动模式，需要测光的话是不是要转到其他的档，比如P档或者Av档？2.光圈设在了最大值，如果快门也设置在了安全值，那就剩ISO调整了；3.机器可以设置在一定范围内自动调整ISO值，根据我的机器，我觉得100-800都可以接受，那就让机器选择ISO喽？不知道是不是这样。
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微信号：bjdivingman
那令人沉醉的深蓝
风舞天蓝 wrote:很受益的解说，专业！我现在也尝试单反广角拍摄，但是没啥经验，感觉广角很难，对水质、前中远景、拍摄参数等都有很高的要求。你所说的测光之事，还是有点不太理解：1.因为基本设在手动模式，需要测光的话是不是要转到其他的档，比如P档或者Av档？2.光圈设在了最大值，如果快门也设置在了安全值，那就剩ISO调整了；3.机器可以设置在一定范围内自动调整ISO值，根据我的机器，我觉得100-800都可以接受，那就让机器选择ISO喽？不知道是不是这样。关于白平衡是否可以带标准色板下去，拍两张照片，其中一张是有标准色板在里面的。后期就可以非常方便地调整了。感觉水下的照片回来肯定要后期的。否则真的不好看。
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2011年9月 泰国 Koh Tao
2012年3月 泰国 Koh Tao
2013年3月 马来西亚 Sipadan
2013年10月 菲律宾 Malapascua
2014年01月 菲律宾 Dumaguate
2014年02月 菲律宾 Balicasag
2014年02月 菲律宾 Cabilao
2014年10月 菲律宾 Puerto Gar
拍摄广角题材，的确挺难的。因为广角题材的光线和构图更加复杂，当然，还有被摄人（物）的因素等，都会影响到整个画面的效果。但是，一般的广角题材，都是有一些定式的。比如，最好为仰拍，后景是水面的阳光，如果深度不大，能把船底拍下来更好；还有，广角题材一般有：闪灯闪出被摄人全景或者是剪影效果等等，这点我们可以慢慢探讨。再高级一点，就是水下艺术照了，这就需要模特的配合了，构图和用光上也更复杂一些。
对于你提出的问题，其实涉及到相机使用的一些基本理论：1、关于拍摄模式：在相机的设置中模式的选择，和光圈，快门，iso的调整的关系大致如下：在auto档条件下，相机的所有手动设置，包括光圈，快门，iso和白平衡都是由相机自动完成的，或者说是在此种模式下，都不可调，完全由相机来完成。
p档下，光圈和快门不能单独调整，只能根据相机设置好的组合来调整，一般情况，加减一档快门或者光圈，另外一项指标会相应增减一档。而iso和白平衡可预设。
光圈优先和快门优先模式下，iso和白平衡是可以预设的，只是固定了光圈和快门。
手动档，所有的指标都可以调整。所以，楼主将拍摄模式定为m档，是可以设置iso的。2、关于测光。在水下拍摄，手动模式是比较好用的。在这种模式下，可以自己选择测光范围。相机的测光一般有点测光，平均测光，矩阵测光等模式，在自动模式下，相机的测光一般是平均测光，根据不同的相机程序，其测光逻辑会有细微的区别，简单的说，一般，相机会依据中度灰做平均测光的标准光，所以，在水下，这种模式不一定适用。因为刚才讲过，在水下拍摄广角题材，我们会根据高光部分测光，这样可以确保高光部分曝光正常，这样，后景的曝光就是准确的。而前景和中景就是相对的弱光，尤其是人，根本就是逆光，加之色彩还原的需要，就要用灯光来补了。
测光方法：在手动模式下，当镜头对准某一拍摄区域时，取景框里会有一个标尺，通过调整光圈和快门的数值，会看到标尺左右移动，当移动到中间时，就说明测光准确了，这时，测光工作就完成了，然后半按快门，构图对焦就可以了。当我们根据水面高光测光，将标尺调整合适后，对焦可能是前景人物，这时由于是逆光，标尺一下会移到欠曝的位置，不用管，这就需要闪灯补光了，这时前景的过曝和欠曝就和测光无关了，而是靠调节闪灯的照度来调整了。3、你的2和3一并回答：首先，iso值是预设的，而非像光圈快门那样可以同步调整的。个人的理解，在水下设置光圈和iso值，除了景深的需要，很大程度是为了获得安全快门速度，从而确保焦点的准确。我的做法是，先将光圈定在比最大光圈值小一档的光圈上（因为这是镜头最佳的成像值，也就是边缘色散最小的范围），然后测一下光，看看快门速度是多少，快了，可以减少一些iso，增加画面细腻度，慢了，增加一些iso，提高快门速度。直到达到速度和画质的相对最优。一般，下水后先要试几张片子的，调整好了，就可以正常拍摄了。4、在保证安全速度的前提下，尽量使用更小的iso。
希望以上能解决你的部分疑问。
karl_w wrote:关于白平衡是否可以带标准色板下去，拍两张照片，其中一张是有标准色板在里面的。后期就可以非常方便地调整了。感觉水下的照片回来肯定要后期的。否则真的不好看。是的是的，有时候我会带水下写字板下去，那种3页的塑料写字板，刚好白平衡是最准的。哈哈！不过后来就懒得带了，觉得差别不是很大，更多的用自动白平衡了。
libobj wrote:拍摄广角题材，的确挺难的。因为广角题材的光线和构图更加复杂，当然，还有被摄人（物）的因素等，都会影响到整个画面的效果。但是，一般的广角题材，都是有一些定式的。比如，最好为仰拍，后景是水面的阳光，如果深度不大，能把船底拍下来更好；还有，广角题材一般有：闪灯闪出被摄人全景或者是剪影效果等等，这点我们可以慢慢探讨。再高级一点，就是水下艺术照了，这就需要模特的配合了，构图和用光上也更复杂一些。
对于你提出的问题，其实涉及到相机使用的一些基本理论：1、关于拍摄模式：在相机的设置中模式的选择，和光圈，快门，iso的调整的关系大致如下：在auto档条件下，相机的所有手动设置，包括光圈，快门，iso和白平衡都是由相机自动完成的，或者说是在此种模式下，都不可调，完全由相机来完成。
p档下，光圈和快门不能单独调整，只能根据相机设置好的组合来调整，一般情况，加减一档快门或者光圈，另外一项指标会相应增减一档。而iso和白平衡可预设。
光圈优先和快门优先模式下，iso和白平衡是可以预设的，只是固定了光圈和快门。
手动档，所有的指标都可以调整。所以，楼主将拍摄模式定为m档，是可以设置iso的。2、关于测光。在水下拍摄，手动模式是比较好用的。在这种模式下，可以自己选择测光范围。相机的测光一般有点测光，平均测光，矩阵测光等模式，在自动模式下，相机的测光一般是平均测光，根据不同的相机程序，其测光逻辑会有细微的区别，简单的说，一般，相机会依据中度灰做平均测光的标准光，所以，在水下，这种模式不一定适用。因为刚才讲过，在水下拍摄广角题材，我们会根据高光部分测光，这样可以确保高光部分曝光正常，这样，后景的曝光就是准确的。而前景和中景就是相对的弱光，尤其是人，根本就是逆光，加之色彩还原的需要，就要用灯光来补了。
测光方法：在手动模式下，当镜头对准某一拍摄区域时，取景框里会有一个标尺，通过调整光圈和快门的数值，会看到标尺左右移动，当移动到中间时，就说明测光准确了，这时，测光工作就完成了，然后半按快门，构图对焦就可以了。当我们根据水面高光测光，将标尺调整合适后，对焦可能是前景人物，这时由于是逆光，标尺一下会移到欠曝的位置，不用管，这就需要闪灯补光了，这时前景的过曝和欠曝就和测光无关了，而是靠调节闪灯的照度来调整了。3、你的2和3一并回答：首先，iso值是预设的，而非像光圈快门那样可以同步调整的。个人的理解，在水下设置光圈和iso值，除了景深的需要，很大程度是为了获得安全快门速度，从而确保焦点的准确。我的做法是，先将光圈定在比最大光圈值小一档的光圈上（因为这是镜头最佳的成像值，也就是边缘色散最小的范围），然后测一下光，看看快门速度是多少，快了，可以减少一些iso，增加画面细腻度，慢了，增加一些iso，提高快门速度。直到达到速度和画质的相对最优。一般，下水后先要试几张片子的，调整好了，就可以正常拍摄了。4、在保证安全速度的前提下，尽量使用更小的iso。
希望以上能解决你的部分疑问。受教了！陆地拍摄很多以光圈优先拍摄，很少纯手动。水下环境复杂许多，难度不小。你所解释的测光及感光度设置方法都非常实用，我觉得对那些相对静止的景物这样精细操作很不错。但是对于一些偶遇的诸如大鱼或鱼群，可能来不及精确测光，估计就要靠经验了。没别的，只有多拍多练，积累经验值，才能应对复杂的水下状况。
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风舞天蓝 wrote:受教了！陆地拍摄很多以光圈优先拍摄，很少纯手动。水下环境复杂许多，难度不小。你所解释的测光及感光度设置方法都非常实用，我觉得对那些相对静止的景物这样精细操作很不错。但是对于一些偶遇的诸如大鱼或鱼群，可能来不及精确测光，估计就要靠经验了。没别的，只有多拍多练，积累经验值，才能应对复杂的水下状况。
其实，我觉得水下拍摄运动目标，更加多的是考验相机的对焦速度了，这就是为啥很多运动题材的大片都是出自单反了。就对焦速度而言，卡片机和微单与单反的确有差距。而且，水下拍摄基本靠定焦镜头，基本用不上变焦，对焦速度就更重要了。还有楼上网友说的后期，太重要了。我也是刚刚开始学，还没拍过啥好的运动目标呢，哈哈。
水下拍摄没这么难吧，几样基本设置调好后，基本就不用再调了，特别是拍广角，原因是用了闪灯，而闪灯有效范围就只有两米左右，所以我一直拍广角都是用自身与主题的距离来拍摄，即接近固定的距离，白平衡根本不用去调，调了也白调，水摄不难，难处在于很多人总把陆上的一套完全搬到水下去用，今次过pg和几个早前帮我买总反壳的新手朋友说出我的见解，放弃陆上拍摄的一套，结果都拍出很出色的照片，其中两位朋友更是陆上摄影比赛经常得奖的朋友。希望大家都可以拍出高水准相片吧。
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白日梦想 wrote:水下拍摄没这么难吧，几样基本设置调好后，基本就不用再调了，特别是拍广角，原因是用了闪灯，而闪灯有效范围就只有两米左右，所以我一直拍广角都是用自身与主题的距离来拍摄，即接近固定的距离，白平衡根本不用去调，调了也白调，水摄不难，难处在于很多人总把陆上的一套完全搬到水下去用，今次过pg和几个早前帮我买总反壳的新手朋友说出我的见解，放弃陆上拍摄的一套，结果都拍出很出色的照片，其中两位朋友更是陆上摄影比赛经常得奖的朋友。希望大家都可以拍出高水准相片吧。其实，水下拍摄的技术基础也是来源于陆地拍摄的。尤其更像在陆地拍摄中，影楼、摄影棚里的布光原理。水下的作品，无论是微距还是广角，题材，构图，布光是缺一不可的。
libobj wrote:其实，水下拍摄的技术基础也是来源于陆地拍摄的。尤其更像在陆地拍摄中，影楼、摄影棚里的布光原理。水下的作品，无论是微距还是广角，题材，构图，布光是缺一不可的。
陆上拍摄2D水下是3D，当然构图和布光有很多都源于陆上摄影，但总不能全套搬到水下去用，只能部分
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& 关于水下摄影相机的设置
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有关于水下摄影的一些技巧
&　　&今年我带着我的家人从纽约来到南弗罗里达躲避严寒，来到了暖和的地方非常舒适，我打算拍一些在北方寒冷地区没机会拍摄的照片。我从来没有在水下拍摄过，所以我想通过尝试摸索出一些经验。&
　　要知道这是我第一次进行水下拍摄，通常情况下我进行的人像拍摄都是跟水完全不沾边的，所以你可以从我这里总结经验，以免重蹈覆辙。我想把所有我成功的秘诀都传授给你，来助你的第一次水下拍摄一臂之力。
　　首先，要知道租用的水房和相机本身都是非常昂贵的。我使用尼康D4因为我觉得会用到较高感光度。D4在ISO800一下都表现得很好，但是在实际拍摄中我并没有用到如此高的感光度。也就是说水下摄影对你的设备要求并不高，一款普通单反也能够顺利完成拍摄任务。你也可以选择佳能7D或者尼康D7000，因为他们的防水罩稍微容易购买一些，而且不是很贵。
　　自然光
　　我联系了两个我最喜爱的模特，他们有着耀眼的金色头发，我相信会在水中有着迷人的色彩和饱和度。我希望在拍摄过程中她们迷人的头发能够一直漂浮着，但是也要避免她们的头发缠绕在一起。
　　我的场景设定很简单，我得以将精力专注于拍摄而不必考虑过多技术上的问题。我将感光度设置到800，光圈优先模式，自动白平衡，将我的24-70镜头调整到50mm焦距，使用f/5.6的光圈。对焦要使用全自动，这样可以快速的对水中的任何物体进行对焦，不论是模特还是气泡。
　　刚开始拍摄时你和模特都会感到艰难和沮丧，因为你在水中无法指挥她们，也无法对他们的姿势作出调整。但是经过大约15分钟之后，模特渐渐地适应水中的环境，身体开始放松，屏住气息时候的表情也变得自然多了。
　　还有一件事也得花点时间，当拍摄两个模特合影的时候，其中一个会漂浮的稍微高一些，或者其中一个会花较长时间才能潜到水下，当她们汇合的时候，另一个已经憋不住需要浮出水面换气了。来回折腾了几次之后，我想出一个办法，我让她们同时换气、下水，下潜的时候互相抓住对方，这样就能保证同时到达水底。
　　最后我想提到的就是关于构图。对于摄影来说，不能每次的构图都一样。如果你每次都尝试不同的构图，拍摄出的照片就会别具特色，自己会非常喜欢的。
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