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对于专业“摄友”而言，机内闪光灯永远都不是他们的第一选择：
打光角度不可调整、打光过于僵硬、闪光灯亮度不可控
这三点，就是造就机身闪光灯不可用的“死穴”。碍于机身闪灯的不可控性，即便你只是用它来给闪光灯做“光引”，也可能影响拍摄画面。
（部分单反、单电能够实现闪光灯亮度控制，但并非所有相机都能够实现这功能）
但对于一些连 TTL 、GN 值等基本概念都不熟悉的摄影小白，他们未必能驾驭专业的热靴闪光灯。为了解决这个问题，爱范儿带来一个简单直接方案，让你的相机闪光灯变成附带柔光效果的可用闪灯。
这个方法不需要你拥有特殊的摄影技巧，也不需要去买一个造型诡异的柔光罩，只要一张 A4 白纸，就可以了。
这个东西，究竟要怎么做
根据 ，要完成这个“改造”，你需要准备：
一台常用的相机（PetaPixel 选用的是松下 FZ8 长焦相机）
一张 A4 纸
剪刀、铅笔、尺子
步骤如下：
步骤一：你先按照相机闪光灯的连接樑的大小、形状，在纸张短边的中间位置画出两条相对应的长方形。完成后，用剪刀或者美工刀把着两个长方形裁掉。
步骤二：裁掉旁边两个长方形之后，再将中间的长方形剪出一个三角形。该三角突出的两个边要不小于闪光灯连接柱的宽度。（具体情况如图）
步骤三：将 A4 纸对折，然后按照图片的位置，在对折中线中剪出一个小孔。这个小孔，是为了固定刚刚剪出来的三角形的，所以各位在剪的时候要注意位置和开口。可以先前后对折笔画一下，再确定下刀的位置。
步骤四：将三角形结构插入闪光灯连接位，然后再将 A4 纸对折，让裁剪的卡扣接到三角形中，具体如图。
这样，一个极度简单、万用的机闪柔光罩就完成了。
PetaPixel 表示，这个“柔光罩”只需花费你 0.08 美元。除了廉价，操作起来也十分简单，完全能够满足“低预算小白”的爱玩需求。
除此之外，你还能做出更多的调整
假如你的相机能够自行调节亮度的话，那拍摄时也会有更多的选择
用不同颜色、材质的纸张，也在拍照时增加不同的效果
在纸张上开孔，拍照时就能打出不一样的光线
这些在传统柔光罩上未必能够做到的玩意，用着这张 A4 纸再加一些创意，就能够玩出不一样的味道。
这个做法的效果怎么样
首先，第一张是没有用上纸张来柔光的。
你很容易就会发现，这张照片几乎将机闪的问题都暴漏出来了。
高光处严重过曝、细节尽失
曝光过于集中，补光不均匀也让画面显得特别诡异
拍出机身靠近时出现黑影
看过了原张之后，再看看加上“柔光罩”后的样张。
比闪光灯“裸奔”那张的布光好了不少，整体会更加均匀一些，硬币的轮廓线也更加清晰了。如果把这张照片拖到手机上，用 Snapseed 、Filterstorm 这类简单的修图软件再后期一下，还真的能骗骗人的。
这个方法的特殊性与限制性
看着样张觉得很棒？但这种方法并不是每个台相机、每种状态下都能奏效的。
对此，爱范儿列出一下几个必备的条件，有这些条件才能够使用该方法：
机身闪光灯必须具备弹出结构，由折叠关节连接
折叠关节必须满足中部镂空这个条件，让纸张的固定结构通过
只要具备这两点，PetaPixel 提供这个方法才能够成立。像一些较为传统的卡片机，闪光灯是内嵌在机身上的话，那这个固定结构就不能用了，你得自行手持这张纸来拍照。
另外，加上这个“简易柔光结构”之后也要考虑不少问题。例如：
阻碍到取景器取景、遮挡按键
胶卷机接上之后曝光控制的难度增加
导致傻瓜相机机内测光不准确（来自评论区网友 B 的补充）
……
如果你要使用这种方法的话，这些问题你都得考虑到。
这方法其实跟“小台灯模式”类似，都是一些满载穷人哲学的快餐公式。用一些土炮级器材，点对点地解决一些特殊问题。
这可能会让一些专注于正统摄影的专业者不满意，对于他们来说这并不是一个出自名门正派的技术，只不过是一个贪玩的孩子搞出来的土炮玩具而已。这，确实不利于正统摄影技术的学习，同时只能点对点解决问题的方式，也注定它不能成为你的通勤技术。
所以出于长远性考虑，各位还是必须由普通的闪光灯、引闪系统等技术学起，毕竟这才是一个摄影者应该掌握的技能。
不过，摄影是一门很奇妙的学科。特别是在用光这个方面，有很多方式都能够互通。多利用身边的物品，也能让增加你的创造力。毕竟，
“摄影，是一门用光的艺术。”
我们在让你买什么 Profoto B2 双灯头、Nikon SB5000，拼命往高端器材离死砸，把钱“用光”、把技术都用光的同时，也要好好利用创造力去开拓更多的玩法。
这才是对待摄影这种兴趣，应有的态度。
与教程相关的插图、样张均来自：
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　　【PConline 点评】这届Photokina展会，最具看点的新品要数富士的中画幅相机GFX 50S了，不仅仅是因为它是第二台中画幅的单电相机，而且也是富士的第一台中画幅数码相机。而富士对这款产品的定位在哈苏X1D之下，所以很有可能是很多发烧友的第一台中画幅数码相机。那么如果富士GFX 50S售价足够低的话，会影响全画幅旗舰机型的销量吗？&假如中幅相机卖4万 会影响旗舰全幅相机销量吗？　　中画幅相机听过的人并不多，熟悉它们的人集中于摄影行业的人士以及一些摄影发烧友，对普通群众来说是很陌生的。一方面是由于它们并不面向普通消费者，无论是推广还是销售渠道铺设都没有向下发展的意思。另一方面则是由于价格实在太贵了。普通家庭甚至是摄影爱好者，买相机上万元预算已经很了不起了，但是中画幅数码相机动辄就好几十万，在普通消费者眼里，买这种相机的人是发疯了。&广告摄影师优选的中画幅单反相机价格十分高昂，但却是赚钱利器　　事实上中画幅数码相机的客户向来都是职业摄影师，在拍摄广告大片的时候，因为需要超高像素的图片进行巨幅高清输出，能够突破像素极限的只有传感器更大的中画幅相机才能做到了。也因为传感器更大的缘故，输出照片的宽容度、细节表现的上限水平也更高，这些正是广告摄影行业需要的。所以购买中画幅相机的人往往都是靠摄影盈利的，他们自有金主为所购买的器材埋单，因此他们对于定价并不敏感，更注重的是相机本身的实力。哈苏X1D机身与索尼A7II尺寸相差无几　　再看看今年发布的两款中画幅单电相机，哈苏X1D比富士更早时候发布，机身小巧，输出5000万级别像素，画幅尺寸44x33mm，属于中画幅领域中的半幅尺寸。对于广告摄影师来说，这款产品并没有太多的实战意义，只是可以更轻便地去使用。事实上哈苏X1D机身定价8995美元（折合59270人民币），XCD 45mm f /3.5镜头定价2295美元（折合15122人民币），XCD 90mm f /3.2定价2695美元（折合17758人民币），和全尺寸的哈苏中画幅单反相机比起来也就是个零头而已。所以这款产品更多的是针对135画幅升级而来的用户。&富士GFX 50S　　富士GFX 50S的售价虽然未出，但是富士已经发话了，GFX 50S的价格会比哈苏X1D更低，套机的价格大约是哈苏X1D单机的售价，这也就意味着富士GFX 50S的单机售价有可能只有4万多元。显然富士进一步刺激摄影发烧友，希望能够摘得中画幅单电相机的头彩。对于那些想买旗舰全画幅相机的人来说，低价中画幅相机的出现，显然是又一个升级的好选择。比起全画幅的旗舰型号多花一小笔钱便可进入门槛更高的中画幅相机领域，这对很多摄影发烧友来说，是一个划算的买卖。哈苏X1D样张&光圈:F3.2 快门:1/99 sec ISO:100(点击查看原图)&哈苏X1D样张 光圈:F8 快门:1/399 sec ISO:100(点击查看原图)&哈苏X1D样张 光圈:F8 快门:1/799 sec ISO:100(点击查看原图)　　未来肯定会有越来越多低价的中画幅相机出现，使得全画幅往中画幅升级不再出现价格断崖，而是有更好的价格衔接。对全画幅相机来说，佳能1D X Mark II和尼康D5到底会不会受到中画幅相机的冲击？这还要从用户群说起。事实上对于专业用户来说，旗舰全画幅单反和中画幅相机不仅仅是传感器尺寸、画质上的差别，而且在用途上也完全两样。中画幅相机除了画质出众外，电气性能完全无法和135画幅相机媲美，这就致使中画幅相机无法很好地完成抓拍的任务，所以中画幅相机是针对广告摄影师的，而旗舰全画幅相机则是针对体育、生态摄影师的，这就使得即使中画幅相机卖得不那么天价了，在专业领域里面也很难争得旗舰全画幅的市场。旗舰135画幅相机一直是发烧友的最高追求之一，直到今天的低价中画幅相机出现　　不过在摄影发烧友眼里可能就不是那么回事了，很多摄影发烧友并不在意自己的摄影题材和使用的器材是否匹配，更多的是对新款摄影装备的体验，那么完全不同于135画幅相机的中画幅相机，肯定很吸引发烧友，只是过去中画幅相机价格太贵，即使心里痒痒的也没法体验一把。现在有廉价的中画幅相机可以选择，自然深得这些发烧友喜爱，比全画幅最高追求多花一点钱就能体验上一个台阶的相机，自然很是受欢迎。　　所以如今哈苏、富士中画幅无反相机乃至以后的索尼中画幅无反相机推出市场，对135画幅相机市场的冲击是有的，但不会引起很大的市场震荡，毕竟这类高值相机主打专业市场，摄影行业的专业人士对不同品类的相机该如何选择心中早已有数。影响最大的只会是那些以摄影为兴趣但不从事相关职业的朋友，当然会购买3万元以上的爱好者毕竟只是少数，低价中画幅相机的推出，给了爱好者以及中画幅用户一个新的选择。发烧友可以用更低的代价体验中画幅相机，中画幅相机用户也多了一个轻量化的选择，要求不高的拍摄任务可以更轻松地去完成。
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& 如何在街头摄影中优雅地使用闪光灯 并且不被人打
如何在街头摄影中优雅地使用闪光灯 并且不被人打
06:58:01 蜂鸟网 &&作者：HIFITAM
&&责编： [读者稿]
    之前老是说要写一篇关于闪光灯在街头摄影中的运用的文章，现在我终于来兑现诺言了。虽然我并不是什么闪光灯专家（肯定比不上 Bruce Gilden、Charlie Kirk 他们），但我这半年以来几乎一直都在用闪光灯扫街（所以还是有一点经验的）。在街上拍照用闪光灯从来都不是一件容易的事情，一方面你首先要克服自己在扫街时的恐惧，另一方面你也不能够掩盖自己拍了一张照片的事实（我知道很多人拍照都不想被别人发现），但使用闪光灯带来的效果却是非凡的赞的（我超喜欢）。如果你想尝试在街头摄影中运用闪光灯的话，就继续认真地看下去吧；如果你不想的话，大概了解一下使用闪光灯的一些基本原理和技巧也不差嘛。Photo © Charlie Kirk为什么要使用闪光灯？    我是去年 4 月份开始认真扫街的（那时偶然发现了 Eric Kim 的网站），在那以前我从来没想过（也不敢）在街上靠近陌生人拍照。在 5 月份到 9 月份这几个月里，我拍了大概六七十卷底片，却得不到什么好的照片──我发现自己拍的照片通常都只是主体有趣，但背景却是杂乱无章的，也就是说我并不能将主体从背景中分离出来。 Bruce Gilden 也说他 1980 年的时候在纽约拍了 600 卷底片，却也得不到一张好的照片，原因也是因为他无法将主体从背景中分离出来，于是他才毅然决定使用闪光灯。好吧，那我使用闪光灯的原因也是差不多的，主要是为了将主体从背景中分离出来（毕竟中国的街道是在是太杂乱了）。我也很喜欢 Bruce Gilden、Charlie Kirk 照片中那种闪光灯带来的特有的能量、动感、活力。     如果你使用闪光灯拍照的话，你会发现照片中闪光灯照到的部分会非常非常地锐利，通常比你用 1/1000 秒拍出来的东西还要锐利，细节也更加地丰富。在晚上的话也不用把光圈开到最大（即使是晚上我还是会用 f/16），即使是用 1/2 秒的快门速度也能静止一个移动中的人物主体（只要闪光灯的光能照到他），而闪光灯照不到的背景则会变得模糊（我通常称之为 “motion blur”）。听上去是不是很神奇？好吧，那我就不卖关子了──前方干货来袭！ 有关闪光灯的基本概念Photo © Johan Jehlbo环境曝光（Ambient Exposure）与闪光曝光（Flash Exposure）     想必大家都知道如何在不用闪光灯的情况下拍到一张曝光正常的照片（这是摄影最基础的东西），但如果你要开始用闪光灯的话，你需要注意的是在闪光摄影中有两种曝光：一种是环境曝光，一种是闪光曝光。环境曝光指的是闪光灯照不到的地方的曝光量，闪光曝光指的是闪光灯照到的地方的曝光量。     当然，如果你用的相机自带的闪光灯或者自带 TTL 的闪光灯，其实相机本身会自动帮你计算好这方面的曝光，这就是为什么我们平时用手机开闪光灯拍照根本不需要在乎环境曝光和闪光曝光的问题。但如果你想用闪光灯来实现自己想要的效果（像 Bruce Gilden 那样），或者对照片想要有更多的控制（就像使用 M 档一样），那还是继续往下看吧。闪光距离    闪光距离即闪光灯发出的闪光可以到达的距离。     尽管光线是沿直线传播的，但这并不意味着光可以传播到无限远的地方，比如说房间里的灯光并不能照到很远的地方，闪光灯也是同样的道理。在旅游景点常常能看到一些游客开着相机的闪光灯在拍几公里以外的夜景，他们可能觉得开闪光灯就能够打亮远处的风景，然而其实并不能。。所以我觉得还是有必要先强调一下闪光距离这回事。 闪光指数（Guide Number）与闪光功率     闪光指数是一个衡量闪光灯在感光度及视角确定的情况下照射目标的能力（摘自维基百科）。通俗地说，就是闪光指数越大的闪光灯照射功率也就越大，比如我目前使用的 Fujifilm ef-x20 的闪光指数是 GN20。     闪光指数的计算公式：GN = F·L（GN = 闪光指数，F = 光圈，L = 距离）。     有些闪光灯（比如我之前用的 Leica SF20）会在显示屏上显示相应的光圈和距离，而我现在用的 Fujifilm ef-x20 则是没有显示屏，所以我必须自己手动计算出功率（并且记住），下面我会结合功率、距离、光圈、ISO 等要素简单地演示一下这个公式的运用。 闪光输出光亮（功率）     上面提到闪光指数，那现在就谈谈闪光输出光亮吧。一般我们买的外置闪光灯功率都是可调节的，可以调节为 1/1、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32 等等。假如你的闪光灯闪光指数为 GN20，那 1/1 时的实际输出光亮则为 GN20，1/2 时的实际输出光亮则为 GN14，1/4 时的实际输出光亮则为 GN10，1/8 时的实际输出光亮则为 GN7，以此类推。     也就是说每当闪光输出功率变为原来的 1/2 时，实际输出光亮变为原来的 2^(1/2)/2；每当闪光输出功率变为原来的 1/4 时，实际输出光亮变为原来的 1/2，以此类推。 ISO     通常意义上的闪光指数都是基于 ISO100 来计算的，比如 GN20 就可以拆解为 f/16、ISO100 时，闪光灯可照射到的距离为 1.25 米。但在实际使用的过程中我们常常会调节 ISO，比如我通常都会用 ISO400，这时闪光灯可照射到的距离则变为 2.5 米。     也就是说 ISO 每上升一档（比如从 100 上升到 200），闪光距离就会变为原来的 2^(1/2)倍；ISO 每上升两档（比如从 100 上升到 400），闪光距离就会变为原来的 2 倍，以此类推。 光圈     在闪光摄影中，光圈和 ISO 一样，都是影响进光量的决定性因素。再以 GN20 为例吧，在 f/16、ISO100 时，闪光灯可照射到的距离为 1.25 米。如果此时我将 f/16 下降两档到 f/8，ISO 不变，此时闪光灯可照射的距离则变为 2.5 米。     也就是说光圈每扩大一档（比如从 f/16 到 f/11），闪光距离就会变为原来的 2^(1/2)倍；光圈每扩大两档（比如从 f/16 到 f/8），闪光距离就会变为原来的 2 倍，以此类推。 快门速度与闪光同步速度     如果说光圈、快门速度、ISO 是曝光三要素的话，那在闪光摄影中，快门速度对曝光的影响相对削弱了很多。快门速度会影响环境曝光（闪光灯照不到的地方），但不会影响闪光曝光（闪光灯照到的地方）。这就是为什么使用闪光灯既可以让背景、主体同时正常曝光，也可以把背景压暗、主体正常曝光──因为我们可以在快门速度上作出相应的调整。     闪光同步速度指的是在使用闪光灯时相机可以使用的最快快门速度。比如说很多相机的闪光同步速度都只有 1/250 秒，我过去使用的 Leica M6 闪光同步速度只有 1/50 秒，而我现在使用的 Ricoh GR 配合 Fujifilm ef-x20 闪光同步速度依旧可以达到 1/4000 秒。假如你的相机的闪光同步速度只有 1/250 秒的话，在使用闪光灯的时候如果将快门速度调为 1/500 秒，则会拍不到闪光灯闪过的那一瞬，也就是说你拍到的照片会欠曝（甚至一片黑），因此我们必须注意相机的闪光同步速度。有些相机可能用内置闪光灯的闪光同步速度很高，但用外置闪光灯的闪光同步速度则会便得很慢，这也是值得注意的。闪光灯在街头摄影中的实际运用Photo © Jonathan Auch内置闪光灯与外置闪光灯     在刚开始使用闪光灯拍照的时候我使用的是相机（Ricoh GR）的内置闪光灯，内置闪光灯固然是方便的（而且在刚开始的时候可以有助于你克服恐惧），但 Ricoh GR 的内置闪光灯的闪光指数只有 GN5.6，也就是说在 f/8、ISO400、1/1 Power 的情况下闪光距离也只有 1.4 米──当然，这对于如此小的一个内置闪光灯来说已经很不错了，但局限性依旧是很大，尤其是不能快速地改变闪光输出功率，而且 f/8 的景深我认为不够大（尤其是在靠的很近的时候）。但如果你以前从来没有试过在街头摄影中使用闪光灯的话，我还是建议你从相机的内置闪光灯开始，先壮壮胆。     现在我就一直在用外置闪光灯了，就是上文提到的 Fujifilm ef-x20（我真的没有在卖广告啊）。在今年 1 月的时候我偶然发现了一个我很喜欢的纽约街头摄影师 Jonathan Auch 用的就是这支闪光灯，那时我才发现原来闪光灯可以这么小、这么可爱（握在手里软萌软萌的），搭配同样是超小的 Ricoh GR 简直是绝配啦（虽然这盏闪光灯是 Fujifilm 出品的）。外置闪光灯的优势主要在于有更强劲的闪光输出功率（Fujifilm ef-x20 的闪光指数为 GN20），而且可以快速调节闪光输出功率（比内置闪光灯灵活很多），还可以尝试各种角（体）度（位）的离机闪呢。离机闪与机顶闪     我现在在街上拍照大多数时候都会用采用离机闪的闪光方式，这样可以从不同的角度、距离去打亮拍摄主体，也就是对光线有更多的控制。而且有时候近距离的正面闪光可能会让拍摄对象感到不适，所以近距离（小于 1 米）的时候我常常会将闪光灯放在比较侧面（甚至偏上偏下）的角度去打亮拍摄主体，效果会很赞喔（人们的眼睛经常会往闪光灯的方向去看）。但是在刚开始使用离机闪的时候很容易出现一个问题，那就是把握不好闪光灯的放置角度，所以有时候光线会打不到（或者打不准）到拍摄对象身上，因此离机闪还是需要通过多加练习来巩固的。     现在我已经很少使用机顶闪了，因为把闪光灯放在相机上终究还是有些重（我平时都是单手抓着 GR 扫街的），所以感觉会比较累，而且操作也不如离机闪迅速、方便。但在某些时候我还是会把闪光灯放在相机上拍照的，比如说下雨天的时候（要一只手撑伞一只手抓相机）。用机顶闪的好处主要有两个：一个是不用担心闪光角度打的不准，另一个是可以解放一只手──如果你只是将闪光灯放到相机附近的地方开闪（而不是去尝试多种角度、距离），那为什么不干脆把闪光灯放在相机上呢？ 控制环境曝光     上面我提到闪光摄影中有两种不同的曝光，一种是闪光曝光（不受环境光影响，单靠闪光照射产生的曝光），另一种则是环境曝光（也就是自然光），那这究竟是什么意思、有什么用呢？好吧，意思就是我们可以分别控制这两种不同的曝光，从而实现与众不同的效果。     在大白天（没错就是大白天）使用闪光灯拍照的一个好处是可以把天空、背景压暗（使用较快的快门），凸显人物主体本身，加强对比，减少画面背景的干扰（可以看看 Jonathan Auch 的作品）；也可以让天空、背景正常曝光，然后主体也会有不同的感觉（看看 Martin Parr 的作品你就懂了啦）；还可以拍出像 Bruce Gilden 一样主体清晰背景模糊充满动感、能量的照片。如果在晚上的话，使用闪光灯的好处就在于可以仍然使用小光圈，同时可以用较慢的快门（几分之一秒甚至几秒）的时间来凝固主体、模糊背景（会出现类似光绘摄影的效果）。 平方反比定律（注意判断距离）     尽管我很喜欢使用闪光灯拍照（我近几个月 90%以上的照片都是用闪光灯拍的），但不可否认的是使用闪光灯街拍也有其局限性──其中最大的局限性的莫过于闪光灯只能打亮近处（一般是几米以内）的人或物体，当然，像我这样喜欢近距离街拍的人自然是没有多大问题的。尽管如此，闪光灯最大的局限性中的局限性在于光线传播的平方反比定律──即光线会随着距离的增加而快速下降。这就意味着我们在使用闪光灯的时候很难能够同时打亮多个主体（尤其是当他们距离闪光灯的位置差很远的时候），所以用闪光灯拍照很多时候只能局限在拍摄单个主体，除非你用广角散射板（发散光线），不过这样的话闪光指数就会进一步降低了；或者可以尝试用天花板、墙壁或者地面来反射光线（Charlie Kirk 提到过）。Bruce Gilden 用闪光灯拍摄的照片大多是单一主体的，而不用闪光灯的时候他也常常会拍多主体多层次的照片。     在使用闪光灯拍照的时候必须要对距离（闪光灯到拍摄主体的距离）多加注意，尤其是在闪光灯距离较短的情况下。举个例子吧，假如我通过调节闪光输出功率、光圈、ISO 确定闪光距离是 1.2 米，这就意味着我的拍照主体必须在这个范围之内，超过了 1.2 米就会欠曝，如果超过了 1.5 米几乎就是严重欠曝了（RAW 格式都救不了的那种）──而在 0.6 米到 1 米这个范围的曝光是比较正常的，太近的话（比如说 0.3 米）就会比较过曝。所以在使用闪光灯拍照的时候拍摄对象一定要在闪光能达到的距离之内，宁可让主体过曝也不要欠曝，因为光线会随着距离的增加快速地下降。     在使用离机闪的时候也要谨记闪光距离是指闪光灯到拍摄主体的距离，而不是相机镜头到拍摄主体的距离喔。 前帘同步（第一闪）与后帘同步（第二闪）     前帘同步和后帘同步是两种不同的闪光同步方式，一般在较为慢速的快门中能够有比较明显的体现。简单来讲，前帘同步就是先闪光、再曝光，所以拍摄出来的照片是先凝固主体，再得到拖影；而后帘同步则是先曝光，后闪光，所以拍摄出来的照片是先得到拖影，再凝固主体。     一般在较高速（几百分之一秒）的快门下这两者同步方式的拍摄结果是没有什么差别的，但在几十分之一秒的快门就会有一点区别，而到了晚上如果用几分之一乃至几秒的快门的话就拍摄出来的照片就会有明显区别。我的主要经验是：如果你想尽可能拍到人物主体反应过来之前相对「自然」的情绪的话，使用前帘同步（我使用的就是前帘同步）；如果你想尽可能拍到人物主体反应过来以后相对「惊恐」的情绪的话，使用后帘同步。当然，如果是在大白天的话无论是使用前帘同步还是后帘同步可能都没有什么差别，但是到了晚上的话（几分之一快门甚至更慢）区别还是挺明显的，不过主要还是取决于拍摄主体本身的反应。 闪光灯的电量以及回电问题     在街头摄影中运用闪光灯就意味着我们出去扫街的时候要多带两样东西啦：一个是闪光灯本身，一个是闪光灯的电池（最好有备用的）。目前我用的 Fujifilm ef-x20 用的是两节 AAA 电池（我一共有六节 AAA 电池），两节电池按照 1/4 Power 的输出大概可以闪七八十次吧（我还真的没有数过具体可以闪多少次）。用闪光灯还有一个局限性就是不能连拍，因为闪光灯每闪一次后都需要回电来为下一次释放闪光储存能量，我的闪光灯如果是 1/4 Power 的话回电时间大概是 2 秒左右吧，1/1 Power 的话就要 5 秒左右。Fujifilm ef-x20 是一支回电比较慢的闪光灯，我认为这大概是这支闪光灯唯一的缺点吧（但其实对我也没什么影响）。我的常用参数与实战经验广州，2016    当前我使用的相机是 Ricoh GR，闪光灯是 Fujifilm ef-x20，通常使用离机闪，但我没有使用引闪器（感觉引闪器还是有些累赘），我是用相机的内置闪光灯来引闪的，所以我会将 GR 机内的闪光灯设为手动闪光模式，闪光输出功率设为 1/64（最低），闪光曝光补偿设为–2（最低），这样的话机内闪光灯发出来的闪光对整体的闪光曝光是几乎不产生影响的。     至于相机的参数，我一般使用 M 档（手动模式），我曾经也使用过 A 档（光圈优先模式），最终还是觉得 M 档对曝光的控制更加准确，也方便得到自己想要的结果。现在我 98%以上的时候会使用的参数都是 f/16、ISO400，至于快门的话要看具体情况，一般我会先测光，在大白天的光线下我通常让背景欠曝两档（压暗天空），这时的快门速度一般都在四五百分之一秒。如果是在太阳快下山的前两个小时，快门速度大概会降为一两百分之一秒；如果是在太阳下山前的一个小时内，这是光线变化最快的时候，快门速度会从几十分之一秒下降至几分之一（几乎完全天黑的时候），这时就需要通过不断地测光来不断调整快门速度，以便拍到自己想要的效果啦。     因为我用的是 Ricoh GR，镜头焦距是等效 28mm，「安全快门」大概在 1/30 秒左右，所以我很喜欢在天黑前的两个小时（黄金时间）拍照（怎么感觉这因果关系不太对劲啊）。为什么？因为这时的快门速度通常只有几十分之一秒啊，这时在街上开闪光灯抓拍就比较容易拍到一种 motion blur（主体清晰背景模糊）的效果。所以其实我是不太喜欢几百分之一秒凝固整个画面的感觉，我还是比较喜欢 motion blur。这也是为什么我选择用 ISO400 而不是 ISO1600，因为如果用 ISO1600 的话快门速度还是太快了（要比 ISO400 时快两档），而且我要让背景欠曝两档本身就已经快了两档快门了啊。     所以我觉得参数还是设置得蛮合理的，至少是最适合我的了吧。    至于对焦什么的，我用的是 Ricoh GR 独家的「快拍（Snap）模式」──将对焦距离设为 1 米，再结合 f/16 的最小光圈，几乎可以实现「全景深」啊，所以在街上拍照的话我根本不用对焦（得意洋洋脸），举起相机直接按快门就好了。再加上闪光灯特有的「锐化主体」作用，拍出来的照片真的超级锐呢（毒德大学）。    啊对了还有闪光灯的参数，因为我的闪光灯的闪光指数为 GN20，所以当我将相机参数设为 f/16、ISO400 时，最大闪光距离（Full Power 马力全开）为 2.5 米，这对于我来说实在是太远了，所以我通常都将闪光输出功率设为 1/4，这时的闪光距离为 1.25 米。1.25 米这个距离实在是太适合我这个喜欢近距离抓拍的人了（写了六千多字写到这里感觉有点累了所以文风也变飘了）。     而且 1/4 的闪光输出功率也不用怕闪瞎我的拍摄对象，如果是 1/1 的 Full Power 还要近距离发射的话真的是比较伤眼。不过当我街上看见想拍的人或者物离我比较远（大于 1.2 米）的时候，我会迅速将闪光灯的功率调整转盘转到 1/2（如果在 2 米外的话我会转到 1/1） ，然后举起相机立刻拍啦。 老生常谈的道德问题© Bruce Gilden / Magnum Photos    也许很多人都觉得在公共场合使用闪光灯街拍是一种很不道德、很不尊重他人的行为，很多人认为 Bruce Gilden 使用闪光灯街拍的目的是为了拍到那些人被闪光灯「攻击」以后感到「惊恐」的照片（我以前也是这么认为的），后来我才发现这是一个极大的误解──闪光灯发出闪光的时间只有几千分之一秒甚至几万分之一秒的时间，在如此之短的时间内人是不可能作出反应的，所以实际上人们是对摄影师突然的拍摄行为感到惊恐，而不是因为闪光灯发出的光线而感到惊恐。     Bruce Gilden 曾经在那个经典的 4 分 04 秒的 WNYC Street Shots: Bruce Gilden 视频中提到过：「我没有道德原则。（“I have no ethics.”）」 虽然他是这么说，但我觉得他还是有自己的一套道德准则的──他对他的拍摄对象都有着同理心。     我认为街头摄影中没有什么对或者错的方式，但我的原则是：「己所不欲，勿施于人。」我现在在街上使用闪光灯拍照，所以我也不会介意有人跑到我面前用闪光灯拍我，相反，我还很乐意的（笑）。唯一值得注意的一点是闪光灯的输出功率不要开的太大，开大了的话要注意距离不要太近，角度也最好偏一点，不然会比较伤眼睛。     事实上，如果是在大白天用闪光灯拍照的话，很多人都不一定会注意到你开了闪光灯呢。但如果是在晚上的话，可能会把人吓一跳（我真的不是有意的）──我还是更喜欢（也更难）拍到被摄对象本身较为「自然」的一面。 终于来到了结尾Photo © Charalampos Kydonakis    虽然讲了这么多（好像很复杂的样子），但其实最重要的还是要多走到街上去练习啊。当然，如果你是以前很少使用闪光灯拍照的话，我建议可以先找你的朋友来当一下「小白鼠」，找到合适的距离、角度、方式，不然走到街上乱闪的话还真的不太好。尽管我以前常常说扫街的时候尽量不要看回放照片，但如果你刚开始使用闪光灯的话，得到及时的反馈并不断调整、试验自己的拍摄技巧、方式还是十分有必要的，所以我一般还是建议使用数码相机来练习闪光灯的使用。实在要使用底片相机的话也不是不可以，只不过付出的成本还有学习的时间要相应地延长罢了。     一旦你熟练了闪光灯的使用，在街上使用闪光灯拍照的时候要变得更加有选择性（可不能什么都闪一遍啊），靠自己的直觉去判断有哪些人是不能去拍摄的（不然可能会进医院的啊），连 Bruce Gilden 自己都说过他不会什么人都去拍（靠自己的 Street Smart 去判断），不然的话他可能已经不会在这里和我们说话了。如果你实在害怕又想拍的话，你可以先征询拍摄对象的同意嘛──“When in doubt, ask for permission.”     顺带提一下，我曾经（还没有使用闪光灯的时候）天真地以为只要用上闪光灯拍出来的照片就会屌的飞起（像 Bruce Gilden 一样），然而事实是闪光灯只是一道光线而已，一道光线并不会让照片自动地变好。优秀的街头摄影是世界上最难的摄影类型，要拍到好的照片还是很难的，我只是喜欢闪光灯而已。（笑）     我一直觉得向那些历史上（还有当代）的摄影大师学习是非常有必要的，至于使用闪光灯的摄影师这一块的话，Jacob Riis 应该是历史上最早一批使用闪光灯的纪实摄影师了吧（19 世纪 80 年代），后来 20 世纪 30 年代纽约纪实摄影师 Weegee 也常常在街头用闪光灯拍照，再后来才到我们著名的 Bruce Gilden（20 世纪 80 年代），所以其实 Bruce Gilden 并不是历史上第一个在街头摄影中使用闪光灯的摄影师啊，只是 Bruce Gilden 将闪光灯的运用发展到一个新的境界而已（以至于成为了他的个人风格）。除了 Bruce Gilden，我还很喜欢 Jonathan Auch、Jacob Aue Sobol、Charlie Kirk、Martin Parr、Charalampos Kydonakis 等当代摄影师的作品，他们也常常会在街头、纪实摄影中运用闪光灯。国外还有一个叫 Full Frontal Flash 的街头闪光摄影团体，里面的摄影师的作品也值得一看喔。     写了八千多字，大概是我有史以来写的最长的一篇文章了吧，希望能够给一些想尝试在街头摄影中运用闪光灯但又无处着手的朋友一些帮助和启发哈。 作者：HIFITAM      来自中国，座标广州，是一名大学生。2014年9月接触摄影，在2015年4月才真正开始接触街头摄影。原文刊登于个人网站，经作者授权使用。
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