首先挑选底板，看面材的纹路是否均匀密直，这个大家都知道，不多说了。现在林巴和KOTO面的比较多，林巴建议大家挑选鲜色鲜黄，纹路看起来粗状的，纹路深的，根据自己使用过的底板的一些经验，这样木纹的更脆弹，对提升手感和速度都有帮助。而且脆些的面材手感更清晰。因为套胶的形变在这样支撑较强的面材上表现的更好。所以非常建议然后看内层，像七夹，以CL为例，内三层被压板后厚度是不一样的，一般内软的中心层会显得薄一些，而内硬的中芯层和两侧的染色层看起来差不多，或稍厚一点。这一点通过分辨声音一般可以佐证。芯硬的天花板较高，支撑力强，适合发力较足的打法，芯软的对控制有提高，不过除非是极其希望底板手感好的，否则还是推荐稍硬点的，硬些的手感扎实，寿命也更长些。底板的大体性能在我们选择型号时基本已确定，这里的软硬都只是相对同型号之间的微差。但手感上的差异还是比较容易体现出来的，基本有几个月球龄的就可以较清楚的感觉到。

接下来底板挑选，敲板听声音，先是敲拍面。在拍面正中心稍稍偏上一点的位置敲，主要听两个方面，一是听音调的高低。声音越高说明形变越小，声音越低说明形变越大，形变小的不一定一速快，但形变大的则基本都吃球，呵呵。听声音除了高低，还要听声音的密度，这个怎么理解呢，打个比方吧，拿出一只子，当你敲空杯子侧面时，声音的音调会较高，比较清脆。而添了水之后，再同样的位置敲，声音就会变低沉一些。这是由于水会吸收了一部分震波导致震动区域变大，传递距离更长，声音强度自然降低。这个理解可以解释为什么很多国产板的声音很好，却未必打着有劲的问题。底板挑选即面材够硬，但芯材较弱，两只不同型号的板放在一起对比，拍面音弱的弹性不一定低于音调高的。呵呵，说到这估计要迷茫了，很多朋友估计一直是这么挑的，这么挑其实也不错，只是还不够全面。另外再加上一点声音的密度就更好了。。

这个密度，其实拍子敲多了的朋友会有感觉，有些板的音调虽高，但声音较空，感觉是从板芯里透出来的像和弦一样的声音，这是底板会吃球的表现，但还是不建议选过空的板。而底板挑选要选声音听起来紧凑密实的，就好比弦类乐器用一手压着部分琴弦再弹的声音，就会变得更集中和高亢。如果能有类似这样表现的声音，则说明力材或芯材的支撑力比较好；表如桐木大芯的底板音调往往很高，就是因为桐木密度很低，较多气孔，韧性低，较少形变。震动能很快穿透过去，传递的快，自然回馈就快，而阿由斯的特点是密度大，韧性强，受力能通过形变把力量短暂存储在木材之中。这就会使震动时间加长，声音变低，但有力于有力时的弹性反馈。两者比较：桐木芯击球往往轻快，但力量大时则后劲不足，阿芯击球稍显沉重，发力后劲强而有力。

重量和重心的选择，一般横板选手的重比直板稍重些，自己的经验，直板平均重量是85，横板平均重是88.然后在此基础上越轻则速度逐渐变慢，控制感提升。越重则速度越快，力量越足。底板挑选时，如果您先确定了配置，那选择会更灵活，套胶重量较轻的可以增加底板重量以加强弹性，套胶过重的则需要降低底板重量来平衡手感。总之建议大家选板子的重量时最好先确定配置。这样更容易搭配出衬手的好拍子。还有重心问题，这个并不是必修，但控制一下没坏处。用手指托着底板靠近拍柄一侧，一直调整逐渐达到平衡可以悬停。这时手指的位置就是底板的重心了。这是底板挑选过程中很重要的一环！

      DIY一块球拍，是很多业余爱好者在有了“一定的水平”之后必定会做的一件事情，当然，每个想自己粘拍子的球友也都会上各种网站，看各种底板、胶皮的性能参数，用户评价等，只是为了能根据自己的打法配到性价比和手感都最佳的球拍。那么，有国家队运动员说过，关于，以下这些搭配方法是错误的，你知道吗？
      乒乓球拍常见错误搭配一：成品拍底板+套胶初学者大都是用成品拍度过了很长的时间,这段时间内,他们对乒乓球产生了浓厚的兴趣,并决定进一步发展它,在不想大量资金投入的情况下只能选择在原来的基础上加配一块套胶,可是这样的配置是错误的,因为成品拍的性能非常的差,导致没有力量的同时也没有速度。加配套胶后严重影响手感，底板的性能被掩盖,同时也影响了套胶性能的发挥。所以，如果你是刚从成品拍转换到DIY球拍的球友，那么，请先放弃你之前的成品拍吧，老老实实配置自己DIY一块，在万能的**宝上，也并不会话太多钱的！

      常见错误搭配二、重型碳板+硬质套胶业余高手的手感好,控制能力强，当软板不能满足他们的进攻速度后，他们就会换硬质的底版，这样可以弥补自身发力的不足。但是他们同样会选择硬质套胶，这样的搭配就会造成吃球不足，而速度有余。对于业余选手来说，这样的配置并不符合他们的技术特点。重型碳板加硬质套胶，这样的搭配会让业余选手在比赛中失误严重增多。所以这种配置是错误的搭配。
      技术全面你就会最大限度的减少输球。而特长突出你就会最大限度的赢球。这样打起球来才能发挥一技之长，才有战胜对手的优势，最终克敌制胜。选择器材的时候也应该这样。尽量让器材最突出的性能和自己的特长吻合。同时尽量避免器材最弱的性能和运动员最弱的技术项目相遇。否则
      选择器材的时候我们至少明白两个问题：第一喜欢什么类型的器材。二是坚决不能用什么类型的器材。这也是球拍配置的前提。
      常见错误搭配三、单桧+传统套胶原本生于东临扶桑的单桧，单桧十足的力量与弹性浓缩于一个喷字。但是国内众多使用者都是使用狂飙套胶，多数选手都是无论什么底版都配狂飙。但是桧的最佳搭配是内能套胶，而这些套胶多数都是外国生产。国套硬度好，手感死，桧木弹性向外传递的通道被封闭，胶面的粘性又降低了出球速度，这些都与喷射的性能背道而驰。单桧的优越性能被掩盖，也违背了我们用单桧的最初目的。所以这种配置方案也是错误的。
      常见错误搭配四、超厚放反手。进口套胶在国内多见MAX版本，这些MAX的海绵厚度往往是2.2MM甚至更厚。目前国内乒乓球运动员反手用外套颇为流行，于是种种MAX也被放到了反手。 力量不足，选择较硬的七夹板或纤维板来弥补是可行的，应注意海绵厚度的影响。把MAX用于发力能力相对较强的正手，问题不大。但MAX如果放在反手，很容易打不透板，手感模糊不清，使不出劲来，“闷”住了球板的力量，性能大打折扣，2.2MM以上的MAX更不适合业余选手放在反手。其实，只要选薄一点的海绵，就容易打透、借上球板的力道，手感立刻就清晰敏锐了。

工欲善其事，必先利其器,你了解你手中的兵器吗？知道他们是什么木头吗？知道他们的结构吗？小可把长期所学的知识整理一下以备不时之需，更像是一篇读书笔记，菜鸟进阶必备。

常见木材――木秀于林，我们手中的兵器都不是普通的木头，更像是球场上我们最亲密的伙伴。

亦被成为abachi和obechel，产地在非洲的加蓬地带。这种木材木质轻而韧，普遍被底板制造商用作底板的面板和芯板。常见的斯蒂卡、亚萨卡纯木系列的芯材之王。

桧木具有轻、弹、韧等特点，被日本底板商广泛地用在球板的面板，芯板以及单板的制造，用桧木制成的底板适合快弧、弧快打法，这种木材已经日益稀有。常见的单板有有蝴蝶、达克、骄猛、尼塔库、亚萨卡单桧系列；作为面材的有蝴蝶大力神、光微子、AM、达克的桧夹、尼塔库也有桧夹系；作为芯材的有蝴蝶大力神。

欧洲底板厂商经常谈起北欧硬木（林巴），实际产地在南美洲，有软、硬材之分，其材质脆性大、纤维长、耐潮湿，很多欧洲底板厂商普遍采用此木做球板的面板。经典的CL就是林巴面材。

亦被成为abachi和obechel，产地在非洲的加蓬地带。这种木材木质轻而韧，普遍被底板制造商用作底板的面板和芯板。

产地在中国的西南、缅甸等地，在北美有山胡桃木（hickory），胡桃木质偏硬，黑棕色，韧性大，常用做高档底板的面板。

主产于亚洲，木材生长快、材质轻、软、强度低，一般用作底板的芯板材料，其音质清脆，是做共鸣较好的材料，适用于高、中、低档底板的制造。

云杉为轻软中等强度的木材，最好的木材非常平直、密实、年轮均匀，常被横向用于底板的次表层，称为力材；用这种木材制造的底板适合快弧、弧快打法，这种木材的成材日益稀少，国内已经禁止砍伐，是常见的力材之王。

真正的柳桉木产自菲律宾，这是与东南亚杂木的真正区别，马来西亚、印尼的“梅兰蒂尖”也可称为柳桉木。柳桉木质偏硬、纤维长、弹性大，木材接近于云杉，在干燥过程中稍有翘曲和开裂现象。

中国早期的底板所用的木材都是椴木，椴木底板在一段时间（近40年）占有比例较大，至今仍在使用，其缺点是重量大，一般都在100克以上，主要适用于直板快攻打法。

常见的木材硬度排行;胡桃木>白蜡>寇头（有鱼鳞）>柳桉>阿尤斯>桧木>寇头（无鱼鳞）>林巴

以多层板而言，底板的结构为：面材（吃球）+力材（弹性）+芯材（底劲）

面材软硬程度决定底板的持球性能，硬度排序是胡桃木>白蜡>寇头（有鱼鳞）>柳桉>阿尤斯>桧木>寇头（无鱼鳞）>林巴，弹性排序是白蜡>桧木>柳桉>阿尤斯

林巴：这个是弧圈板的经典面材之一，软而不弹，配合较弹较硬的力材和大芯都会发挥很优秀的性能。

胡桃木：硬而不弹，与较软的力材和硬弹的大芯搭配适合做快攻板。打薄以后，与弹的力材和软的大芯配合，也适合做弧圈板。

寇头：这个材料比较复杂，分径切和弦切。径切的没有鱼鳞纹，木纹通直，与淋巴性能相近，弹性略好些。弦切的有鱼鳞纹，与胡桃木性能相近，弹性略好些。而径切和弦切的寇头，本身性能差距倒是很大。通常，分别在选择淋巴和胡桃木比较合适，又需要略增加一点弹性的时候，可以考虑寇头。

白蜡：硬而弹，适合与较弹的力材和软的大芯组合，打小球可以用很小的动作打出速度很突然的球，发足力又可以有足够的形变来提供底劲拉弧圈。

阿尤斯：做面材软硬、弹性都适中，适合与各种力材、面材搭配，是做中性板的最稳妥的面材。

桧木：软而弹，最适合做纤维力材的板子，这种板子通常都一速一流，快而猛。

柳桉：硬度和弹性都一般，但是有种韧劲，很有纤维的那种力量感，缺点是重。

力材在很大程度上决定了底板的弹性，几种专门做力材的材料：云杉、樟子松、椴木。硬度排序是白蜡>阿尤斯>云杉>樟子松>桧木>林巴>椴木，弹性排序是白蜡>桧木>阿尤斯>樟子松>云杉>林巴>椴木

云杉/樟子松：最常见的弧圈力材，硬度和弹性适中。纤维粗大，配合较软的面材有额外的抓球力。一般纹理两端疏密程度差距较大，较疏适合弧圈，较密适合击打。云杉和樟子松性能接近，樟子松比云杉更软弹一点，可以作为云杉的调整材料来用。

阿尤斯：跟做面材一样，是个万能力材，适合各种场合，比较中性。

白蜡、桧木：弹性大，脱板快，通常配合硬弹的面材和软大芯使用，可以打出较快的一速。

林巴：软而不弹，脱板慢，板子横向整体形变大，适合打落点的打法，对小臂二次加速要求比较高。

椴木：超软超不弹，跟柳桉一样，纤维细密而有韧性，适合用在无大芯结构的7夹板上，缺点是重，有点木不通透。

芯材是整个底板的大芯，是力量的支撑，底劲足不足关键看大芯。大芯主要有阿尤斯、桧木、桐木三种。

其中硬度排序是阿尤斯≥桧木>桐木，弹性排序是桧木>阿尤斯>桐木。

阿尤斯，是略偏硬而且弹的，力小时挺，力量够又可以有较大的整体形变，而且形变恢复速度快，最适合做纯木弧圈板的大芯，底劲很足。（代表：斯蒂卡）

桧木，是略偏软而且弹的，局部形变和整体形变都比较大，而且恢复速度快。小球处理比阿尤斯弹，发力后有天花板，退台不如阿尤斯底劲足。相对来说更适合打中近台。

桐木，是软而不弹的，局部形变大，整体形变小，形变恢复慢，适合纤维板或者硬弹质地的面才力才时用做大芯。（代表：蝴蝶）

以上结构硬度只能提供参考，决定底板的因素很多，其中根据不同木材的硬度配合不同的粘合剂一直是各个商家的秘密木器，即便是相同结构，相同木材不同的商家做出来的底板也不尽相同。